Un xigantesco Buda rompeu polas arquetas. Nada anunciou esa desproporción, nada parecía explicar por que xurdiu precisamente alí, unha figura dourada de 92 metros de altura. Á sombra deste Buda, os campesiños da provincia de Ang Thong traballan a diario., desbordado polas dimensións dun 10 estatuas máis grandes do mundo.
A figura forma parte do templo máis delirante do budismo tailandés. Todo é surrealista no recinto sagrado de Wat Muang. Un esqueleto articulado dá entrada aos visitantes. Un séntese entre incómodo e curioso, antes incluso de entrar no Templo de Cristal.
As paredes e o teito están cubertos de espellos que multiplican as decoracións xa barrocas. Asistimos a oracións onde os monxes se inclinan entre imaxes doutros monxes tallados en bronce, orgullo do budismo en Tailandia.
Os visitantes poden achegarse a el, observa o seu xesto de calma imparable, porque de feito está morto dende entón 1996.
Comezou a construírse Wat Muang 1990 sobre as ruínas doutro templo. O traballo concluíu en 2008, case dúas décadas despois, pero o fundador do mosteiro, un monxe chamado Luang Pho Kasem aínda está no recinto. Os visitantes poden achegarse a el, observa o seu xesto de calma imparable, porque de feito está morto dende entón 1996, pero o seu corpo permanece nunha vitrina, momificado.
Saín a respirar un anaco, pero o señor Pho Kasem tiña un lado bastante arrepiante, onde el mesmo, momificado, representa o mellor exemplo, ou - e inclínome a pensar isto último- tiña un marcado sentido do humor negro. O caso é que o exterior do recinto está cheo de figuras que representan a tortura á que serán sometidos os condenados ao inferno. As estatuas foron creadas a escala humana, para darlle máis realismo á morte que nos espera aos pecadores. Cabezas cortadas, lanzas a través dos corpos, cans rabiosos, As serras e outros castigos forman parte do chamado Xardín do Inferno. Este monumento ao feísmo está rematado por dúas figuras que se elevan uns vinte metros. Un home e unha muller esqueléticos, cos ollos abultados e a lingua desenganchada.
de Wat Muang só se pode ir contrito, sen falar moito, sen alzar a voz, inclinando un pouco a cabeza
Moitos escolares andaban perplexos entre as figuras, intentando asimilar eses sanguentos xestos, ese museo brutal, baixo o perfil dun Buda omnipresente.
Ademais da sala de torturas, tamén se representa o paraíso. Pero seducinme moito menos do que me horrorizou o inferno. En resumo, de Wat Muang só se pode ir contrito, sen falar moito, sen alzar a voz, inclinando un pouco a cabeza, para non ofender aos monxes falecidos ante a inexorable presenza de Buda.
Esta é quizais a parte máis grave dunha relixión que, ser xusto, adoita amosar un comportamento amigable. Deixamos Wat Muang con ganas de perdernos polas montañas do norte.
