Un milagre chamado Galapagos II
Pasamos tres horas abarrotadas nun barco con chalecos salvavidas e suor desterrando toda fantasía de veleiros que cruzaban o Pacífico. A realidade incluía o cheiro a gasolina e o baile de pescozos que un barco de motor provoca no surf.
Ese foi o prezo para visitar San Cristóbal, unha das illas máis atractivas das Galápagos.
No porto, os leóns mariños só precisaban aplaudir a nosa chegada. Estaban en todas partes, na cuberta dalgúns barcos, nos chanzos do pantalán, entre as rochas da costa ou ronroneando na praia de Puerto Baquerizo Moreno. Os turistas desembarcaban coa mesma cara de idiota, sinalando "as focas" sen saber que non o eran -que son lobos mariños-, abraiado en todo caso pola viaxe e o sol dunha cidade que parece sorrir, toda ela, entre as flores das árbores e os restaurantes que miran ao mar.
O almorzo Galapagueño completou a benvida. O bolón de verde é unha masa de plátano, con queixo e chourizo, que normalmente se acompaña cun par de ovos fritos, café e zume de froita ... A illa enteira cos seus paxaros e as súas flores pareceume máis lixeira que aquel almorzo. Pero unha vez saciado xa estaba preparado para visitar San Cristóbal.
Pasamos tres horas abarrotadas nun barco con chalecos salvavidas e suor desterrando toda fantasía de veleiros que cruzaban o Pacífico.
Na illa só hai un lugar de auga doce, un lago formado no interior dun pequeno cráter que os veciños chamaron El Junco. Alí pódese ver a danza epiléptica das fragatas. Estas aves voan ao lago todos os días para eliminar o sal. Desnatan a auga e revolotean no aire nunha especie de ritual aéreo, onde os machos, tamén, amosan o peito vermello, no caso de que as femias sexan seducidas polo seu voo nervioso, como de espasmos en caída, e así sacar máis proveito desa viaxe.
A illa tamén ten o seu Galapaguera, o teu pequeno Edén prehistórico de enormes tartarugas ao que tes que deixar paso no teu camiño cara a ningures. E ten calas de auga azul, illado, lonxe dos homes para non vulgarizar o seu esplendor. En Puerto Chino remata a illa. Accédese a esta praia por camiños bordeados de árbores onde se pode contemplar a sesta dun león mariño canso de tanto sol.
Pero para comprender o xurdimento da vida, a abrumadora experiencia do contacto salvaxe, é necesario volver ao mar. Contratamos unha excursión cun grupo de ecuatorianos sorrintes. O novo barco era moito máis simpático que o que nos trouxo de Santa Cruz. Viaxamos ao ritmo da brisa dun mar tranquilo, explorando as beiras verdes de San Cristóbal, afastándose un pouco e conquistando illas que parecen descoñecidas. Tan solitarias estaban esas novas praias que tiven que resistir a tentación de plantar unha bandeira. E alí fixemos snorkel coa compañía das tartarugas mariñas, apenas nos miraron, apenas nos viron, humanos tan torpes nese mundo dos corais e dos peixes dourados. Incluso conseguín mergullarme cunha iguana que baixaba dunha atalaia de pedra para mergullarse no mar., tan feo, tan estático por aí e, de súpeto, parecía unha serea retorcéndose diante miña, baixo a auga.
Comprender a aparición da vida, a abrumadora experiencia do contacto salvaxe, é necesario volver ao mar.
O noso barco chegou ao león durmido, un illote que hai que observar a continuación. Axustei o traxe de neopreno sabendo que non o fixera en varios anos, que aquí as correntes son especialmente fortes e que a idea era entrar no hábitat dos tiburóns. Charly tranquilizoume, el monitor local. Falou tanto que o medo a mergullarse foi superado polo medo a seguir escoitándoo., así que máis que inquietude sentín un gran alivio ao baixar 18 metros baixo a auga.
Case esquecera esa sensación de mergullo entre os bancos de peixes, vexa os polbos que cambian de cor e que Charly me apuntaba con tanto entusiasmo que incluso pensei escoitar un murmurio burbullante detrás da súa ventilación.
Vin moitas cousas alí abaixo, como nunha fábula. Creo que o mergullo e mergullo nun soño, todo é unha mentira, non é posible tal algas coordinación e peixes que non toque, Barracuda e anémonas, de aletas iridescentes e silencio, de súpeto, como unha marina de propiedade.
Falou tanto que o medo a mergullarse foi superado polo medo a seguir escoitándoo., así que máis que inquietude sentín un gran alivio ao baixar 18 metros
Entón vin unha nube por riba da miña cabeza, tan negro que sentín que entramos nunha cova baixo o mar. Pero Charly pediume que me tranquilizara. Paramos e observamos o curso ascendente das burbullas. Esas burbullas furaron a nube e abriron un burato de luz na escuridade. Entón entendín iso, que aquela mancha negra era un banco de miles de peixes. Unha escola xigante en Salema, un peixe de prata, unha especie cuxos individuos non existen sen os demais, Ben, móvense todos ao mesmo tempo e cando fun eu ao banco, os peixes afastáronse ao mesmo tempo, creando un cilindro polo que absorbín o mergullo, e case puiden tocar a parede de brillantes salemas, imaxe de soño coa que naceu o meu eu peixe, serra torpe sorrinte entre o alegre rabaño de peixes.
E vin máis cousas esa mañá.
Vin un león mariño lanzarse arredor dunha tartaruga e vin tiburóns rodear alí arriba, como voitres nun terreo que dominan, coma se detectaran unha presa, coma se esa presa fósemos nós. E nese instante pareceume que a auga estaba demasiado fría.
Case podía tocar a parede de salemas brillantes, imaxe de soño coa que naceu o meu eu peixe, serra torpe sorrinte entre o alegre rabaño de peixes.
Este é o fogar de decenas de tiburóns martelo pero non vin os martelos. Quizais para ter un motivo para volver.
En terra seguía vendo peixes ao meu redor mentres tomaba o enésimo batido de papaya. A tarde caeu sobre as costas ardentes da colonia de leóns mariños. A praia de Puerto Baquerizo Moreno estaba chea de lobos, durmindo uns sobre os outros, almofadas de coiro e sal para descansar unha noite.
Nas praias próximas, o home pode ver o solpor con estes mamíferos, con esa naturalidade endémica destas illas, onde por unha vez non somos o depredador.
Antes de rematar o batido, entrei nunha conversa cun guía local. Faleille do insólito de todo o que vira. "O verdadeiro milagre de Galápagos", respondeu.- é que só o dous por cento do territorio foi invadido polo home. O resto pertence aos seus lexítimos donos ".
Mirei aos leóns mariños que se estendían sobre a area. E tiven a sensación de que un deles levantou a aleta moi lentamente coma nunha despedida.
