Eduard Gibbon (Engelse politicus vermoord in Nieuw-Zeeland 1862): ‘De Wakefield-kolonisten (een van de eerste Europese nederzettingen op het zuidereiland) ze kregen een onaangename verrassing. Nieuw-Zeeland was niet wat ze ervan verwacht hadden. Er waren geen vlakke groene velden. In tegenstelling, “Steile heuvels bedekt met dichte struiken doorboorden de lucht.”.
Van Fox Glacier tot de stad Queenstown de weg barst van schoonheid. Het is zonde om geen clichés te gebruiken om de honderden kilometers die we met de auto reden te beschrijven., maar vooral van Ship Creek Beach, wanneer u vervolgens bij Haast rechtsaf gaat, en naar Wanaka, het landschap is zelfs overweldigend omdat het prachtig is.
Ik heb op internet gezocht naar de soorten blauw die er bestaan.. Op Pinterest heb ik gezien dat het er veel meer zijn dan ik dacht.: Driekwartsbroek, Bondi, Koninklijk, Maya, Indigo, Azur... Ze zaten allemaal aan de andere kant van de weg. Eerst verlaat u de Haast rivier aan de linkerkant., en het water is daar een touw dat de berg van een ijsblauw scheidt, Dat puur blauw dat zich verbergt in de ijsbergen onder het oppervlak.
Blauw is een zeldzame kleur in de natuur. De lucht is blauw, de zee is blauw, maar zoveel blauwe planten of dieren zijn er niet. Die wateren waren alsof iemand de veren van de slokdarm van een rat had gebleekt., een van mijn favoriete vogels, tussen witte stenen stenen. Het kanaal had die toon, en nadat we onderweg bij enkele watervallen waren gestopt, ontdekten we dat hetzelfde gebeurde met de meren.
Lake Wanaka en Lake Hawea hadden de kleur van agave toen de wolken tevoorschijn kwamen, en de poorten van Sidi Bou Said, in Tunesië, toen de zon alles verlichtte. De toppen waren besneeuwd, de bodem, alsof de winter zich aan de schedel van die bergen verankerde. en wij stopten, en wij stapten uit de auto, en we gingen een schilderij van Van Gogh binnen om onze nagels te drogen en op onze buik te bijten. Ik heb weinig wegen gezien die zo mooi zijn als deze die over deze planeet dwalen.
Eindelijk, we komen aan in Queenstown, de stad van de vrije tijd, uit de winkels, skigebieden en schoten. Van daaruit vertrekken we naar Te Anau. We hebben die middag benut om de oproep te bezoeken glimworm grot. Je neemt een boot, met andere toeristen, en ze nemen je mee naar enkele grotten in kleine boten Je gaat de donkere holtes binnen en ziet deze vreemde blauwe vuurvliegjes die alleen daar en in Australië bestaan.
De volgende ochtend verlieten we Te Anau bij zonsopgang en reden door een landschap dat nog gedeeltelijk bedekt was door mist.. Het 120 Kilometers naar de beroemde fjorden van Milford Sound liggen een aaneenschakeling van ansichtkaarten die eindigen in een haven waar de boten op toeristen wachten.. De cruise begint en dwaalt tussen hoge groene rotsen waar het smeltwater doorheen valt in lange sluiers tegen de zee. Wij vonden het erg leuk, omdat je het niet leuk kunt vinden, maar minder dan we hadden gewild.
Van daaruit gingen we weer zuidwaarts., om dat punt aan te raken waar geen wegen meer zijn. Een lange dag onderweg waarbij je stopt bij de vuurtorens aan het einde van de wereld, langs een gekartelde kust waar de golven die wellicht uit Antarctica komen, beuken. Stirling-punt, Waipapa-punt, Nuggetpunt y el Hellingpunt, het zuidelijkste punt van het land. We vertrokken met de nieuwsgierigheid van de ontdekkingsreiziger. Op de helling Er stond een bord dat aangaf dat de Zuidpool lag 4803 km. En toen ik hem zag, wilde ik een Ierse zeeman worden, een Maleisische piraat of een albatros die zich niets aantrok van de kou.
En het was gewoon op die dag, naar de Mc Lean Falls, dat we een bord zagen dat onze aandacht trok: Begraafplaats Heathfield, zei, naast een smalle modderweg met een hek aan een draad. Ik hou van begraafplaatsen omdat ik van geschiedenis houd, en op die plek, Chaslands, leg de geschiedenis uit van de eerste Europeanen die in de 18e eeuw op dit eiland arriveerden.
Degenen die in dat verlaten heilige veld begraven lagen, waren Britten. De eerste bewoners die naar hun tegenvoeters reisden om hun leven te verbeteren, en wat nog erger werd, was hun dood.. Er was een plaquette met de data en namen van iedereen die daar begraven lag.. Bijna allemaal stammen ze uit de beginjaren van de 20e eeuw.. Kinderen met twee uur leven, drie dagen, vier maanden, elf jaar... Baby’s sterven op plaatsen waar volwassenen heel arm zijn. Ik voelde me vreemd. Ik dacht dat hun levens gewist waren, in zijn diffuse spoor tussen de door wormen aangevreten en gebroken graven bedekt met onkruid. Niemand zal om die mensen huilen, misschien heeft niemand dat ooit gedaan, alsof niemand ooit om ons zal huilen, omdat de dood ook sterft als niemand je meer herinnert.
Ik zag een poster die mij ontroerde 13 Oktober 1899. Ze waren een dans, met gratis toegang voor vrouwen, Wat ze in die gemeenschap deden om geld in te zamelen voor de begraafplaats. Ik ben altijd ontroerd door deze menselijke behoefte om de doden te eren.. Souvenir in de Peruaanse Amazone, over Iquitos, een begraafplaats van steen en marmer omringd door zeer arme huizen van riet.
Chaslands was een land van pelgrims die verdwaald waren tussen de landen die door ijzige wind werden geïrrigeerd. Ze stierven aan syfilis, tuberculose, griep en honger. Baby's stierven, omdat ze al bedreigd en kwetsbaar geboren zijn. Toen keek ik nog eens naar het grote bord met de namen van al degenen die daar begraven lagen en er stond: "Chasland, een plek van natuur en rust”. Overal rondom waren de velden groen. Achter die magere graven, velen vernietigd, er was niets te horen. Wat zouden de mensen die dat wilde land met kapmessen hebben ontgonnen, denken als ze mij daar nu zouden zien?? Had u zich kunnen voorstellen dat een toerist die ‘last heeft’ van het feit dat het land te perfect is, op een dag tussen de graven zou ronddwalen?? Zullen ze ineenkrimpen van woede bij de gedachte dat ze daar honderd jaar eerder zijn aangekomen dan nodig was??
Enkele dagen daarna, iets verder naar het noorden, Ik stopte in het kleine stadje Oamaru, die een bezoek waard is vanwege de antiekwinkels en pinguïns. Ik liep een kleine tweedehandsboekwinkel binnen., Enigszins Foxed, die de korstjes niet van haar houtplanken schudde. Het was een hypnotiserende plek., met de geur van hoest, waarin ik een oud boek vond 1939 dat vertelt het verhaal van die pioniers: "Samuel Mardsen. Groothart van Maoriland", van A.H Reed.
Mardsen was een priester geboren in Yorkshire 1765. Hij ging aan het begin van de 19e eeuw naar Australië, en van daaruit maakte hij verschillende reizen om Nieuw-Zeeland te evangeliseren. En 1819, introduceerde wijnbouw op het eiland. Hij woonde in die jaren bij de Maori. Het boek dat ik kocht vertelt over zijn tijd op beide eilanden. De laatste twee alinea's, vertaald uit het Engels, ze zeggen zo:
"De 18 Februari 1838, schreef aan de London Ecclesiastical Missionary Society: 'Mijn ogen zijn door de ouderdom erg zwak. Ik ben al vijfenveertig jaar kapelaan in New South Wales en heb veel ontberingen en moeilijkheden meegemaakt., en ik heb vaak te maken gehad met irrationele en slechte mensen. Ik heb veel gevaren te land en ter zee meegemaakt, en ik heb schipbreuken en overvallen geleden; maar de Heer, in zijn barmhartigheid, heeft mij altijd bevrijd'. De 12 Mei van hetzelfde jaar, zijn laatste dag op aarde, zijn gedachten waren bij zijn plichten, zijn familie en de Maori, voor wie hij zoveel dagen hard had gewerkt. Terwijl de verzorgers zich rond zijn bed verzamelden, De laatste woorden die ze over zijn lippen hoorden waren 'Nieuw-Zeeland''. Groot hart, (Mardsen's appellatie) Hij had het einde van zijn pelgrimstocht bereikt, ‘Hij was de rivier overgestoken en de poorten van de Hemelse Stad binnengegaan.’.
Moge missionaris Mardsen rusten in vrede, en al degenen die daar begraven liggen op de vergeten begraafplaats van Chaslands. Mensen, beste en slechtste, met zijn deugden en zijn gemeenheden, maar met voldoende moed, wat je redenen ook waren, naar ga dan naar het einde van de wereld om begraven te worden op een lege heuvel waar zelfs de kraaien niet zijn, bestaat niet op het eiland, ze durfden te komen.
