O desfiladeiro acidentado por onde nosso veículo passa manca nos deixa sem palavras. A rocha foi cortada por uma lâmina de água chamada Rio Cabul e estamos subindo aquela antiga cicatriz com vistas soberbas.
Esta nova porta para o mundo nos leva a uma área muito conflituosa. Deixamos Jalalabad para trás e estamos indo para aceitação. Depois da cidade de Surobi montanhas íngremes e desfiladeiros claustrofóbicos emergem onde um senhor da guerra arbitrário impõe a sua lei. Posicionados como ninhos de águia, metralhadoras pesadas do exército regular tentam fazer os viajantes acreditarem que o governo controla estas montanhas. Uma verdadeira quimera. Ninguém está seguro aqui. Foi nesta ratoeira sem saída que alguns supostos bandidos das montanhas emboscaram uma caravana de jornalistas escoltada., assassinando três deles a sangue frio. Uma placa colocada pelo Governo de Espanha revela que um dos mortos foi o espanhol Júlio Fuentes, Correspondente do El Mundo.
Metralhadoras pesadas do exército regular tentam fazer os viajantes acreditarem que o Governo controla estas montanhas
«Bem-vindo a Cabul», lê uma placa gigantesca logo além do beco de pedra que leva à capital afegã. Sob esse lema de hospitalidade, uma ótima ilustração reflete a realidade e o maior perigo latente. Uma mão riscada em quatorze tipos de explosivos e minas ilustra muito graficamente que a morte e as amputações se escondem na forma de dispositivos diabólicos.
As minas são o pesadelo de Nader, com quem compartilhamos arroz, naan (você), ensopado e tapete na última "chaikana" ("casa de chá") antes de Cabul. Este jovem afegão exilado no Paquistão instalou-se com a sua família em Cabul e, com inglês aprendido pela necessidade de sobreviver em um país estrangeiro, Ele nos confessa que não tem medo de morrer por pisar em uma mina, porque Alá, o Todo-Poderoso, o acolheria em seu seio por ter sido um bom muçulmano.. O que realmente o aterroriza é ser mutilado num país como o seu., onde já é difícil sobreviver estando completamente inteiro: “Prefiro morrer a me arrastar mendigando pelas ruas de Cabul”. O pedaço que temos na boca nos sufoca.
Nader tem pavor de ser mutilado em um país como o seu, onde já é difícil sobreviver estando completamente inteiro
Entramos em Cabul. Poderosas fortificações medievais dominam as cristas de suas colinas, mostrando sua alma guerreira. Como poeira, constantemente suspenso por suas ruas mimadas, a música escoa por todos os cantos e recantos. Parece nas pensões, Lojas, restaurantes, táxis, cabeleireiro, pelas pequenas janelas das casas. O Talibã proibiu-o estritamente de suas vidas, juntamente com o cinema e a televisão (“Caixa de Satanás”, eles chamam ela). Há um ditado popular afegão que diz: “A música nasceu na Índia, ele passou sua juventude em Afeganistão, "Ela adoeceu no Irã e morreu na Arábia.".
Caminhar pelas ruas de Cabul é como caminhar pelas artérias entupidas de um coração doente e em deterioração, que foi forçado a suportar vários ataques cardíacos com as suas tentativas desesperadas de reanimação.. O vestígio de um quarto de século de combate e repressão ininterruptos é palpável em qualquer um dos seus edifícios históricos., uma herança envenenada que recai sobre cada nova geração.
Caminhar pelas ruas de Cabul é como caminhar pelas artérias entupidas de um coração doente e em deterioração.
À medida que nos aproximamos do Palácio Real de Darulaman Dá-nos a sensação de entrar num cemitério de elefantes. Enormes estruturas de construção, que ministérios abrigados ou antigas embaixadas parecem paquidermes colossais se deixando morrer. Um ambiente desolado onde nem mesmo os habitantes da capital se atrevem a sobreviver. A Museu de Cabul, fechado ao público, teve que sofrer a ira iconoclasta do Talibã, que reduziu a pó mais do que 2.000 peças insubstituíveis. Vemos que mais sorte está reservada para o Mausoléu de Timur, perto do rio Cabul, onde o seu arquitecto nos diz que a fundação Aga Khan é responsável pela restauração da relíquia arquitectónica…baseado apenas em fotos antigas.
Mas é nos mercados que melhor sentimos o pulso do povo afegão. Tudo se compra e se vende menos o sorriso, que eles nos dão isso constantemente. Eles nos convidam para um chá, Eles nos perguntam sobre nossas vidas e nos contam suas histórias pessoais, às vezes preto, às vezes cheio de esperança, mas tudo com a esperança de uma paz duradoura... que não acabou de chegar. Todos em Cabul ficaram exultantes com o fim do Taliban e, embora no início estivessem gratos à coligação internacional por os ter expulsado, agora eles querem que todas as forças estrangeiras saiam. Sua máxima é “nenhum estrangeiro governará o Afeganistão” e a rejeição dos Estados Unidos, como líder da aliança, aumenta a cada dia que passa.
Eles nos convidam para um chá, Eles nos perguntam sobre nossas vidas e nos contam suas histórias, às vezes preto, às vezes cheio de esperança
Mas a realidade é tristemente amarga e sem esperança. Entre o Talibã, constantemente assediando, os fundamentalistas e os inúmeros senhores da guerra, o país explodirá novamente em mil pedaços se a coligação internacional se retirar sem primeiro ter deixado um governo central afegão aceite pela maioria, missão impossível com uma idiossincrasia tribal como o Afeganistão. De repente, Um som distante nos tira da contemplação e rapidamente terminamos de cruzar a ponte sobre o rio Cabul para dar lugar aos tanques de guerra das forças de segurança internacionais que aparecem. Sem mal assimilá-lo, desaparecem rapidamente da nossa vista, deixando para trás uma auréola empoeirada.. As pessoas continuam com suas tarefas diárias como se não as tivessem visto.
As mulheres não passam despercebidas, justamente por seu traje uniformizado e característico, as burcas azuis, que se movem como ondas através da poeira. Enquanto bebemos uma xícara quente de "cha" (Chá verde), Ghafoor, um estudante universitário, explica-nos que não foi o Talibã quem impôs o uso da burca, porque as mulheres afegãs já o usavam tradicionalmente. A sua utilização ficou à escolha de cada família porque na época monárquica (1926-1973) Não era obrigatório.
As burcas azuis das mulheres afegãs movem-se como ondas na poeira
A diferença é que os talibãs transformaram as mulheres em sombras furtivas e impuseram-lhes uma prisão de pano dentro do rígido pacote de regras fundamentalistas que a pena de morte protegia caso não fosse rigorosamente seguida.. “Agora tenho colegas de volta na universidade, mas o Taleban proibiu a educação para mulheres, porque consideravam as escolas “a porta para o inferno”, Ghafoor nos qualifica. Mas a triste realidade é que, apesar da expulsão do ignominioso Governo Taliban, Muitas famílias continuam a ser ameaçadas por enviarem as suas filhas para estudar e algumas escolas para meninas são incendiadas..
O coração doente de Cabul ainda tem mais ataques cardíacos e mais choques de desfibrilador para trazê-lo de volta à vida continuamente. Chegou a hora de deixar a capital do Afeganistão para atravessar um portão nas montanhas Hindu Kush e tentar chegar a um vale que fez Buda derramar lágrimas no seu descanso eterno.: Bamiyan.
