Estrada central, ata Taguasco, en Santo Spirito, remata bruscamente despois 400 quilómetros de estrada de oito carrís de ancho. É entón cando se decata de entrar no leste cubano, cando por cidades e estradas rodantes ás veces, sempre escuro, Seguir adiante. Nós, cun autoestopista a bordo, conseguimos sacudir ata Camagüey pasadas as dez da noite despois de conducir temerariamente pola noite e chover, aínda que a escuridade foi compensada por unha treboada salvaxe que iluminaba o camiño.
Camagüey, aínda que actualmente está ao revés debido á construción, ten un pequeno e labiríntico centro histórico declarado Patrimonio da Humanidade. Concibido no século XVI para enganar aos piratas, esa disposición non impediu, en 1668, o corsario agrediraa Henry Morgan. O centro histórico está situado arredor da praza dos Traballadores, coa igrexa da Nosa Señora da Misericordia como máximo expoñente, un templo construído no século XVII. De feito, Camagüey é a cidade máis relixiosa de Cuba, e iso nótase tanto no número de templos como na visita histórica de Xoán Paulo II en 1998.
Conseguimos chegar a Camagüey ás dez da noite despois de cometer a imprudencia de conducir pola noite e chover
Despois dun pequeno percorrido pola cidade, poñemos rumbo a Holguín, un lugar onde apenas pasamos unha noite. Damos unha volta por esta cidade, o cuarto máis grande da illa, plagado de parques. E é ese o noso obxectivo, coma se fose un premio, foi chegar a Baracoa. E dalgún xeito todo o que quedaba no camiño eran pequenas paradas para non facer toda a viaxe dunha soa vez: máis unha viaxe de maratón, sería imposible prever nada tendo en conta as tempestades, Escuridade, as estradas e curiosidades do camiño.
As consecuencias non desexadas dunha viaxe por estrada, especialmente para as provincias orientais, están abafados - e moito- se se colle a un dos centos de autostopistas cubanos que solicitan o transporte. Nós mesmos non chegariamos a primeira noite a Camagüey se non fora por un rapaz daquela cidade que nos acompañaba, iso díxonos que esa inundación e esa velocidade das tartarugas, e nese momento, Tampouco eran as condicións tan infernais como pensabamos. Xa o camiñara así moitas veces aínda que apenas podía ver un metro por diante de nós.
O tipo que colleramos facendo autostop díxonos que a velocidade das inundacións e das tartarugas tampouco eran condicións tan infernais.
E nesas que, de Holguín, chegamos a Santiago de Cuba cruzando Marquei e Cedro alto, dúas poboacións que xunto con Mayarí e Cueto forman os catro lugares máis universais do fillo, da man de Compay Segundo. De camiño, xusto na fronteira entre as provincias de Holguín e Santiago de Cuba, paramos en Las Manacas, en Birán. Nesta granxa, unha antiga explotación agrícola e gandeira, Raúl e Fidel Castro. Aquí, entre grandes superficies de terra, É unha parada recomendable para conxecturar como ambos líderes se converteron en conciencia revolucionaria.
Pero é en Santiago de Cuba onde, un 26 Xullo, a pistola de partida dispárase para o triunfo da revolución, cando un grupo de homes asaltou o cuartel de Moncada. E aínda que o devandito asalto non alcanzou o éxito desexado, desencadeou unha serie de eventos que, esta vez, concluiría seis anos despois cunha das épicas aventuras do século XX: 12 os homes que sobreviviron a un desembarco de iate estrelado conseguiron derrubar a un presidente.
É en Santiago onde, un 26 Xullo, a pistola de partida dispárase para o triunfo da revolución, cando un grupo de homes asaltou o cuartel de Moncada
Sesenta anos despois, ese cuartel transfórmase nunha escola e na cidade, que era a capital do país antes de trasladarse ao oeste da illa, máis difícil para o inimigo acceder, mantén un aire pacífico, nada que ver coa Habana: edificios baixos, un pequeno centro comercial na bahía e a curiosidade por saber que foi o seu primeiro alcalde Hernán Cortés, acompañar ao visitante.
No centro da cidade, á beira da catedral, a casa de La Trova e o Hotel Casa Granda, o edificio histórico onde se aloxou (E escribiu) Graham Greene, é a casa de Diego Velazquez, conquistador e primeiro gobernador da illa. A construción está considerada a casa máis antiga de Cuba (século XVI) e paga a pena a visita do museo.
De Santiago, subindo por unha sinuosa estrada de varios quilómetros, chégase á Gran Piedra e ao Cafetal La Isabelica
Afastándose do centro, a contorna tamén garda gran parte do contido histórico que definiu a zona. De Santiago, subindo por unha sinuosa estrada de varios quilómetros, chega ao Pedra grande, unha masa situada no cumio dunha montaña dende onde, máis 1.200 metros, podes ver a "cidade heroe" e a paisaxe verde que a rodea neste momento. Se é difícil chegar ata aquí por falta de transporte público, algo máis complicado é avanzar un par de quilómetros máis por un camiño de pedras e terra que remata na Cafetal La Isabelica.
Esta plantación de café non é a única, xa que había máis de 600 despois da gran migración francesa do século XIX que, sentado no veciño Haití, instalouse en Cuba despois da revolución do país veciño e que culminou, en 1804, coa abolición da escravitude. Victor Constantin Foi un deses franceses que chegou a Cuba. Estableceuse nestes outeiros coa súa muller, unha escrava haitiana chamada Isabel, quen deu nome á facenda.
As pegadas da cultura das plantacións de café seguen sendo indeleble
O lugar é recoñecido pola Unesco como Patrimonio da Humanidade e a restauración deste lugar mostra as súas ferramentas de traballo, almacéns, secadoiros e explicacións sobre as formas de produción de café aproveitando a orografía e o clima local. “As ruínas das plantacións de café do século XIX e principios do XX no sueste de Cuba son un testemuño único e elocuente dunha forma de explotación agrícola nun bosque virxe, os seus rastros desapareceron no mundo ", xustificou a organización concedéndoa no ano 2000 A distinción. Moitos dos negocios entraron en bancarrota na segunda metade do século XIX, pero as pegadas desa cultura seguen sendo indeleble.
Para rematar, unha visita esencial é subir Castelo do outeiro, a fortaleza militar que defendeu aos españois do cerco inimigo e á que se chega ao longo da costa nos arredores da cidade. Unha vez dentro, entre as grosas paredes de rocha e os recreos da fortificación, unha exposición de fotografías e explicacións fai un percorrido polos últimos séculos dun enclave privilexiado.
Unha visita esencial é subir ao Castelo do Morro, a fortaleza militar que defendía aos españois do asedio inimigo
Falar do leste cubano é falar de colonización (mirou por aquí Colón por primeira vez), de resistencia e independencia, desenvolvemento económico e cultural, política, de revolución e, finalmente, Historia. Unha viaxe a Santiago, con diversos monumentos e espazos avalados polo recoñecemento da Unesco, alimentar todo iso.
