Od Teherana do Hormuza: Od Teherana do Hormuza

Po: Ricardo Coarasa (tekst i fotografije)
Prethodna slika
Slijedeća Slika

Informacije naslov

sadržaj informacije

Znat ćete da ste u Hormuzu kada vidite svoje cipele obojene u crveno. Kad vas zbuni gužva tuc-tucsa u luci do koje ste stigli brodom s obližnjeg otoka Qeshm, najveći od Perzijski zaljev. Kad vidite grupe mladih ljudi u ležernom stavu i neke od njih, čak i bez vela, vičući u vjetar pjesme označene kao zabranjene. i vrućina, također vrućina.

Znat ćete da ste u Hormuzu, osobito, kada za sobom ostaviš predrasude o ovoj strateškoj enklavi i potvrdiš da nisi na militariziranom otoku koji si očekivao. Bitno je riješiti se svakog klišeja o zemlji ajatolaha i žena u crnom, također. Tada, i tek onda, znat ćeš da si u Hormuzu.

mali otok, samo 40 kvadratnih kilometara površine, izgleda izolirano od svijeta, kao da se odvojila od ostatka Irana prije tisuća godina. Čak i za same Irance, jug postoji i za enklave poput Kiš, turistički dragulj Perzijskog zaljeva, o Qeshm, ali ne i za Ormuza, komad zemlje uvijek na oprezu u jednom od geopolitički najrelevantnijih tjesnaca na planetu. Izolacija koja je, vjerojatno, jedno od njegovih najvećih blaga.

Teheran, točka

Sve počinje u Teheranu, odakle vam let od nešto više od sat i pol omogućuje da stignete do otoka Qeshma. iranska prijestolnica, gdje se pješak mora naviknuti suočiti se sa zbrkom prelaska svojih ulica između legije suparničkih automobila sa semaforima i zebrastim prijelazima, je slomljena na dva dijela. Na sjever, moderni Iran velikih avenija i zapadnjačkih trgovina, paradigma tog globalnog sela koju je predvidio McLuhan i koja vas navodi da pobrkate bar u njujorškom SoHou ili madridskom Cava Baji s modernim mjestom u industrijskom stilu u srcu Teherana. samo čašu piva, uvijek bez alkohola, završava zamagljivanjem fatamorgane. Jug, najpopularnije četvrti, tradicionalne trgovine, rigorozni čador, mjenjači s koferima punim novčanica i ulične knjižare.

Jedno i drugo, hajde, jednako su sigurni. Posjetitelj, da se prije ulaska u avion morao nositi s dobrim nizom upozorenja, opomene i savjeti - gotovo uvijek obasjani žarom neznanja -, koji neizbježno završavaju pitanjem: ali je li iran sigurna zemlja?, možete hodati njegovim ulicama, čak i s kamerom na ramenu, uz apsolutnu mirnoću. I popij kavu u Ferdovi vrtovi, pored muzeja kina, ili uživajte u kebabu u restoranima u Darband, u podnožju planina, ili se zadubiti u zaustavljeno vrijeme književnoga kafić Naderi.

Pokušaj razumijevanja Teherana tjera vas da putujete podzemnom željeznicom (uvijek s dva automobila rezervirana za žene, da ipak mogu izabrati da se nađu na bilo kojem drugom, uglavnom okupirani muškarcima), da se izgubi u svom popularnom i prepunom bazaru (još više u danima koji prethode njegovom prazniku Now Ruz, počinje perzijska nova godina 21 Ožujak), pristupiti svojoj povijesti u Nacionalni muzej i u golestan palača. I, također, uživati ​​u njegovim besprijekornim parkovima, hodajući bez sumnje Puente Tabiat, povezujući dvije glavne zelene površine grada: Vrt Aboatash i Park Taleghani, gdje su prvi mladi ljudi koji su se došli zajedno baviti sportom prije mnogo godina probudili čuđenje Tehranaca koji su najprivrženi tradiciji i strogosti šerijata, Islamske norme ponašanja koje prožimaju društveno ponašanje u postrevolucionarnom Iranu.

Qeshm: gdje vlada vrućina

Nakon obilaska glavnog grada, putovanje na jug počinje u Qeshmu, otok naviknut na velike vrućine. Do te mjere da ga je razumno posjećivati ​​tek od kraja prosinca do sredine travnja (U srpnju i kolovozu temperatura doseže 55 stupnjeva, uz hladnoću vjetra od više od 70 zbog vlage), kada je termometar benigniji s posjetiteljima.

Qeshm -koji pretpostavlja od geopark opterećen embargom unatoč sebi, koja je paralizirala sve njegove projekte u posljednjih šest godina- zaslužuje posjet za Estar Kafte ili Dolina zvijezda, krajolik dostojan Ratova zvijezda u kojem je erozija nacrtala hirovite prirodne skulpture od pješčenjaka; polupotopljena šuma Hara, mangrovu proguta bočata voda kojom se može prijeći čamcem među čapljama; i labirint slane špilje Namakdan.

ali ima još toga. Zamršeni kanjoni Chah Kuh, vjetar vjetar strpljivo oblikuje, sakrijte bunare iz kojih mještani dobivaju vodu i prošećite kroz klanac s njegovim uskim razgranatima - gdje zemljak utaži žeđ posjetitelja plastičnom posudom prepunom vode- više nego vrijedno trošenja malo vremena. Poput Guran brodogradilišta, gdje majstori za drvo grade tradicionalni jezik, o a Laft, glavni grad na otoku, na kojima se ističu ventilacijski tornjevi kojima su se starosjedioci otoka od davnina nosili s vrućinom. Ovdje, posebno mjesto za uživanje u zalasku sunca, glavni rezervoar vode poznat je kao "zdenac zlata". Jer u Qeshmu, učinkovito, voda je zlato.

U tom labirintu prašnjavih neasfaltiranih ulica, nastaje malo čudo. Umjetnička radionica Ahmad Nadalian |, koji je obučio grupu mještanki u tehnikama zanatskog slikanja, prevladavajući sumnje zatvorene zajednice nenaviknute na promjene i, čak i manje, da žena radi izvan kuće s "ludim" umjetnikom. Ali Nadalian je još uvijek tu, razmještajući Qeshm i Hormuz, gdje je započeo vaš projekt, odlučan razbiti kalup i dati šansu ženama ove surove zemlje.

Hormuški, šapat povijesti

I konačno, Hormuški, jedna od najtrajnijih uspomena - uz Perzepolis i veličanstveni Isfahan- od svega ovog nezaboravnog putovanja u Iran ruku pod ruku s agencije fotografije (milost Hossein Zali) i s iznimnim vodičem, Bitar Olovo. I ne samo zbog svoje akvarelne plaže prožete crvenom bojom otočkim željeznim oksidom, ali prije svega zbog osjećaja udaljenosti koji vas prati otkako ste u njega kročili. Jer Hormuz odiše autentičnošću. U tišini od Doline Namake Talai i Mojasame, geološki ostaci neodoljive ljepote. U šapatom vaše priče portugalski dvorac Susrećem se licem u lice s ništa manje fascinantnom sabornom crkvom San Cosme y Damián, svjedoči o važnosti enklave na trgovačkom putu između Zapada i Dalekog istoka, sada ispresijecani tankerima i velikim teretnjacima.

iz Ormuza, čamac nas približava za nešto više od pola sata Bandar Abbas, odakle uštedjeti vrijeme letenjem za Shiraz, Povratak u Teheran. U Shirazu miriše na poeziju – ovdje je pokopan jedan od velikih iranskih bardova, Hafez– i na početno proljeće koje otvara mjesece u kojima glavni grad pokrajine Fars posjetiteljima pokazuje svu svoju raskoš.

Poezija cvijeća u Shirazu

Shiraz te zavodi kroz njene rešetke ružičasta džamija (Nasir-al-Molk) snagom zidina dvorca svog glavnog dobročinitelja, Karim Khan, koji je ovdje premjestio prijestolnicu i nije štedio truda i sredstava da uljepša grad.

Ali iako smo putovali eram vrtovi, intonirao nekoliko stihova pred alabasternim grobom pjesnika Hafeza, prošla kroz ciglene labirinte barrio de Sang Siah ili posjetio mausoleo de Shah Cheragh, sa svojom kupolom od tisuću i jedne noći koja blista na zalasku sunca, riskirat ćemo ostati zarobljeni na uskim marginama stereotipa ako ne uđemo i u moderno četvrti Afif Abad. Šetajući njegovim širokim avenijama kao Satarkhan Boulevard, puna blistavih izloga i avangardnih zgrada, ponovno ćemo srušiti unaprijed stvorene ideje o zemlji.

U gradu pjesnika imamo, također, mogućnost boravka u recoletu hotel Toranjestan, vrlo blizu ružičaste džamije, utočište mira koje teče ljubaznim gostoprimstvom Mehruaz Jorsandi, jedna od prvih žena koja je vodila hotelski objekt u gradu i jedina koja ima osoblje koje se u potpunosti sastoji od žena. Kladim se da, u zemlji u kojoj žene još uvijek imaju mnoga prava na osvajanje, Također predstavlja primjer osnaživanja, vapaj za slobodom.

Pogled na ostatke Perzijskog carstva

Ali na stranu njegove nedvojbene tvrdnje, Shiraz je prije svega ulaz u Perzepolis, kolijevka perzijskog carstva, pogled na njegovu drevnu povijest bez koje je svako putovanje u Iran siroče. Zaboravite na žurbe i osjetite u svakom koraku svoju težinu 27 stoljeća povijesti od Darije I započela svoju izgradnju u šestom stoljeću prije Krista pa sve do velikog Aleksandar Veliki sravnio ju i primio više od 500 deve sve svoje blago.

Pokušati razumjeti svu njegovu veličanstvenost, preporučljivo je dobiti gledatelja kroz kojeg možemo cijeniti razrušene palače i impresivne kamene reljefe u njihovom izvornom sjaju. I, osobito, Morate se potruditi da se popnete na vrh. grobnica Artakserksa I, povlašteno gledište s koje se može dobiti predodžbu o pravim dimenzijama Perzepolisa.

Kult ostataka nekoć moćnog Perzijskog carstva nije potpun, međutim, bez zaustavljanja pred impresivnim pogrebnim spomenikom od Naqsh-e-Rustam, gdje su Perzijanci uklesali u stijenu ono za što se vjeruje da su grobnice Darija I, II y III, Kserks i Artakserks I, neke šupljine u obliku križa okrunjene stupovima i reljefima uklesanim u kamen.

Je, Ja, jedno od onih mjesta na zemlji gdje moraš biti, koju završavamo nekoliko minuta kasnije Pasargada, gdje usamljeni grobnica Kira Velikog, ahemenidski monarh koji je osvojio Babilon i gurnuo granice Perzijskog carstva u Sredozemno more, stoji visoko kao da pramac njegovih djela odbija potonuti u dubine povijesti.

Isfahan, Iransko blago

Isfahan, gdje smo stigli cestom nakon više od četiri sata vožnje automobilom iz Shiraza, To je posljednji pogled na Iran prije povratka u Španjolsku iz Teherana. Ali trebao bi biti prvi, jer se ništa ne može usporediti s Isfahanom. super je trg Naqshh-e-Jahan (duga pola kilometra) je, po pravu jedan od najpoznatijih u svijetu. Za mene je, najljepša koju sam ikad vidio.

I iako se naravno morate diviti nevjerojatnoj kupoli mezquita Sheik Lotfollah (nalik na uočljiv rep pauna) i veličanstvo od imam džamiju, ništa kao da vas očara pogled na arkadni trg s visine balkona palača aliqapu o, još bolje, s terase kavane-muzeja na sjevernom kraju esplanade. Postoji, prije obilja dnevnih prizora svečanog dana, s ljudima koji hodaju, uživajući na trgu biciklom, leteći zmajevi ili jednostavno s obitelji sa stolnjakom na travnjaku, čovjek misli da je ispred Renoirove slike.

Nije lako okrenuti leđa ovom trgu - koji je zaveo velike putnike kao što je Javier Reverte, koji nam je uporno preporučio da ga posjetimo-, ali Isfahan postoji iza Naqshh-e-Jahana u svojim prekrasnim mostovima preko rijeke Zayandeh, kroz koji sada teče samo voda posljednjih kiša: el puente Khajoo i to od 33 Arcos. Ili u vrtovima Chehelsotoona, sa svojom palačom 40 stupcima. Ili u vašem modernom armenskom susjedstvu, gdje još uvijek stoji vankovska katedrala. Hodati, npr., za rekoletu Avenida de Chahar Bagh -među njegovanim cvjetnim gredicama i slušajući žubor vodoskoka, dok Hash Bheshest park je užitak. Na klupi u parku, skupina staraca pjeva stare narodne pjesme plješćući rukama, kao da se žele zadržati za svijet koji se prebrzo mijenja.

Cijelu ovu rutu kroz Iran planirala je iranska agencija Fotros, koja ima pažljivu uslugu za putnike koji govore španjolski. Bez podrške Hosseina Zalija i Bita Talebija, Bilo bi jako teško razumjeti sve što smo vidjeli i doživjeli na tom putovanju kroz drevnu Perziju. Za sva pitanja kontaktirajte Bitu Zalebi na email adresu b.talebi@fotros.travel ili na incoming@fotros.travel.

 

  • Udio

Komentari (3)

  • Sonia

    |

    Od Teherana do Hormuza. Od Teherana do Hormuza, učinkovito, boriti se s predrasudama. Iran, od Homeinija, rat s Irakom i nakon što su ga SAD proglasile dijelom osovine zla nakon 11. rujna, To je zemlja u koju je sigurno teško putovati. Ali iz onoga što sam pročitao mora biti fascinantno i, također, Osiguranje. Povijest, tečaj, ima dosta. Čestitam što ste još jednom otvorili prozor u svijet

    Odgovor

  • Alex

    |

    Od Teherana do Hormuza! To je jedna od zemalja koje moram posjetiti. Sada, a nakon čitanja, još više. mora biti jako zanimljivo (Ostajem pri prijedlogu otoka Hormuza) i izgleda kao prava destinacija (možda zato što još uvijek ne prima previše zapadnih turista). Hvala na toliko informacija.

    Odgovor

  • Ostalo

    |

    Ostalo, istina, Nisam razmišljao o posjeti, možda zato što su gotovo sve vijesti koje o njemu dopiru do nas negativne. Možda ćete morati otputovati u Iran da se sami uvjerite.

    Odgovor

Napišite komentar