Lhasa: Prohibida a antiga cidade no Tíbet
[ficha:Viaxes]
"Eu teño para o día máis feliz que nunca viviu en que, co meu paquete de miserables no ombreiro, vagueei sobre montes e vales na terra marabillosa de neve ". Ás veces, unha frase simple é o suficiente para atravesar medio mundo en busca de paisaxes de soño. O viaxeiro, durante o voo de Kathmandu para Lhasa, capital do Tíbet, segue a transformar estas palabras Alexandra David-Neel, a primeira muller europea que conseguiu entrar na cidade prohibida, disfrazado de mendigo, no afastado 1924. O avión sobrevoa o Monte Everest, que os tibetanos chaman Qomolangma ("Nai do Universo"), eo pasaxeiro está animado intentando facer unha fotografía da masa impoñente de neve, felices completamente limpo de nubes. Este axuste no estómago, que moitas veces experiencias memorábeis cóxegas agora previsións máis insistentemente que nunca.
Á chegada a Lhasa (3.595 metros) Despois de evitar o gran río Tsangpo, a enorme fachada do Palacio Potala, a ex-residencia de inverno do Dalai Lama, xorde como un castelo medieval digna de nutrir as páxinas de Amadís de Gaula. Son esas imaxes que nunca son esquecidas, son gravadas na retina do visitante coa velocidade máis poderoso disco duro. Vermello e negro edificios que nacen da mesma rocha, decenas de pequenas xanelas que aparecen para supervisar toda a cidade, súa brillante tellados dourados, as paredes en zigzag, chorten reto (monumentos funerarios de forma cónica)… O viaxeiro quedará intrigado ao ver que o gran explorador austríaco Heinrich Harrer definido como "un dos castelos máis impresionantes do mundo". O autor de "Sete Anos no Tibet" (imortalizado no filme, protagonizado por Brad Pitt) acertadamente escribiu no Potala "todas as cousas lembran do pasado". Que o mellor destino, como, para un espírito inquedo seducido pola historia e viaxes? "O mellor das fotografías non poderían dar unha idea da súa aparencia impoñente", deixou o aventureiro parisiense David-Neel. E é certo. Debemos, polo tanto, pasou a admirar in situ.
O avión sobrevoa o Monte Everest, que os tibetanos chaman Qomolangma ("Nai do Universo"), eo pasaxeiro está animado intentando facer unha fotografía da masa impoñente de neve
O actual edificio foi erguido tres séculos e medio atrás, o quinto Dalai Lama no mesmo lugar, Marpa Hill Ri, onde o ex-rei Songtsen Gamper construído a mediados do século sétimo palacio, destruída polos mongois, despois. A visita ao Potala oprime o viaxeiro, que pasmo o cheiro intenso de manteiga de iaque, que os fieis alimentan as lámpadas incansablemente ofertas, stupa funerarias admirar o ex-líder espiritual do Budismo tibetano. O túmulo do quinto Dalai Lama, unha masa de 3.700 quilos de ouro e cinco metros, deixa os visitantes de boca aberta mentres atrás, un monxe budista de cocoricó ofertas billete conta e consellos para turistas.
Jokhang: Meca do Budismo Tibetano
Pero o lugar de Lhasa é máis espiritualidade oozing, claramente, Templo Jokhang, situado en fronte a movida Praza Barkhor, detrás do labirinto de rúas estreitas, onde é agora a área tibetana dunha cidade "colonizados" por maioría de chineses Han. Construído a mediados do século sétimo, o corazón espiritual do Tíbet foi saqueado durante a Revolución Cultural. Os dous garda cervo dourado a Roda da Lei coroación do tellado do viaxeiro relixiosa de volta ao pasado dunha cultura, os tibetanos, sobreviventes, a pesar do ataque do xigante chinés, nun ambiente hostil como fermoso: na sombra das montañas máis altas do planeta.
Spinning súas rodas de oración con un conxunto de contas, por outra banda, universal constantemente recitando o mantra budista ("Aum mani Padma hum")
Os peregrinos a pé a kora, circuíto de peregrinación que circunda os centros espirituais importantes do Tíbet, con fe nos seus deuses arrebatou. Spinning súas rodas de oración con un conxunto de contas, por outra banda, universal constantemente recitando o mantra budista ("Aum mani Padma hum"), prostrado no chan cada poucos pasos a máis devota, veñen de todas partes do Tíbet para atopar a súa peregrinación, como os musulmáns en Meca, ou os católicos na tumba do Apóstolo Santiago. Mais, paradoxalmente, Este paraíso de relixiosidade, tamén, o epicentro comercial de Lhasa. Todo o percorrido (debe ser sempre de esquerda a dereita) está cheo, en ambos os dous lados, tendas e postos de souvenirs executado principalmente por cidadáns chineses que se mudaron para os tibetanos indíxenas. Pero se o viaxeiro pode bloquear as voces dos mercadores e as oracións dos nenos, e un ollo dentro, a experiencia é moi gratificante.
A fuga do Dalai Lama Norbulinka
O Potala foi a residencia habitual do Dalai Lama, Norbulinka palacio foi, desde o século XVIII, súa residencia de verán. Ao pé do inverno, O líder espiritual tibetano foi trasladado para o parque coñecido como Jewel, unha breve xira que foi un grande evento anual para os residentes de Lhasa.
Aínda que moitas das súas instalacións están pechadas ao público, tenda en torno dos seus vastos xardíns están na barriga e á sombra dunha árbore é unha experiencia moi agradable, só por pisar no lugar de onde fuxiu para o exilio do Dalai Lama hoxe, Tenzin Gyatso, Marzo 1959 a inminente invasión de China. As salas poden ser visitadas aínda ocupados. Son case como a esquerda hai medio século. O viaxeiro queda sorprendido ao atopar un baño no baño, cando evacuar os seus compatriotas seguen a ser maioritariamente de cocoricó, un detalle que explica perfectamente claro por que a monarquía teocrática representa o Dalai Lama nunha sociedade feudal do século XX foi condenado.
Cincuenta anos despois, ser sorprendido unha fotografía do Dalai Lama no Tíbet, aínda pode levar á cadea, ou polo menos é o que sussurra aqueles que conseguen superar o medo a ser traizoado ás autoridades chinesas. Pequín trouxo estradas, trens, turismo e do investimento multi-millonaria para o Tíbet, sen dúbida, pero o goberno chinés debe preguntar por que, a pesar deste esforzo innegable fallou en gañar a afección dos tibetanos.
[ficha:o camiño]
O pasaxeiro voou Tailandés para Bangkok e, a continuación, tomou un avión para Kathmandu, capital do Nepal. De aí Air China organiza voos diarios para Lhasa. Outra posibilidade é chegar en tren a partir de Pequín. A viaxe dura 48 horas e debe ser reservado con ingresos anticipados.
[ficha:unha soneca]
O Yak Hotel, en la principal avenida de Lhasa (100 Dekyi Lam Shar), está situado a medio camiño entre o Potala eo Barkhor, o epicentro comercial da cidade. Evite cuartos preto baños, porque o cheiro a ouriños pode ser moi aburrido.
[ficha:unha mesa]
Durante o día de estancia en Lhasa, o viaxeiro non atopou ningunha opción mellor que Mundo, ao lado do Hotel Yak, un establecemento xestionado por un alemán residente na cidade hai anos. O pasta é especialmente saborosa e servido na terraza cunha cervexa "Lhasa" frío é un verdadeiro goce.
[ficha:Recoméndase]
É moi gratificante ter un momento para gozar das magníficas vistas tellado Jokhang, Potala na distancia, rodeado por outeiros verdes que rodean Lhasa. Despois do asolagamento da Espiritualidade, camiñar uns pasos da famosa Makyo Amye, no mesmo circuíto de Barkhor. É mellor reservar unha mesa na planta de arriba, desde o que a contemplar o paso incesante de peregrinos a través das súas fiestras. O año con patacas estilo tibetano non vai decepcionar o viaxeiro. Un aviso: ir a cervexa pode ter unha noite de cans, alcohol porque a casa moi mal coa altitude e as dores de cabeza xa é insoportable.
Estes son algúns dos libros para aprender a historia de Lhasa: "Viaje a Lhasa", Alexandra David-Neel; o famoso "Sete Anos no Tibet", de Heinrich Harrer, eo magnífico "Montañas do Buda", Javier Moro.
[ficha:FIN]
