Escritor norteamericano John Steinbeck describiron un Monterey fábrica de conservas e prostíbulos, de traficantes e mozos que buscan o soño americano. A cidade californiana, ao que se ve, tomou cun sentido do humor e non parece gardar rancor: peiraos bautizado co nome dun dos seus romances, "Cannery Row", e autor de "As uvas da ira" e "East of Eden" na cidade costeira ten un museo na súa memoria, o National Steinbeck Center.
En poucas horas eu parei de Monterey Road Caramelo, onde eu quería visitar a misión construída polo español Frei Junípero Serra, a evangelização de California, pero eu peguei o autobús mal. O condutor continuou facendo paradas, cada un máis irritante, na ruta do Grande do Sur, un dos máis fermosos da costa oeste. Un punto de vista sobre a Pacífico, un bar desolado de carretera, mercado de froitas e legumes… Chegamos á noite e Carmel Mission foi pechado. Eu comería o condutor no momento, pero non na man. En todo caso, iso é outra historia.
Steinbeck describiu un Monterey de fábricas enlatadas e prostíbulas, de traficantes e mozos que buscan o soño americano
Tardou case catro horas para chegar a primeira capital do California, fundada polos españois en 1770, Mans mexicanas e americano, a continuación, entrega a mediados do século XIX. O autobús estaba medio baleiro. Só vinte pasaxeiros. Eles seguiron por todo o camiño para a Monterey Bay Aquarium, unha das máis grandes do país. Queriamos ver peixes.
Estábamos en pleno Cannery Row, dende o epicentro da novela de Steinbeck, corpo e salto comezar a chamar me buscando que a nostalxia, desa "aura de decadencia" (en palabras do premio Nobel) en que a zona mergullou tarde 50 Irseer para espertar o Enlatados, cando 235.000 toneladas de sardiña dun ano xa era un soño roto. Simplemente, tiña depenado todo o Monterey Bay. Canning, que sobreviviran á gran Depresión e as dúas guerras mundiais caeu vítima da súa propia ganancia.
Todos os pasaxeiros do autobús foron ao acuario de Monterey Bay, unha das máis grandes do país. Queriamos ver peixes
Americanos, moi dado a superar os erros, Reinventaron o vello Ocean View Boulevard. Non máis "burburinhos e xemidos e berros e chocalho, mentres os ríos de prata de peixes son despexados en barcos". As fábricas de conservas, prostíbulos como a persoa amada Dora da novela, han entregado el testigo a galerías de arte, Marisquerías, galerías comerciais e teatros. Cara de brava do actor Clint Eastwood, veciño que foi alcalde de Carmel, mira pola fiestra dunha tenda. Monterey é agora un destino turístico de excelencia e Cannery Row é unha das súas principais atraccións. Pero a súa aparencia, aínda rejuvenescida, aínda evoca unha aura de "idade de ouro da sardiña" e algúns edificios desta época aínda son.
O corpo me pediu para dar unha volta en busca de que "aura de decadencia" en Cannery Row está mergullado, cando a industria conserveira veu a pique
Deixando detrás de nós andaba Cannery Row Peirao dos Pescadores, que xa abrigou unha das flotas de pesca máis volumes dos Estados Unidos. Os Piers, con puntos de vista que parecen suspendidos por enriba do Pacífico azul, familiar, Quizais porque nos vimos en decenas de películas. Existen ao redor dun Bubba Gump que parece ser un must para os fans Forrest Gump. I, Eu aínda non vin a película, Pasei.
Estes resortes, construído por detidos a mediados do século XIX, Sea Lions reivindicar a súa cota de peixe para turistas como animais mal afeito. Os berros das gaivotas seguir os nosos pasos. Nun peirao vello, nun bloque de formigón, decenas de paxaros negros como estatuas parecen esperar un Hitchock Anonimato de Rescate.
Nunha lousa de formigón, Decenas de aves negras como estatuas parecen esperar un hitchock que as rescata do anonimato
E San Carlos de praia, unha das praias máis populares de Monterey, facemos unha pausa para dar conta dos bocadillos que xa saquearon, avistados, no almorzo do hotel. Ás tres horas, o autobús retomou a súa viaxe para Carmel. Preme refacer nosos pasos cara a Cannery Row, sardiñas paraíso que inspirou Steinbeck. Este sardinas ira.
