Lalibela: Nero Jerusalem King Bee

Da: Ricardo Coarasa (testo e foto)
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Questa meravigliosa città, dove guardare in alto è quello di guardare dall'alto in basso, dove la terra sembra aver inghiottito il lavoro dell'uomo in un impeto rabbioso, ricco di storia e miti in parità. Etiopia, nazione tra le nazioni, sognato un giorno con un africani cristiani di Gerusalemme per salvare il lungo pellegrinaggio alla città santa di Davide e Salomone. È la risposta Lalibela. Un tale prodigio poteva essere solo alla portata di un re incoronato da uno sciame di api. Arrivarci non è stato facile, ma il magnetismo che emana questa enclave aureola di leggenda è troppo intenso per lasciarsi piegare.

Ci sono volute nove ore per viaggiare 280 chilometri che separano Mekele da Lalibela, nove ore per riavvolgere i porti attraverso le montagne del nord dell'Etiopia. La città finalmente si profila su una collina, enigmatico e lontano come se la distanza non si misurasse in metri, ma nei secoli. La Gerusalemme Nera ospita undici chiese scavate nella roccia, con o senza certificato Unesco, sono una delle meraviglie di questo vasto mondo con capacità infinita di sorprenderci.

Dio rivelò a Lalibela che avrebbe regnato a condizione che costruisse dieci chiese che emulassero i templi celesti

Era il re Lalibela, che ha finito per dare il vecchio nome Roha, colui che decise di intraprendere un'impresa così grande nel XII secolo. Il monarca etiope era un essere straordinario dal momento della sua nascita, quando uno sciame di api volò sulla sua culla senza pungerlo, un presagio di maestà. La legione di insetti aveva scelto il loro re, al punto che sua madre ha deciso di chiamarlo Lalibela ("Le api riconoscono la loro sovranità" in un linguaggio agaw).

Con il tempo, suo fratello maggiore, destinato a regnare, ha cercato di modificare il verdetto e lo ha fatto assassinare, ma una coorte di angeli lo ascese al cielo, dove Dio gli rivelò che non era ancora la sua ora e che avrebbe finalmente regnato a condizione che costruisse dieci chiese che emulassero i templi celesti che aveva potuto ammirare fugacemente in quello sfogo mistico. Di nuovo gli angeli lo avrebbero portato, prima di incoronarsi sovrano, a Gerusalemme, dove ha deciso di costruire una replica nelle montagne etiopi di Lasta, in modo che i cristiani potessero fare pellegrinaggio lì mentre la Città Santa era nelle mani di Saladino. Lo sforzo è durato vent'anni e, otto secoli dopo, le chiese di Lalibela continuano a stupire il mondo.

Presto le guide locali ci perseguitano; uno, che sa che il turista è in qualche modo una sorta di ONG itinerante, non resiste

I templi sono divisi in due gruppi separati dal fiume Yordanos (Giordania). Da un lato, la rappresentazione della Gerusalemme terrena; altro, il celeste. Lontano da entrambi, la chiesa più spettacolare, di Bete Giorgis, scavato in onore del patrono di Etiopia, San Giorgio. La prima visione, tuttavia, è orribile, poiché le moderne strutture in acciaio ricoprono completamente uno dei templi, quella di Bete medhane alem, il più grande di tutti con il suo 37 metri di lunghezza e quasi 24 Largo. La tua protezione, Assicurazioni, è molto vantaggioso, ma esteticamente il contrasto è troppo accentuato per non rimanere delusi. Progresso, a volte, è in contrasto con il testo.

Copertina 200 birrs per entrare e presto le guide locali ci inseguono, che altri sostengono 150 (quasi dieci euro, un prezzo sicuramente eccessivo) agire come ciceroni. Uno, che sa che il turista è in qualche modo una sorta di ONG itinerante, non resiste. Siamo scesi nelle viscere della terra tra i recessi dove la fede ha fatto un posto. È sconvolgente immaginare come riuscirebbero a modellare colonne e capitelli e navi vuote per innalzare alcuni templi, per dire del primo europeo che li ha ammirati, il cappellano portoghese Francisco Alvares, "Non è possibile che nel mondo ce ne siano altri simili". Già dentro, la luce è molto fioca e la paura delle pulci, cimici e altri parassiti che popolano i tappeti (a volte sono visti saltare in modo ginnico) è accentuato quando devi toglierti le scarpe per visitare la chiesa, come è obbligatorio in tutti i luoghi sacri etiopi. Nella penombra tre tombe sono accompagnate da altrettanti nomi, e non solo uno qualsiasi: Abramo, Isacco e Giacobbe, niente di meno, un altro cenno a questa città costruita su metafore e legami spirituali con la Terra Santa.

Presumo il mio status di intruso, ma senza storie o falsi rimpianti: il 200 birrs dell'ingresso devono contribuire, modestamente, in modo che questa meraviglia non vada in pezzi

La visita si svolge tra i passaggi, tunnel di arenaria rossa, fossati verticali e dozzine di grotte dove gli eremiti cercano ancora Dio nell'oscurità. Pregano instancabilmente trascurando qualsiasi cibo e, al ritmo del turista, alcuni di loro si coprono completamente con il loro gabi, proteggendo la sua fede dallo sguardo strano. Cosa penseremmo se i turisti si fermassero ai confessionali delle nostre chiese, fotocamera in mano, esaminando quell'intimità spirituale? Presumo il mio status di intruso, ma senza storie o falsi rimpianti: il 200 birrs dell'ingresso devono contribuire, modestamente, che questa meraviglia non vada in pezzi un bel giorno per mancanza di risorse.

La chiesa preferita di re Lalibela, Bete mariam, ha solo tre navate e il suo altare, come il resto, è rivolto a est, guardando la sorella gerusalemme. All'esterno c'è un piccolo stagno dove le donne si bagnano in cerca di fertilità. Tutto è magico in questo intimo viaggio nel sottosuolo. Ponti di legno rudimentali proiettano le loro ombre sulle nostre teste che consentono ai monaci di accedere alle chiese dall'alto. È facile incontrare alcuni di loro che pregano all'interno dei templi, cantando al suo Dio con i suoi keberos (batteria) e sistrot (una specie di sonagli fatti di parti metalliche). Appoggiandosi alle Mechuanie, bastoncini con cui scandiscono il ritmo della musica, continuare con il loro rito senza essere disturbati dalla presenza del visitatore.

Il pellegrinaggio qui almeno una volta è un'ossessione per qualsiasi cristiano etiope, che tornerà a casa soddisfatto con una manciata di terra rossa in tasca

E Riempi il Golgota sono le spoglie del re Lalibela, pero su tumba no se puede visitar. La devoción de los fieles estuvo a punto de arruinarla por las lágrimas de emoción, la cera de las velas y las incesantes caricias que desgastaron la piedra. Inevitabilmente, me acuerdo del pilar horadado por los besos de los devotos en la querida basílica del Pilar en Saragozza. Peregrinar hasta aquí al menos una vez en la vida es una obsesión para cualquier cristiano etíope, que volverá a su hogar satisfecho con un puñado de tierra roja de Lalibela en el bolsillo.

Pero la culminación de la visita se produce al llegar a la iglesia de San Jorge, con su inconfundible planta de cruz latina enterrada en la montaña, sin parangón en el arte africano de la época. Para quienes, ingenuamente, piensan que la historia de África comienza con la colonización he aquí un inmejorable ejemplo del excepcional legado histórico y artístico de Etiopía, la nación cristiana con la que fabularon los reinos europeos de la Edad Media buscando al mítico Preste Juan, quizá el propio rey Lalibela. Cuantan que fue el enfado de San Jorge, al ver que no habían consagrado en su honor ninguna de las diez iglesias, lo que determinó al soberano a acometer la construcción del undécimo templo, el más espectacular. Cumplió con creces.

Raggiunge, en la superficie, se acerca a Bete Georgis una comitiva fúnebre. Se escuchan los sollozos y ayes desgarrados de las plañideras

Dentro de San Jorge, reproducimos el ritual de saludar respetuosamente al sacerdote de vistosa túnica y besar su cruz procesional, que todos exhiben orgullosos. Dos peregrinos ciegos comparten la emoción del momento. Lassù, en la superficie, se acerca a Bete Georgis una comitiva fúnebre. Se escuchan los sollozos y ayes desgarrados de las plañideras. La iglesia está a punto de cerrar para el funeral. Partenza, me arrodillo para coger un puñado de tierra de Lalibela.

suggerimenti
Tras la ración de espiritualidad, no está de más aventurarse por la noche de Lalibela para beber unos tragos de teich, el licor de miel local, y cantar canciones etíopes. Nosotros lo hicimos en el “Tej House” y lo pasamos en grande entre un grupo de amharas de Dessie, la capital de la región de Wollo. Fue una noche de carcajadas y litros de teich, de gritos guturales al son del masiko (pequeño violín de una sola cuerda) y camaradería alcohólica, el perfecto contrapunto para una jornada de rebosante misticismo.

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Commenti (2)

  • Artù

    |

    Francamente la storia spettacolare. Son ustedes una de las más atractivas ventanas para asomarse a Africa. Enhorabuena de corazón

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  • Semplice

    |

    Entre el sagrado augurio de las abejas y la sombra oscura del mítico SaladinoBañas tus historias en leyenda, convirtiéndolas en relato épico y me encanta. Por eso las leo con la ilusión de una niña que devora un cuento de hadas 🙂 Gracias

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