Un bambino giace sul pavimento di una capanna accanto a una scatola con un lucchetto. Dormire su tessuti e pelli. Fa, nel petto, Il capo conserva i documenti e il denaro che il governo namibiano dona a ciascun anziano del villaggio. È un villaggio lontano. Quest'anno ne abbiamo realizzati alcuni 40 chilometri di strada di ciottoli e sabbia, sul difficile cammino tra Epupa e Ruacana, una strada chiusa più volte a causa dell'esondazione del fiume Kunene, per cercare qualcosa di più autentico.
Ciò che è autentico? Confondiamo l'autenticità con la povertà, mancanza di sviluppo, mancanza di contatto con persone come noi...? Mi pongo questa domanda da molti anni.; Non rispondo da anni. Ma cerchiamo quello, e questa cittadina così lontana da tutto ci sembra più autentica. Siamo soddisfatti.
Ho iniziato a visitare e scrivere sugli Himba in 2010. Ogni volta che impari qualcosa di nuovo da loro. Questa volta Samuele, il mio amico himba, Mi spiega che c'è un grande capo, una specie di monarca in questa zona del Kaokoland. Pensavo che le città avessero autonomia, Ma nel complicato sistema Himba di matrimoni e linee dinastiche si scopre che c'è qualcuno che ha potere su tutti loro.. L'ordine è un bisogno umano, il potere è un vizio. L'essenza umana è la stessa qui che in 5 Viale di New York.
Il leader è un vecchio. Gli Himba, gli indigeni in generale che ho incontrato in giro per il mondo, Vedono la saggezza nella vecchiaia e le rendono omaggio. Lo fanno anche le autorità. Pagano 1600 dollari namibiani (85 EUR) al mese a tutti coloro che superano il 60 anni. E 350 (19 EUR) ai bambini in mezzo 2 e 18 anni. Con i bambini aspettiamo che sopravvivano per registrarli, sborsare i soldi su una persona viva e non su una persona morta.
In Mozambico Aspettano fino ai cinque anni per dare loro un nome e battezzarli in zone remote.. Il battesimo costa risorse, registrarli significa recarsi in città, un investimento, e aspettiamo di sapere che durino affinché sia vantaggioso farlo.. È impressionante vedere tombe senza lettere. I senza nome li chiamavano. Cadaveri senza tempo di denominazione.
L’età è un’altra finzione per gli Himba. “Non sappiamo quando nasciamo. Viene calcolato con idee come l'anno in cui ha piovuto molto, o l'ora in cui il bestiame è morto… Non ho un compleanno, "Non so il giorno esatto in cui sono nato.", spiega Samuele.
I senza nome li chiamavano. Cadaveri senza tempo di denominazione.
Ora le cose sono cambiate. Hanno bisogno di un documento per ricevere la pensione. Quindi vanno a Opuwo, quello è molto lontano, è un altro pianeta, tre ore di macchina, e vengono registrati a occhio. Gli anziani e i bambini ricevono il denaro che si trova nella cassetta chiusa accanto al bambino.
Fuori da quella capanna, la città è simile a molte altre che ho visitato in precedenza., ma più lontani dalla contaminazione del progresso. Non passano auto lì., non andiamo lì, e non vogliamo imbatterci in persone come noi, turista, in viaggio. Lì fuori ci sono i nostri veicoli parcheggiati e soli. Ci piace. Capisci l'ironia??
Non c'è elettricità né acqua. Capanne in cerchio, un recinto per gli animali al centro, e un deserto in cui sopravvivere. Usi già i bagni??, abbiamo chiesto scherzosamente a Samuel. E lui ride e dice "nooooo".
Due anni fa ho visitato con lui un villaggio dove avevano costruito un bagno, con la sua porta chiusa e la sua fossa settica. Era uno strano cubicolo di latta nel mezzo del deserto. "Sono venuti dal governo per installare quel bagno. Nessuno lo usa. C'è un odore terribile lì dentro. Faremo i nostri bisogni in natura, ma ci dissero che questo serviva a combattere il colera", Samuel me lo ha detto con l'acquiescenza del capo Chikoko, che guardavano quella stanza con la riluttanza con cui gli Himba vedono quel mondo che è loro estraneo e in cui qualcuno decide che aiutarli significa spendere un sacco di soldi in latrine puzzolenti per una città il cui bagno è un immenso deserto..
Nella città in cui ci troviamo adesso i bagni non sono arrivati., anche per questo sono molto lontani. Camminiamo e parliamo tra le donne e gli uomini del villaggio. Abbiamo portato loro del cibo. Questo gli sta molto bene. E siamo anche un intrattenimento la loro eterna routine che spesso viene placata solo dall’alcol.
Vogliono chiederci qualcosa??, Chiedo a Samuel di tradurre per loro. In modo che ci sia qualche scambio, affinché non siamo solo noi a chiederglielo. Sono così diversi da noi?, come noi per loro. Ho imparato anni fa che pensano che abbiamo un cattivo odore., forte, giù… Sono rimasto sorpreso. Non avrei mai pensato che il mio io sotto la doccia e il deodorante potesse avere un cattivo odore.. I nostri vestiti hanno un cattivo odore. Il loro bestiame non si lascia mungere da persone vestite da occidentali. Ho un cattivo odore in una città dove le donne non si lavano mai con l'acqua e si strofinano solo l'incenso su tutto il corpo..
La domanda che dovrebbero farci resta sospesa nell’aria per un po’. C'è silenzio e alla fine arriva il dubbio: "Perché scatti foto?"?
La domanda che dovrebbero farci resta sospesa nell’aria per un po’. C'è silenzio e alla fine arriva il dubbio: "Perché scatti foto?"?
Esco dal complesso e guardo per un attimo da lontano le baracche e la staccionata di legno.. È un altro pianeta. Siamo in Namibia da alcune settimane e ci sentiamo fuori dal nostro mondo. Ecco perché siamo venuti qui. L’onnipresente Trump non esiste, né l'Iran, né nessuno sa nulla dell’Ucraina, né delle auto elettriche cinesi, né che il prezzo del carburante e dell’elettricità sia aumentato, né che Pedro pensi di indire le elezioni...
Anni fa, Marzo 2021, Sono partito da una Roma con il coprifuoco a causa del virus e qualche settimana dopo alcuni Himba di Cataratas Epupa ci hanno detto che alcune persone del Governo erano venute a parlare con loro di una malattia. Non sapevano cosa fosse.
C'è un mondo straniero, chi vive senza sapere nulla degli altri, a cui non prestiamo attenzione. L'ONU sottolinea che esistono 476 milioni di indigeni nel mondo che vivono in 90 paesi. Sono i 6,2 per cento della popolazione mondiale, ma rappresentano il 15% del totale delle persone più svantaggiate del pianeta.
Hanno terra, molti, ma vacanti o abbastanza lontani dai servizi da consentire loro di continuarvi. L’ONU assicura che sono “proprietari del 28% della superficie del pianeta e 11% delle sue foreste. deserti, ghiacci e giungle di cui vengono spogliati quando le ricchezze appaiono nelle loro viscere.
La loro cultura è minacciata dallo tsunami della tecnologia e dello sviluppo. “Scendono nelle città e quando tornano ascoltano altra musica, "Si vestono diversamente e non vogliono più seguire le nostre usanze.", Me lo disse una volta Alejandro Hernández, Capo Rarámuri della comunità Papajichi, in Messico.
Ho sentito un messaggio molto simile in altre comunità indigene in tutto il mondo.. Porremo fine al mondo indigeno da un iPhone?? Tra gli Himba ci sono dei capi che scommettono di mettere la gomma nei sandali, utilizzare marsupi, permettere a più bambini di andare a scuola, usare pugnali non tradizionali... E altri che pensano che questo sacrilegio metterà fine alle loro usanze. Ogni villaggio tribale deve affrontare la stessa sfida.
Non sembra trattato male, Almeno non sembra essere trattata peggio del resto dei bambini in un villaggio molto primitivo con evidenti segni di povertà.
In una comunità di Hakaona, un'altra tribù della Namibia settentrionale che proviene dalla vicina Angola (Questi confini sono fittizi per le persone che da secoli attraversano il fiume Kunene e vagano per un'unica patria che delimita il deserto e le piogge.), C'è una ragazza con i piedi piegati e chiari segni di grave disabilità intellettiva.. È steso a terra, accanto ad una capanna, circondato da altri bambini e donne. Non sembra trattato male, Almeno non sembra essere trattata peggio del resto dei bambini in un villaggio molto primitivo con evidenti segni di povertà.. Si prendono cura di lei senza prendersi cura di lei, come tutti si prendono cura di se stessi lì.
Javier Colomo, un compagno di viaggio, Si avvicina e conquista la sua fiducia mentre si pulisce la faccia piena di moccio e bava.. Lei sorride, lui la protegge. Un altro Javier, un artista, Ciao Naphula è il suo nome sul palco, Suona e canta con tutti i bambini emozionati del paese che seguono i suoi balli e applausi.. Maite tocca il braccio di una giovane donna e lei tocca a sua volta il suo. Parlano con la lingua del mondo che ha troppe parole. Parlano toccandosi. Manu contempla la scena con lo stesso rispetto con cui ha attraversato il globo. Non è una posa, è un motore. María e Gemma vagano tra le capanne con la chiave per essere empatici e non avere complessi. Aritz scatta una foto e assorbe, perché assorbe sempre tutto e poi di notte dialoga con se stesso sui suoi quaderni. Ivan è preoccupato per la consegna dei dolci che ha portato ai bambini.. Cazzo, ancora una volta arriviamo in Namibia con un gruppo fantastico. siamo fortunati.
Gli Hakaona sembrano abbastanza simili agli Himba.. Provengono dallo stesso tronco comune. Le loro condizioni di vita sono quasi le stesse.: Povertà, mancanza di sviluppo, alloggi scadenti, ritardo tecnologico, e una vita con altre forme e costumi. ¿Sono felici? Non lo so, Non gliel'ho mai chiesto. Né lo ha chiesto alle persone che incontro qui a New York, dove vivo adesso.. Perché dovrei chiedere questo ad alcuni indigeni??
Portiamo anche il cibo all'hakaona. Lasciamo il segno anche con il nostro passo fugace. Anche noi stiamo partendo.
Quella sera durante la cena avviene una conversazione tra noi. Siamo un gruppo di dieci persone, tutto spagnolo. Tutti esprimiamo preoccupazione per quel mondo indigeno che contempliamo da giorni e che comprendiamo rischia di scomparire.. A Opuwo è un himba, ecco, hakaonas... ubriaco, mendicanti, disadattati di una società in cui le loro norme e credenze non contano. ci, ma non contano. E altri funzionano, Si vestivano con abiti non tradizionali, e tornano alle loro case con le loro famiglie e i loro pannelli solari. Popolo nomade intrappolato in una città arida. A Windhoek vendevano souvenir nei mercati, proprio come fanno a Swakopmund.
E tra quelle città ci imbattiamo in quel mondo indigeno tra le migliaia di chilometri di strade deserte della Namibia.. Escono in strada quando vedono le macchine avvicinarsi. L'immagine si ripete e si ripete: un corpo che estende un braccio. Mendicano da un'auto che va a tutta velocità e ho il sospetto che non si fermi quasi mai. Un corpo davanti a una cittadina in mezzo al nulla che si precipita a correre per chiedere qualsiasi cosa agli sconosciuti. E lì restano, essere un'ombra nella polvere di uno specchietto retrovisore con la mano alzata.
E noi vogliamo proteggere quel mondo. Il mondo libero indigeno che non sa nulla delle elezioni americane, chi non sa chi è Putin, il programma televisivo più popolare nel tuo paese, 5G, o l'uso di orologi e calendari. Qualcuno vorrebbe che qualcuno che ama vivesse qui in una di quelle città e con quelle usanze??, discutiamo a cena.
E tutto quel gruppo di persone preoccupate per il mantenimento di quelle città e usanze risponde: "NO".
Questo testo è stato pubblicato in parte sul quotidiano El Confidencial. L'autore, Javier Brandoli, È direttore insieme a Daniel Landa dell'agenzia Viajes al Pasado. Le foto sono state scritte da alcuni dei viaggiatori che sono venuti sul percorso di 2026 per la Namibia. Ad aprile di 2027 ci sarà un nuovo percorso. Non solo vediamo, discutiamo di ciò che vediamo…
