Munique: alma desonesta querida
Cheguei em Munique ainda com neve nas ruas sombrias. Tomei café da manhã em Madri, Comi na Marienplatz central e me despedi do dia no teatro Prinzregenten, disfrutando del musical «Cantando bajo la lluvia». Durante os poucos dias que passei na capital da Baviera, Pude ver a impressionante praticidade alemã: escadas rolantes bidirecionais em estações de metrô e portas de comboios que se abrem ao meio (com a consequente economia de energia em ambos os casos), dispensadores de gel no chuveiro do hotel (evitar estocagem generalizada de garrafas de sabão pelos clientes), copos de suco mais típicos de uma dose no café da manhã (na maioria dos hotéis, as pessoas são capazes de encher um poço, mesmo depois de tomar apenas alguns goles)…
Munique tem uma ordem cartesiana que a torna muito confortável para o visitante. É fraternal, aberto, delicioso para uma caminhada, ofensivamente puro, cordial com o estranho, muito bonita em seu centro histórico e, um detalhe nada menos, oferece muita cerveja boa, mas imagina-se morando aqui e quase quem acabaria perdendo aquele perfil desonesto e de vida noturna sem o qual uma cidade sempre acaba consumindo você em sua perfeição.
Tomei café da manhã em Madri, Comi na Marienplatz central e me despedi do dia no teatro Prinzregenten
Eu penso em Munique e lembro, especialmente, passeios por Südliche Auuffahrtsallee, nas margens do canal que morre na majestade barroca de Castelo de Nymphenburg; no 296 Etapas da torre de Peterskirche; nas vistas da cidade, guardado pelos Alpes, do Olympiaturm; na universidade e cervejarias vibrantes Schwabing; na solidão incomum de Marienplatz em um domingo às oito da manhã; no Antiquarium e na galeria de retratos de Wittelsbach em Residenz; na animação pedestre e comercial em torno de Odeonsplatz; na jovialidade que irradia a famosa cervejaria Hofbräuhaus com seus mais de quatro séculos de história a reboque.
Eu estava viajando com minha mãe porque há alguns meses o Rubicon do 80 e decidiu fazer uma viagem a ele. Ela entrou em Munique meio século depois e fez isso com a mesma vitalidade e curiosidade de então., o melhor remédio para não dobrar com o tempo. No aeroporto, pegamos um ônibus para Hauptbahnhof (17 ida e volta em euros por pessoa), a estação ferroviária central, e dali caminhamos com as malas para o hotel em Paul Heyse Strasse, no bairro multirracial de Ludwigs-Vorst. Não discutiu. Nem quando as caminhadas aconteceram, passeios de metrô de um ponto a outro e canecas de cerveja. Eu pensei que gostaria de atingir oitenta com a mesma atitude em relação à vida, pronto para me descobrir todos os dias longe do tédio aniquilador dos incessantes amanheceres.
Minha mãe pisou em Munique meio século depois e fez isso com a mesma vitalidade e curiosidade da época
Depois de andar pelo mercado ao ar livre em Virktualienmarkt, Seguimos o conselho da recepcionista espanhola do hotel e fomos comer na cervejaria Ratskeller, uma taberna tradicional da Baviera, localizada no térreo da prefeitura, que me deixou desconfiada ao saber que era exatamente a mesma Marienplatz, o equivalente à Puerta del Sol de Madri, mas com salsichas em vez de lulas. O local era aconchegante e a cerveja era impecável, embora os viands deixassem muito a desejar.
Mas em uma cidade onde o consumo médio de cerveja excede 160 litros por ano por habitantes, é muito difícil não encontrar felicidade. E nós encontramos isso no Hofgarten café o lugar Odeons, que o convida a desfrutar do seu terraço ensolarado (talvez o mais privilegiado da cidade) pelas manhãs, embora agora que o sol está se pondo, procuramos abrigo dentro (um jarro e um chá 9 EUR). Algumas horas depois, subimos os degraus do teatro Prinzregenten com nossos ingressos, comprado online, na mão.
Um musical em alemão tem suas vantagens: você pode ignorar o enredo e se concentrar nas músicas e coreografias. A menos que, no segundo intervalo, você pense que o show acabou e o gerente do guarda-roupa é quem tem que tirá-lo do erro.
O Hofgarten Café da Odeonsplatz convida você a desfrutar de seu terraço ensolarado, um dos mais privilegiados da cidade
Lembro-me das estátuas do igreja de são paulo, e Theresienwiese, coberto com tecidos roxos para a Quaresma, como foi feito no passado na Espanha; a longa caminhada fria da parada Rotkreuzplatz (U7) hasta Nymphenburg Palace, em que minha mãe estava prestes a desistir e que mais tarde se tornou um dos momentos mais agradáveis daqueles dias em Munique (em viagens, como na vida, felicidade muitas vezes reside em saber como transformar contratempos em triunfos) e os problemas para pegar um táxi na Menzinger Strasse que nos levará ao Olympiapark (quase vinte euros de corrida para uma viagem de apenas cinco minutos); os passeios pela movimentada Residenzstrasse hasta Marienhof, quando fomos surpreendidos por um granizo que fez a noite tremer…
E Max Joseph Platz Fazia muito frio às nove da manhã e ainda havia uma hora para o Palácio Residenz., morada secular de la dinastía «alfa» de Baviera, Los Wittelsbach, abra suas portas. eu tive que esperar. E mova-se para não ficar entorpecido. A espera, embora apressado, vale a pena imbuir-se nos tempos dourados daquela realeza bávara que agora o admira do cofre de um de seus salões.
Em viagem, como na vida, felicidade muitas vezes reside em saber como transformar contratempos em triunfos
Y, então, de volta para a rua, sorprende cruzarse con un joven paseando atortolado con su novia ataviado con unos tradicionales «lederhose» (calça de couro com suspensórios), que mostra o apego que os bávaros têm à sua identidade.
Munique deve ser vista de cima para dissipar a impressão enganosa de uma cidade grande que o assalta enquanto você caminha pelas ruas do centro. Nada é mais longe da realidade. Do topo do Olympiaturm (7 euros o elevador), Herança de jogos 1972, a cidade de um milhão de habitantes atrai músculos se espalhando como uma onda em direção aos Alpes. A experiência na Marientplatz deve ser repetida, e, embora seja mais confortável fazê-lo por elevador, na prefeitura ou na catedral de Frauenkirche, Eu queria mais subir o quase 300 passos da igreja de San Pedro (Peterskirche), que reina sobre os telhados brilhantes da cidade velha.
Munique sussurra a vitalidade da Baviera a cada passo que o convida a apertar as horas
Depois, caminhamos em direção a Sendlinger Strasse, com o tempo de embarque nos calcanhares. Não, quase tragado por prédios de apartamentos, a bela igreja barroca de San Juan Nepomuceno se ergue, conhecido como Asamkirche (a igreja do Asam, os irmãos que construíram o templo). De volta ao hotel, tropeçamos em uma das visitas guiadas gratuitas que são organizadas diariamente para turistas (parte da Marienplatz, ao lado da estátua da Virgem, para 10:45 eo 14:00).
Porque Munique, la ciudad que «brilla sobre los amigos de Munich» (Como diz o seu prêmio mais alto?), a cada passo, sussurra a vitalidade bávara que o convida a espremer as horas e aproveitar cada raio de sol como se fosse o último.
