Lalibela: Nero Jerusalem King Bee

Da: Ricardo Coarasa (testo e foto)
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Questa meravigliosa città, dove guardare in alto è quello di guardare dall'alto in basso, dove la terra sembra aver inghiottito il lavoro dell'uomo in un impeto rabbioso, ricco di storia e miti in parità. Etiopia, nazione tra le nazioni, sognato un giorno con un africani cristiani di Gerusalemme per salvare il lungo pellegrinaggio alla città santa di Davide e Salomone. È la risposta Lalibela. Un tale prodigio poteva essere solo alla portata di un re incoronato da uno sciame di api. Arrivarci non è stato facile, ma il magnetismo che emana questa enclave aureola di leggenda è troppo intenso per lasciarsi piegare.

Ci sono volute nove ore per viaggiare 280 chilometri che separano Mekele da Lalibela, nove ore per riavvolgere i porti attraverso le montagne del nord dell'Etiopia. La città finalmente si profila su una collina, enigmatico e lontano come se la distanza non si misurasse in metri, ma nei secoli. La Gerusalemme Nera ospita undici chiese scavate nella roccia, con o senza certificato Unesco, sono una delle meraviglie di questo vasto mondo con capacità infinita di sorprenderci.

Dio rivelò a Lalibela che avrebbe regnato a condizione che costruisse dieci chiese che emulassero i templi celesti

Era il re Lalibela, che ha finito per dare il vecchio nome Roha, colui che decise di intraprendere un'impresa così grande nel XII secolo. Il monarca etiope era un essere straordinario dal momento della sua nascita, quando uno sciame di api volò sulla sua culla senza pungerlo, un presagio di maestà. La legione di insetti aveva scelto il loro re, al punto che sua madre ha deciso di chiamarlo Lalibela ("Le api riconoscono la loro sovranità" in un linguaggio agaw).

Con il tempo, suo fratello maggiore, destinato a regnare, ha cercato di modificare il verdetto e lo ha fatto assassinare, ma una coorte di angeli lo ascese al cielo, dove Dio gli rivelò che non era ancora la sua ora e che avrebbe finalmente regnato a condizione che costruisse dieci chiese che emulassero i templi celesti che aveva potuto ammirare fugacemente in quello sfogo mistico. Di nuovo gli angeli lo avrebbero portato, prima di incoronarsi sovrano, a Gerusalemme, dove ha deciso di costruire una replica nelle montagne etiopi di Lasta, in modo che i cristiani potessero fare pellegrinaggio lì mentre la Città Santa era nelle mani di Saladino. Lo sforzo è durato vent'anni e, otto secoli dopo, le chiese di Lalibela continuano a stupire il mondo.

Presto le guide locali ci perseguitano; uno, che sa che il turista è in qualche modo una sorta di ONG itinerante, non resiste

I templi sono divisi in due gruppi separati dal fiume Yordanos (Giordania). Da un lato, la rappresentazione della Gerusalemme terrena; altro, il celeste. Lontano da entrambi, la chiesa più spettacolare, di Bete Giorgis, scavato in onore del patrono di Etiopia, San Giorgio. La prima visione, tuttavia, è orribile, poiché le moderne strutture in acciaio ricoprono completamente uno dei templi, quella di Bete medhane alem, il più grande di tutti con il suo 37 metri di lunghezza e quasi 24 Largo. La tua protezione, Assicurazioni, è molto vantaggioso, ma esteticamente il contrasto è troppo accentuato per non rimanere delusi. Progresso, a volte, è in contrasto con il testo.

Copertina 200 birrs per entrare e presto le guide locali ci inseguono, che altri sostengono 150 (quasi dieci euro, un prezzo sicuramente eccessivo) agire come ciceroni. Uno, che sa che il turista è in qualche modo una sorta di ONG itinerante, non resiste. Siamo scesi nelle viscere della terra tra i recessi dove la fede ha fatto un posto. È sconvolgente immaginare come riuscirebbero a modellare colonne e capitelli e navi vuote per innalzare alcuni templi, per dire del primo europeo che li ha ammirati, il cappellano portoghese Francisco Alvares, "Non è possibile che nel mondo ce ne siano altri simili". Già dentro, la luce è molto fioca e la paura delle pulci, cimici e altri parassiti che popolano i tappeti (a volte sono visti saltare in modo ginnico) è accentuato quando devi toglierti le scarpe per visitare la chiesa, come è obbligatorio in tutti i luoghi sacri etiopi. Nella penombra tre tombe sono accompagnate da altrettanti nomi, e non solo uno qualsiasi: Abramo, Isacco e Giacobbe, niente di meno, un altro cenno a questa città costruita su metafore e legami spirituali con la Terra Santa.

Presumo il mio status di intruso, ma senza storie o falsi rimpianti: il 200 birrs dell'ingresso devono contribuire, modestamente, in modo che questa meraviglia non vada in pezzi

La visita si svolge tra i passaggi, tunnel di arenaria rossa, fossati verticali e dozzine di grotte dove gli eremiti cercano ancora Dio nell'oscurità. Pregano instancabilmente trascurando qualsiasi cibo e, al ritmo del turista, alcuni di loro si coprono completamente con il loro gabi, proteggendo la sua fede dallo sguardo strano. Cosa penseremmo se i turisti si fermassero ai confessionali delle nostre chiese, fotocamera in mano, esaminando quell'intimità spirituale? Presumo il mio status di intruso, ma senza storie o falsi rimpianti: il 200 birrs dell'ingresso devono contribuire, modestamente, che questa meraviglia non vada in pezzi un bel giorno per mancanza di risorse.

La chiesa preferita di re Lalibela, Bete mariam, ha solo tre navate e il suo altare, come il resto, è rivolto a est, guardando la sorella gerusalemme. All'esterno c'è un piccolo stagno dove le donne si bagnano in cerca di fertilità. Tutto è magico in questo intimo viaggio nel sottosuolo. Ponti di legno rudimentali proiettano le loro ombre sulle nostre teste che consentono ai monaci di accedere alle chiese dall'alto. È facile incontrare alcuni di loro che pregano all'interno dei templi, cantando al suo Dio con i suoi keberos (batteria) e sistrot (una specie di sonagli fatti di parti metalliche). Appoggiandosi alle Mechuanie, bastoncini con cui scandiscono il ritmo della musica, continuare con il loro rito senza essere disturbati dalla presenza del visitatore.

Il pellegrinaggio qui almeno una volta è un'ossessione per qualsiasi cristiano etiope, che tornerà a casa soddisfatto con una manciata di terra rossa in tasca

E Riempi il Golgota sono le spoglie del re Lalibela, ma la sua tomba non può essere visitata. La devozione dei fedeli stava per essere rovinata da lacrime di commozione, la cera dei ceri e le incessanti carezze che portavano la pietra. Inevitabilmente, Ricordo il pilastro trafitto dai baci dei devoti nell'amata basilica del Pilar in Saragozza. Il pellegrinaggio qui almeno una volta nella vita è un'ossessione per ogni cristiano etiope, che tornerai a casa soddisfatto con una manciata di terra rossa di Lalibela in tasca.

Ma il culmine della visita avviene quando si arriva alla chiesa di San Jorge, con la sua inconfondibile pianta a croce latina sepolta nella montagna, impareggiabile nell'arte africana dell'epoca. Per chi è, ingenuamente, pensano che la storia dell'Africa inizi con la colonizzazione qui è un eccellente esempio dell'eccezionale patrimonio storico e artistico dell'Etiopia, la nazione cristiana con la quale i regni europei del Medioevo favoleggiavano alla ricerca del mitico Paga Juan, forse lo stesso re Lalibela. Quanta fu la rabbia di San Giorgio, visto che nessuna delle dieci chiese era stata consacrata in suo onore, cosa determinò il sovrano ad intraprendere la costruzione dell'undicesimo tempio, il più spettacolare. Pienamente soddisfatto.

Raggiunge, sulla superficie, un corteo funebre si avvicina a Bete Georgis. Puoi sentire i singhiozzi e i dolori lacerati dei dolenti

Dentro San Jorge, riproduciamo il rito di salutare rispettosamente il sacerdote in tunica colorata e baciare la sua croce processionale, che tutti mostrano con orgoglio. Due pellegrini ciechi condividono l'emozione del momento. Lassù, sulla superficie, un corteo funebre si avvicina a Bete Georgis. Puoi sentire i singhiozzi e i dolori lacerati dei dolenti. La chiesa sta per chiudere per i funerali. Partenza, Mi inginocchio per prendere una manciata di terra da Lalibela.

suggerimenti
Dopo la razione di spiritualità, Non fa male avventurarsi a Lalibela di notte per bere qualche shot di teich, il liquore al miele locale, e cantare canzoni etiopi. Lo abbiamo fatto nel “Casa Tej” e ci siamo trovati benissimo tra un gruppo di Amharas da Dessiè, il capoluogo della regione di Wollo. È stata una notte di risate e litri di teich, di urla gutturali al suono del masiko (piccolo violino a corda singola) e cameratismo alcolico, il contrappunto perfetto per una giornata piena di misticismo.

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Commenti (2)

  • Artù

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    Francamente la storia spettacolare. Sei una delle finestre più attraenti per affacciarti sull'Africa. Congratulazioni di cuore

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  • Semplice

    |

    Tra il sacro presagio delle api e l'ombra oscura del mitico Saladino… Bagni le tue storie nella leggenda, trasformandoli in un racconto epico e lo adoro. Per questo li ho letti con l'illusione di una ragazza che divora una favola 🙂 Grazie

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