В Куэрнавака пахнет цветами и весной, а его улицы в историческом центре кажутся нарисованными кистью. Это город, который больно идти быстрее, одно из тех мест, где любому путешественнику захочется ненадолго остановиться, если время принадлежало нам. В Куэрнаваке вы понимаете, что, Как я уже говорил Этот, свобода - это мираж, к которому, однако, мы не должны сдаваться. Эрнан Кортес он знал, что было сделано, когда он построил здесь свою резиденцию, остальную часть воина, другой мираж в конце концов, как завоеватель Мексики знали, что это было уже слишком поздно, чтобы стать землевладельцем сидячим.
Из ДФ, мы достигли состояния Морелос, где мы коронуем, между соснами и вулканическими породами (в Мексика есть близко к 3.000 вулканы, если только 14 в действии) порт 3.100 метров высотой на дороге, ведущей в Куэрнаваку, а затем соединяющейся с «солнечной дорогой», ведущей в Акапулько.
Эрнан Кортес знал, что он делал, когда он поднял свою резиденцию здесь, остальную часть воина, другой мираж в конце концов
На парадных воротах, в соборе есть каравелла с двумя скрещенными костями, классический пиратский знак, предполагаемый отпечаток ночи, когда евреи распяли Иисуса в Голгофаa. Уже внутри храма, Фрески, изображающие расточительную евангелизационную работу католических миссионеров в Япония. Среди них есть Филипп Иисус, единственный мексиканец, освященный до Иоанна Павла II вознес на алтари коренного жителя Хуана Диего. Все бесстрашные миссионеры закончили свои дни распятыми на кресте. Чипанго, и вот как эти фрески показывают нам, к сожалению сохранился лишь частично.
Несмотря на приход испанцев и крещения, туземцы не перестали оставлять след своих идолов на камнях, из которых был построен собор. Так, в некоторых колоннах присутствуют орнаментальные мотивы, напоминающие устрашающие Уицилипочтли а Кетцалькоатля, древние ацтекские боги. Даже, некоторые прятали в колоннах фигуры старых божеств, которым они позже преданно поклонялись перед самодовольными взорами католических священников., далек от предположения об истинном получателе молитв. Но лучшее в соборе снаружи: Индийская часовня - одна из самых красивых и уникальных во всей Мексике и, вероятно, один из самых широких. Отсюда новообращенные следовали религиозным обрядам..
Некоторые коренные жители прятали в колоннах соборов фигуры старых божеств, которым они позже с преданностью поклонялись перед самодовольным взором католических священников.
Я не могу покинуть Куэрнаваку, не подойдя к Дворец Кортес, что начали встраивать 1531, несмотря на небольшой энтузиазм, который мое историческое любопытство вызывает у Эстер, наш гид. для кого "несмотря на то, что думают люди, Кортес всегда путешествовал и прожил в нем всего месяц ". Но учебники истории настаивают на том, чтобы ему противоречить.. Кортес переехал жить в Куэрнаваку в конце 1530, когда дворец начал строиться. Там у него был дом до декабря 1539, дата его второго возвращения в Испанию. Мексиканский историк Хуан Мираллес подсчитать, что, помимо его длительного отсутствия в Куэрнаваке, Кортес жил во дворце-крепости от четырех до пяти лет.. С ним была его мать, кто умер в Тескоко, и его вторая жена, Возлюбленная Хуане де Суньига, что случилось в этом роскошном доме почти 19 лет, сначала отдалилась от своего прославленного и неуловимого мужа (Он только запомнил ее в своем завещании, чтобы записать, что сумма брачного приданого будет ему возвращена.) и как вдова маркиза дель Валье, уже измучена долгами и врагами мужа.
Мы идем туда. В Куэрнаваке нет ни одной статуи Кортеса., хотя да, и очень большой, из Морелос и Хуарес. Солнце яркое, и розовые киоски (дюжина продается за десять песо) выращенные здесь, распространяют свой аромат по улицам центра города. Дворец Кортеса, грозная крепость, навязывающая своими стенами времена былого величия, Он хранится в музее, который мы не можем посетить, и мне очень жаль, из-за нехватки времени. Бесконечное сияние, приятная температура и обширные пахотные земли подтверждают мою мысль о том, что у эстремадурского завоевателя не было идиотских волос..
Бесконечное сияние, приятная температура и обширные пахотные земли подтверждают мою мысль о том, что у эстремадурского завоевателя не было идиотских волос.
Здесь родились четверо из шести детей Кортеса от Хуаны де Суньига.. Останки второй жены покорителя, вместе с дочерью Каталина, между стенами Монастырь Богородицы Милосердия, в севильском районе Санта Крюот. До сих пор я руководствовался случайностью, через несколько месяцев после возвращения из Мексики, в Воскресенское воскресенье 2003, прогуливаясь рано утром по лабиринту ароматных улочек, характерных для этого уникального анклава Севильи, Я был удивлен, прочитав надпись, расположен справа от главного входа в монастырь, основанный Изабеллой ла Католикой в 1496, в котором рассказывалось о последнем жилище племянницы Герцог Бехар. «Это пантеон Доньи Хуаны Суньгиги и Каталины Кортес., вдова и дочь Эрнана Кортеса », легенда свидетельствовала с административной холодностью.
Двери храма были закрыты, но случай хотел, чтобы грузовик доставил в монастырь, чтобы доставить уединенных монахинь, что позволило мне поговорить с одним из них, интересоваться могилами. В двенадцать часов в храме была месса, и тогда я смог удовлетворить свое любопытство., хотя сестра предупредила меня, что пантеоны очень скромные.
Останки Хуаны де Суньига, вторая жена Кортеса, они отдыхают рядом со своей дочерью Каталиной между стенами монастыря Мадре-де-Диос-де-ла-Пьедад., в севильском районе Санта-Крус
Мы вернулись за пятнадцать минут до начала мессы. По обе стороны от главного алтаря, почти скрыт от глаз профана, приветствуются две беленые ниши, на самом деле, Лежащие мраморные статуи вдовы и одной из дочерей завоевателя Мексики. О его останках, подвешенных ангелов, факел в руке, охранять прославленные останки. Сестры-доминиканки, всего одиннадцать, покиньте свои кельи и встаньте на скамейки по бокам алтаря. Трое из них кенийцы и скрашивают церемонию африканскими песнопениями., я думаю на суахили, в сопровождении инструментов из далекой страны, приближая нас к свету и слухам индийского. Монахинь больше, чем верных, что нам не больше восьми. Севилья спит неделю процессий, и туристы предпочитают в это время Reales Alcázares o Маэстранца. У наших ног лежат останки прославленных предков, среди них и первые оидоры близлежащего Casa de la Contratación, мертвый в 1587 к 66 лет, или правнучки адмирала Христофор Колумб.
Закончил церемонию, мы приближаемся к трезвым пантеонам. Ни одна из надписей не указывает, кому каждый соответствует, Так что я должен согласиться с предположением, что кто-то сидит здесь взаперти несколько лет. ("Мне кажется, что это Донья Хуана та, что слева", одна из монахинь говорит мне), привыкли к останкам вдовы и дочери Кортеса, аккомпанируя ее ликующим песням, к безразличию туристов, кто проходит мимо внушительного здания семнадцатого века по незнанию или, возможно, потому что культура не имеет значения, если она не разлита в красочной туристической брошюре. Куэрнавака и Севилья, два города, пахнущие цветами и весной, в которые нельзя приехать, не смирившись сначала со временем.
