Munic: es busca ànima canalla

Per: Ricardo Coarasa (text i fotos)
imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

Vaig arribar a Munic encara amb neu als seus carrers obagues. Vaig esmorzar a Madrid, vaig menjar a la cèntrica Marienplatz i vaig acomiadar el dia al Prinzregenten theater, gaudint del musical «Cantant sota la pluja». Durant els pocs dies que vaig passar a la capital bavaresa, vaig poder constatar l'aclaparador sentit pràctic germà: escales mecàniques bidireccionals a les estacions de metro i portes de combois que s'obren per meitats (amb el consegüent estalvi d'energia en tots dos casos), dosificadors de gel a la dutxa de l'hotel (per evitar el generalitzat amuntegament de flascons de sabó per part dels clients), gots de suc més propis d'un xarrup en els esmorzars (a la majoria dels hotels, la gent és capaç d'omplir-se un gorg encara que després amb prou feines doni un parell de glops)…

Munic té un ordre cartesià que la fa molt còmoda per al visitant. És fraternal, oberta, deliciosa per passejar, ofensivament net, cordial amb l'estrany, molt bella al centre històric i, un detall gens menor, ofereix molta i bona cervesa, però un s'imagina vivint aquí i barrunta que acabaria trobant a faltar aquest perfil canalla i noctívag sense el qual una ciutat sempre acaba consumint-te a la seva perfecció.

Vaig esmorzar a Madrid, vaig menjar a la cèntrica Marienplatz i vaig acomiadar el dia al Prinzregenten theater

Penso en Munic i recordo, sobretot, les passejades per Südliche Auuffahrtsallee, a la vora del canal que mor a la majestuositat barroca de Castell de Nymphenburg; en els 296 esglaons de la torre de Peterskirche; a les vistes de la ciutat, vigilada pels Alps, des de la Olympiaturm; a les cerveseries de la universitària i vibrant Schwabing; a la insòlita soledat de Marienplatz un diumenge a les vuit del matí; a l'Antiquarium i la galeria de retrats dels Wittelsbach de Residència; en l'animació de vianants i comercial al voltant de Odeonsplatz; en la jovialitat que irradia la cèlebre cerveseria Hofbräuhaus amb els seus més de quatre segles d'història a sobre.

Viatjava amb la meva mare perquè uns mesos enrere havia passat el Rubicó dels 80 i havia decidit regalar-li un viatge. Ella tornava a trepitjar Munic mig segle després i ho feia amb la mateixa vitalitat i curiositat de llavors, la millor medicina per no doblegar-se al pas del temps. A l'aeroport vam agafar un autobús fins a Estació Central (17 euros anada i tornada per persona), l'estació central de trens, i des d'allà caminem amb les maletes fins al nostre hotel a Paul Heyse Strasse, al multiracial barri de Ludwigs-Vorst. No va dir res. Tampoc ho va fer quan es van succeir les caminades, els trajectes amb metro d'una punta a una altra i les gerres de cervesa. Vaig pensar que m'agradaria arribar als vuitanta amb una actitud idèntica davant la vida, disposat a descobrir-me cada dia lluny del tedi aniquilador de les albes sense treva.

La meva mare tornava a trepitjar Munic mig segle després i ho feia amb la mateixa vitalitat i curiositat de llavors

Després de rondar pel mercat a l'aire lliure de Virktualienmarkt, vam seguir el consell de la recepcionista espanyola de l'hotel i vam anar a dinar a la cerveseria Ratskeller, una taverna tradicional bavaresa allotjada als baixos de l'Ajuntament que em va fer recel·lar en saber que es trobava a la mateixa Marienplatz, l'equivalent a la Porta del Sol de Madrid, però amb salsitxes en lloc de calamars. El local era acollidor i la cervesa impecable, encara que les viandes deixaven molt a desitjar.

Però en una ciutat on el consum mitjà de cervesa supera els 160 litres anuals per habitants és molt difícil no trobar la felicitat. I la trobem al Cafeteria Hofgarten la Odeonsplatz, que convida a gaudir de la seva assolellada terrassa (potser la més privilegiada de la ciutat) als matins, encara que ara que s'està ponent el sol busquem recer al seu interior (una jarra y un té 9 EUR). Un parell d´hores després estem pujant l´escalinata del teatre Prinzregenten amb les nostres entrades, comprat en línia, a la mà.
Un musical en alemany té els seus avantatges: et pots desentendre de l'argument i centrar-te en les cançons i les coreografies. Tret que al segon entreacte et pensis que l'espectacle ha acabat i sigui l'encarregada del guarda-roba qui t'hagi de treure de l'error.

El Hofgarten Café d'Odeonsplatz convida a gaudir de la terrassa assolellada, una de les més privilegiada de la ciutat

Recordo les estàtues de la església de Sant Pau, a Theresienwiese, tapades amb teles morades per la Quaresma, com es feia antigament a Espanya; el llarg i fred passeig des de la parada de Rotkreuzplatz (U7) fins al Palau de Nymphenburg, en què la meva mare va estar a punt de claudicar i que després va resultar un dels moments més agradables d'aquells dies a Munic (en els viatges, com en la vida, sovint la felicitat rau a saber convertir els contratemps en triomfs) i els problemes per agafar un taxi a Menzinger Strasse que ens portés a l'Olympiapark (gairebé vint euros de carrera per un trajecte de només cinc minuts); les passejades per la concorreguda Residenzstrasse fins a Marienhof, quan ens va sorprendre una aiguaneu que va fer tremolar la nit…

En Max Joseph Platz feia molt de fred a les nou del matí i encara quedava una hora perquè el palau Residenz, estada secular de la dinastia «alfa» de Baviera, Los Wittelsbach, obrís les portes. Tocava esperar. I moure's per no acabar entumit. l'espera, encara que precipitada, val la pena per imbuir-se dels temps daurats d'aquesta reialesa bavaresa que ara et contempla mústia des de la volta d'un dels salons.

En els viatges, com en la vida, sovint la felicitat rau a saber convertir els contratemps en triomfs

I, després, de tornada al carrer, sorprèn creuar-se amb un jove passejant cargolat amb la seva nòvia abillat amb uns tradicionals lederhose (pantalons de cuir amb tirants), cosa que demostra l'aferrament que els bavaresos tenen a la seva identitat.

Munic ha de contemplar-se des de les altures per dissipar aquesta enganyosa impressió de poble gran que t'assalta mentre recorres els carrers del centre. Res més lluny de la realitat. Des de dalt de l'Olympiaturm (7 euros la pujada amb ascensor), herència dels Jocs de 1972, la ciutat del milió d'habitants treu múscul escampant-se com una onada cap als Alps. Convé repetir l'experiència a Marientplatz, i encara que és més còmode fer-ho amb ascensor bé a l'Ajuntament oa la catedral de Frauenkirche, a mi em venia més de gust pujar els gairebé 300 esglaons de l'església de Sant Pere (Església de Pere), que regna sobre les teulades resplendents del nucli històric.

Munic et xiuxiueja a cada pas aquesta vitalitat tan bavaresa que et convida a esprémer les hores

Caminem després cap a la Sendlinger Strasse, ja amb l'hora d'embarcament trepitjant-nos els talons. Allà, gairebé engolida per edificis d'habitatges, s'aixeca la bella església barroca de Sant Joan Nepomucé, coneguda com Asamkirche (l'església dels Asam, els germans que van construir el temple). De tornada a l'hotel, ensopeguem amb una de les visites guiades gratuïtes que s'organitzen diàriament per als turistes (part de Marienplatz, al costat de l'estàtua de la Verge, a les 10:45 i a les 14:00).

Perquè Munic, la ciutat que «brilla sobre els amics de Munic» (com resa la seva màxima condecoració), et xiuxiueja a cada pas aquesta vitalitat tan bavaresa que et convida a esprémer les hores ia gaudir de cada raig de sol com si fos el darrer.

  • Compartir

Escriu un comentari