O abrupto desfiladeiro polo que coxea o noso vehículo déixanos sen palabras. A rocha foi cortada por unha lámina de auga chamada río Kabul e estamos escalando esa antiga cicatriz cunhas vistas magníficas.
Esta nova porta ao mundo lévanos a unha zona moi conflitiva. Deixamos Jalalabad atrás e imos cara Aceptación. Despois da cidade de Surobi emerxen montañas escarpadas e gargantas claustrofóbicas onde un xefe da guerra arbitrario impón a súa lei. Situado como niños de aguia, metralladoras pesadas do exército regular tentan facer crer aos viaxeiros que o Goberno controla estas montañas. Unha verdadeira quimera. Aquí ninguén está a salvo. Foi nesta ratoneira sen escapatoria onde uns presuntos bandidos da montaña emboscaron a unha caravana de xornalistas escoltada., asasinando a tres deles a sangue frío. Unha placa colocada polo Goberno de España revela que un dos falecidos foi o español Julio Fuentes, Correspondente de El Mundo.
Ametralladoras pesadas do exército regular tentan facer crer aos viaxeiros que o Goberno controla estas montañas
“Welcome to Kabul”, reza un xigantesco cartel xusto máis alá da rúa de pedra que leva á capital afgá. Baixo ese lema de hostalería, unha gran ilustración reflicte a realidade e o maior perigo latente. Unha man tachada en catorce tipos de explosivos e minas ilustra de forma moi gráfica que a morte e as amputacións axexan en forma de artefactos diabólicos..
As minas son o pesadelo Nader, con quen compartimos arroz, naan (ti), estofado y alfombra en la última “chaikana” (“casa de té”) antes de Kabul. Este mozo afgán exiliado en Paquistán reinstalouse coa súa familia en Cabul e, co inglés aprendido pola necesidade de sobrevivir nun país estranxeiro, Confésanos que non ten medo de morrer por pisar unha mina porque Alá todopoderoso acolleríao no seu seo por ser un bo musulmán.. O que de verdade o aterroriza é ser mutilado nun país coma o seu, onde xa é difícil sobrevivir estando completamente enteiro: “Antes la muerte que arrastrarme mendigando por las calles de Kabul”. O anaquiño que temos na boca agárganos.
Nader ten medo de ser mutilado nun país como o seu, onde xa é difícil sobrevivir estando completamente enteiro
Entramos en Kabul. Potentes fortificacións medievais dominan as cristas dos seus outeiros amosando a súa alma guerreira. Como o po, constantemente suspendido polas súas rúas estragadas, a música atravesa todos os recunchos e rexións. Sona nas pensións, tendas, restaurantes, taxis, perruquerías, polas pequenas fiestras das casas. Os talibáns prohibírono estrictamente nas súas vidas xunto co cine e a televisión ("A caixa de Satanás", están a chamala). Hai un refrán popular afgán que di: "A música naceu na India, pasou a súa mocidade en Afganistán, "Enfermouse en Irán e morreu en Arabia"..
Camiñar polas rúas de Cabul é como camiñar polas arterias obstruídas dun corazón enfermo e deteriorado que se viu obrigado a soportar varios ataques cardíacos cos seus intentos desesperados de reanimación.. O rastro dun cuarto de século de combates e represións ininterrompidos é palpable en calquera dos seus edificios históricos., unha herdanza envelenada que recae sobre cada nova xeración.
Camiñar polas rúas de Cabul é como camiñar polas arterias obstruídas dun corazón enfermo e deteriorado.
A medida que nos achegamos ao Palacio Real de Darulaman Dános a sensación de entrar nun cemiterio de elefantes. Estruturas de edificios enormes, que albergaban ministerios ou antigas embaixadas parecen colosais paquidermos que se deixan morrer. Un ambiente desolado onde nin os habitantes da capital se atreven a sobrevivir. O Museo de Kabul, pechado ao público, tivo que sufrir a ira iconoclasta dos talibáns, que reducido a po máis que 2.000 pezas insubstituíbles. Vemos que lle depara máis sorte Mausoleo de Timur, preto do río Cabul, onde o seu arquitecto nos conta que a fundación Aga Khan é a encargada de restaurar a reliquia arquitectónica…baseado unicamente en fotos antigas.
Pero é nos mercados onde mellor sentimos o pulso do pobo afgán. Todo se compra e se vende menos o sorriso, que nolo regalen constantemente. Invítanos a tomar o té, Pregúntannos polas nosas vidas e cóntannos as súas historias persoais, ás veces negro, ás veces chea de esperanza, pero todo coa esperanza dunha paz duradeira... que non acaba de chegar. Todos en Cabul estaban exultantes co fin dos talibáns e, aínda que nun principio agradeceron á coalición internacional por telos expulsados, agora queren que todas as forzas estranxeiras marchen. Su máxima es “ningún extranjero gobernará Afganistán” y el rechazo a Estados Unidos, como líder da alianza, aumenta cada día que pasa.
Invítanos a tomar o té, Pregúntannos polas nosas vidas e cóntannos as súas historias, ás veces negro, ás veces chea de esperanza
Pero a realidade é tristemente amarga e sen esperanza. Entre os talibáns, acosando constantemente, os fundamentalistas e os innumerables xefes da guerra, o país volverá estourar en mil anacos se a coalición internacional se retira sen deixar antes un goberno central afgán aceptado pola maioría., misión imposible cunha idiosincrasia tribal como a afgá. De súpeto, Un son afastado sácanos da nosa contemplación e axiña rematamos de cruzar a ponte sobre o Río Cabul para deixar paso aos tanques de combate das forzas de seguridade internacionais que fan acto de presencia. Sen apenas asimilalo, desaparecen rapidamente da nosa vista, deixando atrás un halo poeirento.. A xente segue coas súas tarefas diarias coma se non as tivese visto.
As mulleres non pasan desapercibidas, precisamente pola súa vestimenta uniformada e característica, os burkas azuis, que se moven como ondas polo po. Mientras nos bebemos una cálida taza de “cha” (té verde), Ghafoor, un estudante universitario, explícanos que non foron os talibáns os que impuxeron o uso do burka, porque as mulleres afgás xa o levaban tradicionalmente. O seu uso quedou á elección de cada familia porque na época monárquica (1926-1973) Non era obrigatorio.
Os burqas azuis das mulleres afgás móvense como ondas polo po
A diferenza era que os talibáns converteron ás mulleres en sombras furtivas e impuxéronlles unha prisión de teas dentro do ríxido paquete de regras fundamentalistas que a pena de morte protexía se non se cumpría estritamente.. “Agora teño de novo compañeiros na universidade, pero os talibáns prohibiron a educación das mulleres, porque consideraban as escolas "a porta do inferno", Ghafoor cualifícanos. Pero a triste realidade é esa, a pesar da expulsión do ignominioso Goberno talibán, Moitas familias seguen sendo ameazadas por enviar as súas fillas a estudar e algunhas escolas de nenas son incendiadas..
O corazón enfermo de Kabul ten aínda máis ataques cardíacos e máis descargas de desfibriladores para devolvelo á vida unha e outra vez. Chegou o momento de abandonar a capital de Afganistán para cruzar unha porta das montañas do Hindu Kush e tentar chegar a un val que fixo que Buda derrame bágoas no seu eterno descanso.: Bamiyan.
