Zhangmu: a deconstrución do Aventureiro

Por: Ricardo Coarasa (texto e fotos)
foto Anterior
seguinte

información título

contido información

Dixemos adeus a Tingri xantar galletas caducou o ano pasado e medio como unha muller de cócoras coas mans desprendementos mop con que está limpando o chan do bar. Dous mil metros abaixo, na fronteira co Nepal, é Zhangmu, promete, esta vez, unha habitación en condicións. O inicio da viaxe non é alentador. A estrada comeza a sentir os quilómetros eo motor parar continuamente, 'Re rouca que nos obriga a comezar todo de novo e de novo.

O asfalto cómodo, dura só un par de minutos. A continuación, a terra, po, rochas e pedras. A banda comeza a subir bruscamente na aldea ata chegar Gytso, unha hora máis tarde, el Lalung-la, un 5.124 metros, case 3.000 superior Zhangmu. É mellor pastillas de freo non nos dan un xiro. Xa na parte superior, donde paramos cinco minutos, "Macário", controlador, pide unha aspirina para aliviar a dor de cabeza. É un confort para pensar que eles tamén impulsado coa enfermidade de altura. Na Tong-la, un pouco máis tarde, ochomiles que dixo adeus ao Cho Oyu e Barcelona, ​​en Altair Elena Evereste na distancia. Estamos deixando atrás a terra das neves ea despedida deixa un sedimento de tristeza no meu corazón.

A baixada é moi íngreme ea estrada de cando en vez deixa a pista para Swoopes para un atallo. A sensación de perigo é un balance que fai cóxegas no sentido de que, un é cantos de viaxe, aínda cando en vez emerxe. Yak excrementos están aliñadas á beira, secado ao sol, como un feixe de leña, realmente son, a continuación, ser utilizado como combustible.

Lave túnel vial

Pouco antes Nyalam tenemos que pasar un chek-point rutinario. Para Zhangmu son só 30 km e 1500 metros de altitude! Pasamos por aldeas de casas de pedra encalada Yak merda. A vexetación é exuberante descender cada vez máis co paso do imposible, Torronteras aforro que baleiro vial. Cando abrandar, ao ronco do motor. "Macario" aproveitar unha fervenza para limpar a estrada. Sen máis socos, deter o vehículo na pista oposta, baixo a cortina de auga, e esfregue-o sen moito coidado cun pano puído. É a cousa máis próxima de un lavado de coche por aquí. Ninguén morcegos. Nós nin sequera asubiar escaso valor estrada 4X4 Meseta Tibetano.
Antes de vir para Zhangmu (Khasa un Nepali y Dron un tibetano) Nós paramos noutra chek-point. O soldado chinés é espirituoso e atinxe a costa coa xente, sorprendido coas carabelas de Colón que decoran o pasaporte. Non estamos a rir das súas bromas en inglés que apenas entenden, así omiso o proceso, seguir Zhangmu, unha morea de vivendas colgado nun penedo variegada, con densa vexetación, onde as monzóns causan estragos. Desprendementos de terra son comúns nesta época do ano e, inevitablemente, de cando en vez unha peza de persoas correndo en declive, cara ao fluxo, engulidos pola montaña.

Desprendementos de terra son comúns nesta época do ano e, inevitablemente, de cando en vez unha peza de persoas correndo en declive

Custa-nos media hora por todas as persoas, nun interminable zigue-zague curvas pechadas e fervenzas. O frenesí camión non para e "Macario" son vistos e queren avanzar. Máis dunha vez el está obrigado a volver atrás en busca dun lugar onde a calzada terreo para abrir camiño para os xigantes sobre rodas.

Perseguido polos cambistas

Basta pór un pé na Zhangmu, Nós completan os cambistas ofrecendo rupias nepalesas. O primeiro asalto, cambiar ¥ 1 a oito rupias, unha oferta que, a nosa falta, suben a 8,85.

Estamos aloxados no hotel Zhangmu, que posúe recepción tellado. O cuarto ten unha ducha! As fiestras teñen vistas ao desfiladeiro néboa. Nada espectacular, mais o suficiente para facer, despois dunha semana de sancións, lánzase deconstrución aventureiro, De novo turismo. No prato ou algo así. A auga cae no chan do baño, que inevitablemente se alagado. Agora vén o frío e non hai ningunha maneira que alguén vai pegar o teléfono da recepción para explicar o que ocorre cando o gran evento da ducha quente. Preme de novo levar a roupa de viaxe fedorentos, un festival de porra Dolores así como os dedos acariciaram eo baño relaxante, e comezar a camiñar arredor da aldea. A recepcionista, angustiante articula unha palabra en inglés, propio aprendeu a zona de auga quente. "De 9:30 a 11:00", salmodia. Dúas horas ao día, ese é o tempo que os turistas chegando a Lhasa, baqueteados e fedorento, para recuperar a autoestima e comezar a desconstruir o aventureiro que soñaba en ser algúns días.

Dez metros de distancia no control das fronteiras chinesas para que só pode andar superior. Tenzing e "Macario", aloxado nun exclusivo moito menos, son dirixidos a unha casa de baños para unha ducha por 14 yuan. Nós, facer o tempo, entrar nun café internet para calmar a familia. A camiñada non é nada relaxante. Das fiestras das casas caer nas rúas sucias baldes de auga sen previo. Avisado polo primeiro, Non eliminar o ollo para evitar un baleiro enriba de min. É difícil velos, xa que as mans están paira, debe inicia-los desde o sofá da sala.
Os moneychangers, inaccesible para un valor negativo, seguir os nosos pasos. Quero cambiar 800 yuan, pero o paquete de rupias debido me é enorme, por iso pido a cambio dólar idéntica que fixen en Lhasa (un dólar 8 yuan). Eles loitan para ceder. Querer 860 yuans por cen dólares. Finalmente, un deles vacilar e me arrastra Gang Gyen Restaurante, onde levamos para a cea, pero unha vez alí entende que ten dólares suficientes para elevar a cen. É parte do teatro. Despois de esperar un tempo, é o seu patrón e pretende pechar o negocio en 870 yuan. Le despido y sigo comiendo. Medio segundo despois alongou dous ingresos para 50 dólares e entregou o 800 yuan. Foi duro de roer.

Ao resolver o problema do cambio, e facendo o tempo para o ducha, comín un pouco de pasta con cervexa quente. Ao noso lado son media ducia de expedición italiana. A conta é estratosférico, case 92 yuan. Dez minutos máis tarde, ducha quente é unha feliz realidade. O chan do baño está alagado e, como unventilated, logo pía chea de vapor, pero o reencontro co mundo civilizado é inesquecible. O aventureiro está perdido polo sumidoiro e se reencontra co turista que non deixou de ser.

  • acción

Comentarios (6)

  • Javier

    |

    O bo sobre este blog, Eu lin a partir de Cidade do Cabo, é que, naturalmente, tiña o tipo de viaxe despretensiosa. Esta frase é moi bo e resume perfectamente: “O aventureiro está perdido polo sumidoiro e se reencontra co turista que non deixou de ser”.
    Hoxe ten unha morea de o viaxeiro que cre que a súa aventura era máis por mor da noite compartido nunha pousada con criminais e prostitutas e, Claro, tratar de ser asaltado varias veces para entrar en lugares onde os outros non se enmarcan.
    Francamente parabéns, Digo isto como un lector, lendo unha fascinante viaxe chea de momentos, medorento, arriscado, Eu aconsellamos quen le interese vostede Tibet, sen alarde. Parabéns, en media, facer, algo tan anormal hoxe.

    Resposta

  • Ricardo

    |

    Grazas, amigo. Benvida de alguén que poida ver as cousas que xa viu na súa gran viaxe africano e conta sen sentimentalismo ou fraude, coa forza da verdade, desposuído de ruído, é todo o loanza me emociona e me motiva. Recordarme pagar unha bebida (sen xeo eo coque quente, como a ti te gustan) Independencia de Uganda na próxima celebrar xuntos, haha

    Resposta

  • home

    |

    É bo le-lo, Ricardo. A pesar do que se describen, a crueza, interminables horas de discusións, cubos, baño embaçado… Dan un enorme desexo de facer a súa viaxe. Parabéns!

    Resposta

  • Ricardo

    |

    Grazas, Ann. Isto non é pagar polo sufrimento, como algúns pensan, pero facer o que quere, a pesar dos incomodidades. A Base Camp Everest era un antigo soño desde que lin libros adolescentes Messner. Mais, claro, que buscan utilizar hoteis que non están preto para o Tíbet…

    Resposta

  • Blog en negro

    |

    Eu amo a descrición da deconstrución do viaxeiro, Certo é que a sensación que vai de Tibet ao Nepal. Polo que lin, a ligazón do presuposto de que tomou o meu jeep ser máis común do que. Eu fixen noite en Zhangmu pero realmente estar na zona, foi moi bo e era grata a ver o verde. Deixo miñas impresións: http://www.blogenblanco.com/2012/05/de-tibet-nepal.html

    Resposta

  • ricardo Coarasa

    |

    Moitas grazas blogue en branco, o certo é que a conta da viaxe tamén me trouxo moitas lembranzas. O cambio do Tibet ao Nepal Kodari é inesquecible, Eu, polo menos non me lembro como se fose unha fronteira, e ter pasado algún. Un saúdo e gracias por seguir este blog do Tíbet

    Resposta

Escribir un comentario

Últimos tweets