Uz cestu koja prolazi uz istočnu obalu jezero Albert, jedan od najljepših krajolika u Africi, normalna stvar je da i dalje pokušavate probaviti uzvišeni horizont Kazinga kanal, ili da već sanjate o posljednjim planinskim gorilama Bwindi, sljedeće odredište. Dugo je putovanje ugandskim cestama do Kisoro a malo je onih koji, raširivši dva sanjarenja, odlučite se zaustaviti na Ishasha, u južnim konturama Nacionalni park kraljice Elizabete. I da ove ravnice koje graniče s Kongo imaju rijetku jedinstvenost: Oni su dom penjajućih lavova, mačke koje se smještaju na grane drveća pružajući neobičnu sliku ovih grabežljivaca. Jedva da postoji 40 primjerci u Išaši, što pretvara potragu u lutriju, pogotovo ako se to radi izvan kišne sezone. Ali morali ste pokušati.
Ti dodatni napori usmjereni su na silu, gotovo uvijek, ustati rano, tako da je četvrtak u listopadu počeo vrlo rano, u šest ujutro. Od Bush Camp od nacionalnog parka kraljice Elizabete potrebno je manje od dva sata da biste stigli do Kamp divljine Ishasha, gdje se nalaze ulazna vrata. Nakon uobičajene papirologije i plaćanja dozvola, ulazimo u ovu savanu gdje vrlo brzo shvatite da je to malo pretrpano odredište. SUV ne vidite onoliko koliko može oko. Ni trapezni lavovi, za sada.
Te ravnice koje graniče s Kongom imaju rijetku jedinstvenost: Oni su dom lavova koji se penju na grane drveća
Odlučili smo putovati južnim krugom, koje su svi vodiči istakli kao najpovoljnije za gledanje lavova kako drijemaju na granama kao da su pripitomljeni leopardi. Naletjeli smo na mnoge antilope, topis, waterbucks y ñus, ali vozilo teško zaustavljamo. Mi smo u potrazi za velikim stabala, jedan nakon drugog, s povećanjem bjesnilo. A kada smo došli do cilja, smo okružuju, Djetinjastom radošću provirujemo kroz grane i krećemo, misleći da pogađamo sjenu koja nestaje čim vozač krene u potragu za sljedećim stablom..
Biti, naš vodič, govori nam da neobično ponašanje ovih životinja može biti druželjubiv običaj koji se prenosi s koljena na koljeno ili način bijega od parazita u vrijeme epidemija. Bez obzira na razlog, skloni su tražiti zaklon od drveća tijekom najtoplijih sati dana, vraćajući noge na zemlju pri zalasku sunca, u trenutku kada lov zahtijeva sve vaše energije.
Kad dođemo do cilja, smo okružuju, proučavati grane s radošću vjerujući dijete i mi bili zapanjeni pogoditi blijedi sjenu
Kad pretraga počne postajati opsesivna, zaustavljamo se na Kamp Ishasha sletjeti i približiti se istoimenoj rijeci, zemljani potok širok jedva deset metara koji dijeli Kongo od Ugande. S druge strane postoji samo džungla, lisnato i uznemirujuće. I premda se nilski konji umnožavaju u tim vodama, ovaj put ne vidimo ništa. Nije nas previše briga, istina, jer smo nestrpljivi da se vratimo na džip u potrazi za mačjim šetačima.
Pred nama je samo pola sata da pokušamo. Morate uzeti ostalo, a vozač to razumije. Opet i opet, čim se krošnja stabla uzdigne iznad šume, zaljulja se i, napuštajući stazu, odlučno krene prema njoj. I svima nam je toplo, na nekoliko trenutaka, nada da, ovaj put, imajmo nagradu. Nema šum. Oni su čarobni Drugi poticaj mašte, vespati provode u zraku, bez brige o sretnim završetkom. Kružimo starim bagremom kao da mu odajemo počast. I ništa. Sljedećem. Sve više rezigniranih ali, istovremeno, nesposoban za bacanje ručnika, iako je još nekoliko sati puta do Kisoro.
Nema šum. Oni su čarobni Drugi poticaj mašte, vespati provode u zraku, bez brige o sretnim završetkom
Ali, neizbježno, Dođe vrijeme kada je potrebno pretpostaviti da su trapezni lavovi to odlučili ovaj put, da nećete biti jedan od sretnika koji će ih fotografirati na grani poput lijene mačke. Ne tražite tu fotografiju u ovom izvješću. Ne ovo. Iako, još, Htio sam to napisati, upravo zbog toga, jer ga nismo dobili, i zato što je moje sjećanje na ta dva sata u kojima mahnito tražimo lava među drvećem nevjerojatno, kao da smo je dobili, iako to nismo učinili, što ako?
