O primeiro encontro co Everest

Por: Ricardo Coarasa (texto e fotos)
foto Anterior
seguinte

información título

contido información

Non importa cando se está pronto perseguindo un soño. Hoxe espertei en Katmandu, capital do Nepal. Son os seis horas. Dentro de catro horas eu ir nun avión para Lhasa, en toda a gama máis alta montaña da Terra, o Himalaia. Unha vez alí, facer o mesmo percorrido, na dirección oposta, Pero o camiño, aforrar máis portas 5.000 metros, a través da "Estrada da Amizade", Estrada da Amizade, 1.120 millas rexeitaron as montañas máis bonitas do mundo.

E un impulso en relación a outros, case unha obsesión: chegar ao campamento base do Everest en Rongbuk para ver o cumio da montaña entre as montañas; ver cos meus propios ollos, mesmo a partir dunha distancia, onde George Mallory desapareceu para sempre nunha mañá de xuño 1924, e, non menos importante, os meus respectos ao Qomolangma ("Nai do Universo" en tibetano). No santuario outro coma este para un amante da montaña. Bendito inicio precoz.

Estamos aloxados no Singi Real, Área de Thamel, o touristy maior parte da cidade. Onte tivo a oportunidade de mercar roupa quentes. As imitacións de chaquetas North Face son rolos de prezos (por só 30 dólares podes atopar un ben á milanesa) e non vale a pena levando con eles a partir de España. Aos oito anos xa estamos no aeroporto, onde estamos sempre en cache (homes e mulleres, separadas por unha pantalla para ver non máis do necesario) antes de ir para a sala de embarque modesto. Para deixar o país que pagar 1.700 rupias por persoa (sobre 25 dólares), o roubo perpetrado típica nos aeroportos xeralmente de países pobres para os turistas que, Presume-se, lles moito diñeiro. Entre os mochileiros e camiñantes abundan paso cun denominador común: Todos están equipados con botellas de auga para estar hidratado e proscribir o mal da altitude temido.

Entre os mochileiros e camiñantes abundan paso cun denominador común: Todos están equipados con botellas de auga para estar hidratado e proscribir o mal da altitude temido

Despois de encher un formulario (a seguir por outros tres no plano) e someter-se aínda outro tapinha nas escaleiras do avión, unha sorpresa nos agarda. Non, ao pé das pistas, equipaxe están espallados de todos os pasaxeiros selados con cinta plástica. Agora, atopar o seu e enviá-lo para un coche dun operador para ser responsable de mover para o soto da aeronave. Os porteiros, non parecen moi dispostos a facer honor ao seu despacho, ollar como se a cousa non vai con eles. Si, deberán garantir que a bolsa non é colocado no coche mal, un descoido que podería acabar coa equipaxe con destino a Chengdu, e non Lhasa.

Decolamos con 15 minutos de atraso. Todos os pasaxeiros, algúns portátil, prepararse para o primeiro encontro co xigante de arriba Everest. Para o meu asombro, a á me limita moito a visión da montaña mítica. En espera o tempo desexado, un mordomo pasa un detector de metais para porteiros. Todo o que eles precisan se espir de todos nós. En breve, a maior parte do Everest inminente reto e insolente entre as nubes. É un espectáculo maxestoso, fascinante. Súa parte sur é, Nepal, que nos dá a montaña máxica, que gradualmente se librar da néboa que oprimen. Á beira, o Lhotse, un 8.000 nu, parece unha auto-consciente, aínda que a súa cúpula tamén exhala beleza. Se eu tivera a sorte de ver o cumio do Everest Rongbuk, no lado tibetano, polo menos vin a cara da montaña descuberto, certamente un privilexio.

En breve, a maior parte do Everest inminente reto e insolente entre as nubes. É un espectáculo maxestoso, fascinante

Despois de unha hora sobrevoando o vasto planalto tibetano, agora completamente soleado. Dúas horas debe ser avanzado e 15 minutos, o reloxo. Lembro o consello do meu amigo Bijay antes de nos separarmos en Katmandu. "Enfermidade de altitude Se pensar constantemente, entón certamente vai sufrir ". Pero como tiralos cando anda seu corpo ao longo 5.000 metros por varios días? Vou tentar. O aparcamento do aeroporto Tenzing espera, un mozo tibetano que será o noso guía durante todo o percorrido. Nada que ver connosco nos cumprimento coa característica de dar Tashi! (Ola en tibetano) e poñemos un kata en redor do pescozo (Benvido pano branco). Aínda nos dividen 95 quilómetros de Lhasa, e un cuarto para unha boa estrada que margeia primeiro, e, a continuación, atravesa, o poderoso río Tsangpo. Dentro da música soa moderna China Land Cruisser.

Entramos na antiga Cidade Prohibida, na capital do Tíbet, E a simple visión do Potala, magnífico e maxestoso, un branco xigante, que se asemella a unha divindade do Tíbet petrificado, Eu rescate o desapontamento do ampla avenida flanqueada de tendas idénticas asfalto tallada en concreto (o estilo comunista chinés). A cidade está chea de bandeiras do xigante asiático para celebrar o aniversario da "liberación" de Lhasa, pero os tibetanos non parecen traballar para celebrar o inicio do exilio do Dalai Lama. Para a maioría, o lanzamento supostamente nada máis que a dominación, sen. O progreso, claramente, chegou a Lhasa, non se acompaña, neste caso, a gratitude do Tíbet. China debe preguntar por que.

  • acción

Escribir un comentario

Últimos tweets

No tweets atopou.