Mombasa:
O son metálico dos cortes de rap coma se a cadea de radio estivese emitindo dende o máis profundo do abismo, Pero ninguén mata. Teño que facer contorionismo para non golpear a cabeza co tellado, forrado cunha tapicería vermella e negra que me recorda ao excéntrico taxi que conducía Guillermo Montesinos En "Mulleres a piques dun ataque nervioso", A película oscarizada Almodóvar. Chegamos a un matatu para chegar á cidade vella Mombasa.
Foi suficiente Xavier Levante a man para que o pequeno autobús estaba borracho no ombreiro e reunise os dous novos pasaxeiros. O coleccionista dinos que son 30 Quelines kenianos por cabeza, Pero acaba cargándonos 50 (euros medianos). Vinte minutos despois, O condutor pide desculpas e
Para secar. Non nos levará Cidade vella. De feito, Seguimos bastante lonxe. Toda a pasaxe ten que deixar o matatu. Protexemos e un mozo Keniano aconséllanos coller outro autobús e incluso ofrecernos para pagarnos o billete.
O son metálico dos cortes de rap coma se a cadea de radio estivese emitindo dende o máis profundo do abismo
Camiñamos con el ata chegar ao segundo Mattu. Esta vez nos cobran 20 Chelines a cada un. Como o anterior, ten 14 Prazas. Unha vez está ocupado. Somos os únicos obxectivos e só hai unha muller. Síntome na última fila e, Escoitando ese rap gutural que parece rasgar das entrañas dalgún orco, Finalmente chegamos a Estrada de Makadara, Desde onde camiñamos cara á icona histórica da cidade: Fort Xesús. Antes, Pasamos polo antigo Tribunal de Xustiza, Un edificio construído hai máis dun século que agora alberga unha libraría, Coleccións arqueolóxicas do Museo Nacional e oficinas cun último reduto xurisdicional (O tribunal trasladouse 1984 Ás proximidades Praza do Tesouro).
Rúa descendente, Chegamos inmediatamente ao forte levantado polos portugueses a finais do século XVI, bautizado orixinalmente como Fort Felipe en honra de Felipe II, Porque naquel momento Portugal formaba parte da monarquía hispana. Xunto á porta principal, Nos xardíns que rodean o bastión, Atópanse os canóns dun cruceiro británico, o Pegasus, Afundido 1914 por el Koenigberg Alemán e cuxas pezas de artillería, recuperado, Posteriormente usáronse na defensa de Mombasa e Zanzibar.
De Makadara Road, Camiñamos na dirección da icona histórica da cidade, Fort Jesus portugués
O prezo do ingreso é 1.200 shillings (Para os nacionais son sensiblemente máis baratos). Fortificación, construído nun promontorio, Toda a rada domina onde está o vello porto de Mombasa. Aínda podes ver na baía os antigos faros portugueses que guiaron os barcos aos peiraos. O arquitecto encargado de levar a cabo o proxecto foi Joao Batista Cairato, axudado por Gaspar Rodrigues, Xefe de traballo. Os dous viñeron a Mombasa coa tropa de Matthew de Vasconcelos.
Fort Jesus pasou por moitas vicisitudes ao longo dos últimos séculos: Foi conquistado por tropas omanís en 1698 Despois de tres anos de sitio e incluso se converteu en prisión a finais do século XIX. Apresura, adiviñando o indio a través das aspilleras, Oteand a baía da torre de garda, é respirar o aire dos séculos mergullándose na historia dun dos portos máis importantes de África. Detrás de nós, as paredes vermellas do Bastión de San Esteban, pelado, Desposado hai moito tempo pola humidade e a pereza.
Apresura, adiviñando o indio a través das aspilleras, é respirar o aire dos séculos
O que me chamou a atención, con todo, Era o muro dos mariñeiros portugueses anónimos de principios do século XVII (restaurado en 1967). Como calquera soldado Toile, entón e agora, As paredes dun forte son un lenzo de experiencias, Queixas, Maldicións e inxenuidade. Neste caso, Os seus autores usaron carbón e óxido vermello para deixar o seu "graffiti" en xeso, Onde os buques e os homes están confundidos cos peixes, figuras grotescas, arcos e incluso un camaleón. Só tres palabras: «Sao Baoque» (Posiblemente o nome dun barco) E "Lemos", O apelido dun dos mariñeiros. Ningún dos que pintaron estas paredes podería pensalo, catro séculos despois, Os seus garabatos serían unha das principais atraccións do forte. Canto de arte se desperdiciou nas portas dos aseos!
Antes de saír do forte (onde tamén podes visitar un pequeno museo), achegámonos ao Bastión de San Felipe, Do outro lado da fortificación, onde saíu a última resistencia portuguesa contra o asedio Omaní, que o renomeou como Casa Árabe Omani. Aquí morreu defendendo o Fort Jesus o capitán Pedro Leitao de Gamboa. Agora alberga unha breve exposición á maior gloria de Omán, A súa historia e cultura. En tempos de dominio, Este bastión era a casa da garda da prisión (Na antiga cociña da prisión está agora unha tenda de souvenirs).
O paseo ata o vello porto entre edificios chipped, O cheiro a salgamento e buganvillas é un exercicio obrigatorio da imaxinación
O paseo pola cidade vella desde o forte ata o vello porto de Mombasa, entre rúas estreitas, edificios chipados, o cheiro a nitratos e palmeiras e bougainvilleas é un exercicio imprescindible de imaxinación: fantasía sobre o que podería ser este vello barrio pouco despois de investir cartos na súa rehabilitación. A inscrición no terreo coa lenda "Save Old Town" presenta que tamén comparten ese soño.
Á nosa dereita abre todo o porto do porto de Mombasa, que iso o explorador Richard Burton Quedou sorprendido de ver, en 1859, cheo de centos de barcos. Os tempos de Gloria del Old Port , con todo, Xa pasaron e agora os grandes barcos atracan Kilindini, Na outra parte da illa, O porto máis importante de África oriental, A porta ao comercio marítimo non só de Kenia, pero tamén de países como Uganda, Ruanda, Burundi e República Democrática do Congo. Para visitalo cobran a entrada, Aínda que Javier volve tolo e entra para facer unhas fotos. Fago o mesmo uns segundos despois, Pero o garda lémbranos que tes que pagar. Blindámonos na confusión habitual do turista para volver aos nosos pasos pedindo desculpas. Nas próximas Macade de peixe Non pagas, Pero cando a miña cabeza acaba de ver un puñado de postos sombríos, Case sen xénero, Sen a cor dos mercados tradicionais africanos. É un postal parado a tempo polo sal do indio.
Na planta baixa da histórica House Leven hai agora un restaurante Swahili cunha terraza que mira a indolencia indolencia
A pesar do abandono desta parte do casco vello (Unha réplica de peto Ton de pedra De Zanzibar), As súas rúas viaxan con pracer e curiosidade, Olishing o rastro da historia en cada fachada. Como no Life House. Case dous séculos contemplan este edificio no que o imperio británico centralizou a súa loita contra o tráfico de escravos no século XIX. Esta casa ten unha ilustre nómina: Do citado Burton e Speke, O descubridor das fontes do Nilo, aos misioneiros Krapf e Viñedo. Foi, tamén, residencia do gobernador, Escola infantil, sede dun envío alemán e consulado alemán ata 1997 Foi adquirido polo Museo Nacional de Kenia, que promoveu a súa rehabilitación hai unha década.
Na planta baixa hai agora un restaurante de comida suave cunha terraza que mira a indolencia e as escaleiras que descenden polo acantilado ata o embarcadoiro, onde un túnel aberto na rocha tamén morre xunto ao mar. Sentamos no chan, descalzo, Estilo árabe. O camareiro, Un rapaz adolescente, Aclara que non venden alcol. Pedimos dous desagradables e moitas outras colapsas de coca, Pero está mal e trae dous cafés.
Fotografando a antiga ponte ferroviaria do tren lunático mentres o tuk-tuk espera que se pensa que non podes ser máis friki
Pronto volvemos a deambular, Ata que decidimos comer no Hotel África, O máis vello de Mombasa (aberto dentro 1901), agora convertido nun restaurante, o Pasas. As súas vellas doce habitacións daban hai un século ao mar entre cheiros de peixe rancidos, Curry e augas. Hoxe, Entre o indio e o edificio interpóñense varias casas que o privan desas opinións privilexiadas. Nada que nos impida gozar dunha galiña de estilo swahili, bañado en salsa de coco.
Volver a hotel, Aínda sen dixerir alimentos, Preferimos subir a un tuk-tuk. O condutor ten unha camisa de Barcelona co nome de David Villa Detrás das costas. En penitencia, Polo mesmo prezo, facémosche desviar ata o final de Me Avenue -Onde están os famosos pulsos (Dous pares de colmillos de elefante que debuxan un arco na avenida)- Para fotografar os restos do Ponte ferroviaria de Kenia Uganda, a antiga ponte ferroviaria a través da cal o Tren Lunático, ao que chegamos a só unhas horas. O acrónimo da lendaria liña ferroviaria aínda está marcado na pedra (Onde). O taxista Tuk-tuk na cuneta para esquivar o tráfico demoníano. Saio do vehículo e tiro un par de fotos apresuradas da estrañeza do condutor. É por momentos coma este cando se pensa que non podes ser máis friki.
Máis información sobre esta e outras rutas por Kenia en: Kobo Safaris.
