A viaxe
"O primeiro de setembro (o 1730) entre as nove e as dez da noite a terra abriuse de súpeto preto de Timanfaya, a dúas leguas de Yaiza. Na primeira noite, unha montaña enorme levantouse do seo da terra e as chamas escaparon do vértice e seguiron ardendo durante moito tempo. 19 días ". Quen fala así é o cura de Yaiza, Andrés Lorenzo Curbelo, testemuña directa das violentas erupcións volcánicas que cambiaron a fisionomía do sur de Lanzarote durante nada menos que seis longos anos..
Nas entrañas daqueles xigantes durmidos prepárome para facer un paseo insólito., por camiños que se abren paso polo mar de lava petrificada, un horizonte desolado que a man do home, sorprendentemente, foi capaz de conservar practicamente intacta. É o último que se espera cando se embarca nunhas vacacións familiares de sol e praia., así que veño todo menos preparado para unha excursión deste tipo. Curso, sen rastro de botas de montaña. Teño que conformarme cunhas zapatillas deportivas, nin sequera deportes. Os calcetíns tamén quedaron en Madrid. Con esa mirada de home temerario dominical a remolque, Entro no grupo guiado por Marcelo, de Canarias Trekking, empresa pioneira de Lanzarote en ofrecer aos visitantes esta perspectiva diferente da illa. Eu son o único español, así as explicacións, inevitablemente, están en inglés.
A maioría dos turistas que desembarcan en Lanzarote visitan o Parque Nacional de Timanfaya, co seu impresionante percorrido 14 quilómetros polo corazón das erupcións. Cal é a diferenza? O visitante non pode pisar terra en ningún momento do percorrido e debe contentarse con gozar das travesuras xeolóxicas dos volcáns a través do cristal do autobús.. Para quen lle guste camiñar, A ruta deixa un certo regusto amargo que só se pode eliminar pasando ao seguinte Parque Natural dos Volcáns, onde o grao de protección é menor e se pode vivir a experiencia inesquecible de camiñar ata o cráter dun volcán.
O noso obxectivo é o volcán Festa Pico, de pouco máis que 500 metros. O paseo, Teño que dicir, Non é para nada esixente e é apto para todos os públicos, sempre que teñas coidado de mirar por onde pisas (unha observación obvia que non é tan evidente cando camiñamos máis atentos á lente da cámara que ao camiño). Unha escordadura pode estragar a mañá.
Fronte a nós destacan as siluetas de dous volcáns, Caldeira Branca (o máis grande da illa) e o de Timanfaya, que dá nome ao parque adxacente. Un horizonte de enormes pedras de lava sepáranos de ambos cumes., coñecido como badlands. É un océano sinistro, unha paisaxe petrificada pola ira da Nai Terra, quen de cando en vez saca a súa rabia a pasear para lembrarnos a nosa insignificancia, para moderar a nosa insolente soberbia. Parece como se miles de centauros rabiosos estiveran rabuñando o chan en busca de comida.. A xulgar pola destrución colosal, non o atoparon.
Para comezar, Marcelo infórmanos dun aniversario inquietante. Os ciclos xeolóxicos caprichosos dos volcáns indican que cada un 40 anos rexístrase algún tipo de actividade volcánica nas Illas Canarias. "Cando foi a última vez?", pregunta alguén inocentemente. "En 1971, na illa da Palma", responde rapidamente. Non é necesario facer moitos cálculos. Foi 40 anos.
En breve, o rastro de cinzas volcánicas faime perder as miñas botas de montañismo. A guía avisounos de que está totalmente prohibido levar calquera tipo de pedra como recordo., pero en poucos minutos xa teño tantas pedras nos zapatos que moi ben podería ser detida como delincuente xeolóxico.
"Uns días despois formouse un novo abismo e un torrente de lava precipitouse sobre Timanfaya., sobre Rodeo e sobre unha parte da Mancha Blanca. A lava estendeuse polos lugares cara ao norte, ao principio tan rápido como a auga, pero pronto a súa velocidade diminuíu e corría bastante espesa coma o mel.
A historia do cura de Yaiza é abrumadora, apocalíptico. É imposible imaxinar que antes das erupcións fosen campos de cereais. Agora, vexetación é practicamente inexistente. Só algúns musgos e arbustos coñecido como "galheteiro" (que reproduciu exponencialmente despois dunha tormenta tropical 2005). A fauna, imperceptible, Tamén presente: gafanhoto, lagartos, coellos, Crows, perdices e Peregrine Falcons puideron facer este territorio hostil casa.
Teño tantas pedras en zapatos que podería moi ben ser detido por xeolóxico criminal
Seguimos a escoria e rexeitaron pedras de todos os tamaños facilitados na época polo volcán, agora espallados polo vertedoiro como proxectís abandonados no campo de batalla. Camiñamos a través de canles dun metro de profundidade corroída polas linguas de lava baixando a montaña a 20 millas por hora. Na realidade, acumular baixo de nós unha enorme cantidade de burbullas de pedra pode derrubar en calquera momento. Unha boa razón para non deixar o camiño.
Tras unha hora e vinte minutos, chegamos á cráter do Partido Pico, unha gran ola de aspecto pacífico é difícil imaxinar expulsando seu interior con furia. Estamos rodeados por seis volcáns e as vistas son espectaculares. El avista a costa oeste da illa e, na distancia, pacata cidade de Tinajo, onde os veciños levantou a igrexa de San Roque, en gratitude por ter salvo súa vida despois de erupcións. Un turista francés, algo Calefacción, decide poñer fin á aventura. Recollerémola á volta.
Media hora despois subimos a un segundo cráter na cresta inferior do Pico Partido., un outeiro tamén coñecido como A Bola. Despois de bordeala, Volvemos por outro camiño entre rochas de cobre (froito da oxidación e do xofre), os característicos "fornos pequenos" (chemineas de pedra que antes foron saídas secundarias para a lava furiosa) e lava corda, que se asemella a unha folla engurrada que quedou petrificada.
En decembro de 1731, os volcáns da illa seguiron facendo das súas. "Os habitantes comezaron a desesperarse por non ver nunca parar estes horribles desastres"., Saíron da illa co seu cura para refuxiarse en Gran Canaria. A acción volcánica non deixou de producirse do mesmo xeito durante cinco anos consecutivos, non acabar coas erupcións ata 16 abril de 1736, escribiu o párroco de Yaiza. Re día, un terzo da superficie de Lanzarote fora convertida nun baldío. Aínda que foron destruídas doce pequenas cidades e máis de 200 vivendas resultaron afectadas, non houbo vítimas mortais das que lamentar.
Máis información sobre esta e outras rutas en Lanzarote: www.canarytrekking.com
A estrada
Accédese a Timanfaya e ao Parque dos Volcáns pola LZ-67 que conecta Yaiza e Tinajo. A entrada a Parque Nacional de Timanfaya custa oito euros (prezo do guiri, porque os insulares pagan moito menos, algo incomprensible tendo en conta que non creo que cando visitan o resto de España lles cobren máis que os peninsulares por entrar nun museo), mentres que para visitar o parque natural non hai que pagar nada.
Un conxunto táboa
O Restaurante “El Caleton”., no concello costeiro de O Golfo, É unha visita obrigada na illa para quen queira gozar da boa comida., a un prezo razoable, e un dos mellores solpores de Lanzarote. "El Caleton" está situado ao final do paseo marítimo (literalmente, porque a estrada remata só uns metros máis adiante). O camareiro dáche a elección entre unha bandexa chea de peixe fresco. Optamos por un corno negro. É moi recomendable quentar cunhas lapas, algunhas gueldes (peixe frito) e as inevitables patacas engurradas con mojo. Para alegrar a noite, unha malvasia branca seca.
Recoméndase
-Se queres subir a un volcán pola túa conta, o máis accesible é Red Mountain, en Playa Blanca (o sur da illa). O camiño comeza moi preto do hotel Rubicón Palace e en apenas media hora chega ao cumio.. As vistas desde o cráter merecen a pena, con Fuerteventura por un lado e a costa oeste de Lanzarote por outro. O camiño bordea todo o cráter, que permite ampliar aínda máis o panorama.
-A estrada LZ-30 de Teguise a Yaiza estrutura a zona de La Geria, unha ruta do viño na que adegas e viñedos se suceden tras muros de pedra volcánica, características da illa. En Teguise, á sombra de Castelo de Santa Bárbara (sobrevoado por avións que despegan do próximo aeroporto de Arrecife) Aínda quedan terrazas na rúa principal (Reis católicos) que te reconcilien co euro, onde un terzo da cervexa local, Tropical, Custa ¡1,5 euros! Digo, coma se as agullas do reloxo se parasen hai anos.
