Saris burdeos, smeraldi e gialli che un tempo vestivano donne sorridenti si muovono oggi per le strade di Kathmandu macchiato di sangue e fango. Bambini, sempre presente, i loro genitori stanno piangendo oggi, e i genitori cercano disperatamente i loro figli. Montagne di mattoni rossi, polvere e scheletri di edifici compongono il paesaggio della capitale del Nepal, una città che conoscevo più di dieci anni fa in un paese in cui ho sempre detto che sarei tornata. E su cui tornerò.
Con questi pochi paragrafi voglio scavare nei miei ricordi e ricordare quel meraviglioso viaggio che ho fatto in Nepal, come tributo a coloro che soffrono così tanto oggi.
2004, avevo 24 anni ed era la mia prima volta in Asia. Iniziamo con India e arriviamo a Nepal esausto, stremato da tanta intensità di odori, sapori, immagini e sentimenti. Attraversiamo il confine tra i due paesi in autobus, uno di quei mezzi affollati e scomodi che percorrono strade strette in mezzo al Himalaya e in cui ogni minuto preghi (a qualunque cosa) non toglierti di mezzo, guardando terrorizzato il precipizio attraverso la finestra. Dopo alcune ore, il dado è tratto, la mente impara a relativizzare e ad avere fiducia, così ti rilassi. Le persone aiutano molto, calmo e sorridente, con quella pace caratteristica dei paesi buddisti.
Siamo arrivati ??in Nepal dall'India in autobus esausti, stremato da tanta intensità di odori, sapori, immagini e sentimenti
E il Nepal, dopo l'India, È come un lago di acqua pulita e calda in una giornata estiva.. È pace e amore, Sono coppie di uomini e donne che si trattano da pari a pari., È la maestosità delle sue montagne e la semplicità dei suoi abitanti. I muscoli si rilassano, il ritmo vitale diminuisce.
L'autobus ci ha portato nella capitale, Kathmandu. Lo ricordo con grande affetto e mi è difficile immaginarne la distruzione Thamel, quel quartiere di strade strette e palazzi mal posizionati, animato da backpackers e pieno di ristoranti, bar locali e agenzie di viaggio. Sono così mal posizionati che non hanno resistito all’assalto della madre terra. Lì c’è ancora più distruzione.
Trovo difficile immaginare la distruzione di Thamel, quel quartiere di strade strette e palazzi mal piazzati animato da backpackers e ristoranti
Che fine ha fatto la pagoda di Boudhanath? Ho un tramonto impresso nella mia mente seduto in quell'immenso tempio, patrimonio dell'umanità., guardare il passaggio, calma, ai monaci, i primi monaci buddisti che abbia mai visto. Lì ho imparato i rudimenti della preghiera al Buddha, far girare quelle ruote come preghiera e accendere l'incenso come offerta. che pace!
Sono stati i miei primi templi buddisti, con quell'aria da film in technicolor e quei fedeli che passeggiano dall'uno all'altro con i loro fiori, caramelle e candele, in ampie piazze che collegano alcuni edifici con altri, lasciando spazio per sedersi, sdraiarsi, meditare, leggere o dormire.
In Nepal ho imparato ad amare l'Asia. Ho un tramonto impresso nella mia mente seduto nell'immenso tempio di Boudhanath
Ricordo molte scene con bambini, quei bambini che oggi saranno adolescenti e che soffrono la povertà di un Paese povero tra i poveri. Hanno riso con il tuo sorriso, Giocavano con i "guiris", quegli strani esseri vestiti in modo brutto, e tornarono alle loro faccende, sicuramente molti senza istruzione, altri orfani o, semplicemente, Affamato.
In Nepal ho imparato ad amare l'Asia. E mi è rimasto un compito in sospeso: camminare tra le sue montagne. Sono undici anni che ho questa idea in testa e il terremoto non l'ha fermata.. Il Nepal ha bisogno di aiuto, e il miglior aiuto è continuare a viaggiare lì. La tua economia, la sua gente, dipendono da questo.
Le foto in questo articolo potrebbero non riflettere la realtà odierna di alcune zone del Paese., ma molti altri rimangono gli stessi, la giornata continua, con le sue sbarre, ristoranti, agenzie di viaggio, i suoi sentieri escursionistici e i suoi templi. Per questo spero che i viaggiatori ritornino presto nel Paese che mi ha riconciliato con noi..
