Eduardo Gibbon (Político inglês morto na Nova Zelândia em 1862): “Os colonos de Wakefield (um dos primeiros assentamentos europeus na ilha sul) eles tiveram uma surpresa desagradável. A Nova Zelândia não era o que eles esperavam. Não havia campos verdes planos. Em vez, “Colinas íngremes cobertas por arbustos densos perfuravam o céu.”.
Da geleira Fox à cidade de Queenstown a estrada explode de beleza. É uma pena não usar clichês para descrever aquelas centenas de quilômetros que percorremos com o carro., mas especialmente de Ship Creek Beach, quando você vira à direita em Haast, e para Wanaka, a paisagem é até avassaladora porque é linda.
Pesquisei na internet os tipos de azul que existem.. No Pinterest vi que tem muito mais do que eu imaginava.: Capri, Bondi, Real, Maya, Índigo, Azur... Eles estavam bem do outro lado da estrada. Primeiro você sai do rio Haast à esquerda, e na água há uma corda que divide a montanha de um azul gelado, que azul puro que se esconde nos icebergs abaixo da superfície.
Azul é uma cor rara na natureza. O céu é azul, o mar é azul, mas não existem muitas plantas ou animais azuis. Aquelas águas eram como se alguém tivesse branqueado as penas da garganta de um rato., um dos meus pássaros favoritos, entre pedras de pedra branca. O canal tinha esse tom, e depois de parar em algumas cachoeiras pelo caminho descobrimos que a mesma coisa aconteceu com os lagos.
O Lago Wanaka e o Lago Hawea tinham a cor do agave quando as nuvens surgiram, e os portões de Sidi Bou Said, na Tunísia, quando o sol iluminou tudo. Os picos estavam nevados, a parte inferior, como se o inverno se ancorasse no crânio daquelas montanhas. e paramos, e saímos do carro, e entramos em uma pintura de Van Gogh para secar as unhas e roer a barriga. Eu vi poucas estradas tão bonitas quanto aquela vagando por este planeta.
Finalmente, chegamos em Queenstown, a cidade do lazer, das lojas, estações de esqui e tiros. De lá partimos para Te Anau. Aproveitamos aquela tarde para visitar o call caverna do pirilampo. Você pega um barco, com outros turistas, e eles levam você para algumas cavernas onde em pequenos barcos Você entra nas cavidades escuras e vê esses estranhos vaga-lumes azuis que só existem lá e na Austrália.
Na manhã seguinte saímos de Te Anau de madrugada e atravessamos uma paisagem ainda parcialmente coberta por nevoeiro.. A 120 quilómetros até aos famosos fiordes de Milford Sound são uma sucessão de postais que terminam num porto onde os barcos aguardam os turistas.. O cruzeiro começa e vagueia entre altas rochas verdes por onde cai a água derretida em longos véus contra o mar. Nós gostamos muito, porque você não pode não gostar, mas menos do que gostaríamos de gostar.
De lá seguimos para o sul novamente., tocar aquele ponto onde não há mais estradas. Um longo dia de estrada em que você para nos faróis do fim do mundo, ao longo de uma costa serrilhada onde batem as ondas que talvez venham da Antártica. Ponto Stirling, Ponto de papéis d’água, Ponto de pepita y El Slope Point, o ponto mais meridional do país. Saímos com a curiosidade do explorador. Na encosta Havia uma placa indicando que o Pólo Sul estava 4803 km. E quando o vi quis ser um marinheiro irlandês, um pirata malaio ou um albatroz que não se importava com o frio.
E foi exatamente naquele dia, junto com Mc Lean Falls, que vimos uma placa que chamou nossa atenção: Cemitério de Heathfield, disse, ao lado de uma estrada estreita de lama com uma cerca presa a um arame. Adoro cemitérios porque gosto de história, e naquele lugar, Chaslands, conta a história dos primeiros europeus que chegaram a esta ilha no século XVIII.
Os enterrados naquele campo sagrado abandonado eram britânicos. Aqueles primeiros habitantes que viajaram para seus antípodas para melhorar de vida e o que piorou foram suas mortes.. Havia uma placa com datas e nomes de todos os enterrados ali.. Quase todos eles eram dos primeiros anos do século XX.. Crianças com duas horas de vida, três dias, quatro meses, onze anos... Bebês morrem em lugares onde os adultos são muito pobres. Eu me senti estranho. Eu pensei em suas vidas apagadas, em seu rastro difuso entre aquelas sepulturas carcomidas e quebradas cobertas de ervas daninhas. Ninguém vai chorar por essas pessoas, talvez ninguém nunca tenha feito isso, como se ninguém fosse chorar por nós em algum momento porque a morte também morre quando ninguém mais se lembra de você.
Eu vi um pôster que me emocionou 13 De outubro 1899. Eles eram uma dança, com entrada gratuita para mulheres, O que fizeram naquela comunidade para arrecadar fundos para o cemitério. Sempre me comove esta necessidade humana de honrar os mortos.. Lembrança na Amazônia peruana, cerca de Iquitos, um cemitério de pedra e mármore cercado por casas muito pobres feitas de junco.
Chaslands era uma terra de peregrinos perdidos entre aquelas terras irrigadas por ventos gelados. Eles morreram de sífilis, tuberculose, gripe e fome. Bebês morreram, porque nasceram já ameaçados e frágeis. Então olhei novamente para a grande placa com os nomes de todos os enterrados ali e dizia: “Chaslands, um lugar de natureza e tranquilidade”. Todos ao redor dos campos eram verdes. Atrás daqueles túmulos magros, muitos destruídos, nada poderia ser ouvido. O que pensariam aquelas pessoas que limparam aquela terra selvagem com facões se me vissem lá agora?? Você imaginou que um turista “incomodado” com o fato de o país ser perfeito demais um dia vagaria entre seus túmulos?? Será que eles se contorcerão de raiva ao pensar que chegaram lá cem anos antes do que deveriam??
Alguns dias depois, um pouco mais ao norte, Parei na pequena cidade de Oamaru, que vale a pena visitar por suas lojas de antiguidades e pinguins. Entrei em uma pequena livraria de segunda mão., Ligeiramente Foxed, que não sacudiu as crostas das prateleiras de madeira. Era um lugar hipnótico., com cheiro de tosse, em que encontrei um livro antigo de 1939 que conta a história desses pioneiros: “Samuel Mardsen. Grande Coração da Maorilândia ", de A.H Reed.
Mardsen era um padre nascido em Yorkshire em 1765. Ele foi para a Austrália no início do século 19, e de lá fez diversas viagens para evangelizar a Nova Zelândia. E 1819, introduziu a viticultura na ilha. Ele viveu com os Maori durante aqueles anos. O livro que comprei conta sobre sua passagem pelas duas ilhas. Os dois últimos parágrafos, traduzido do inglês, eles dizem assim:
"O 18 Fevereiro 1838, escreveu para a Sociedade Missionária Eclesiástica de Londres: 'Meus olhos estão muito fracos devido à idade. Sou capelão em Nova Gales do Sul há quarenta e cinco anos e passei por muitas dificuldades e dificuldades., e muitas vezes tive que lidar com homens irracionais e maus. Já passei por muitos perigos por terra e por mar, e sofri naufrágios e roubos; mas o Senhor, em sua misericórdia, sempre me libertou'. A 12 Maio do mesmo ano, seu último dia na terra, seus pensamentos estavam com seus deveres, sua família e os Maori, por quem ele passou tantos dias de trabalho duro. Enquanto os cuidadores se reuniam ao redor de sua cama, As últimas palavras que ouviram de seus lábios foram 'Nova Zelândia'. Grande coração, (apelativo de Mardsen) Ele havia chegado ao fim de sua peregrinação, “Ele atravessou o rio e entrou nos portões da Cidade Celestial.”.
Que o missionário Mardsen descanse em paz, e todos aqueles enterrados lá no cemitério esquecido de Chaslands. Humanos, melhor e pior, com suas virtudes e suas maldades, mas com bastante coragem, sejam quais forem suas razões, para então vá até o fim do mundo para ser enterrado em uma colina vazia onde nem mesmo os corvos, inexistente na ilha, eles se atreveram a vir.
