En Cuernavaca para Sevilla: o rastro de Cortés

Por: Ricardo Coarasa (Reo fotos)
foto Anterior
seguinte

información título

contido información

E cuernavaca cheira a flores e a primavera e as súas rúas do centro histórico parecen debuxadas cun pincel. É unha cidade que doe ir máis rápido, un deses lugares onde calquera viaxeiro lle gustaría parar un tempo, se o tempo nos pertencía. En Cuernavaca dáse conta diso, como afirmara Iso, a liberdade é un espellismo ao que, con todo, non debemos rendirnos. Hernán Cortés sabía o que se facía cando construíu aquí a súa residencia, resto do guerreiro, outro espellismo despois de todo, como o conquistador de México, sabía que xa era demasiado tarde para facer un propietario de terras sedentario.

do DF, chegamos ao estado de Morelos, onde coroamos, entre piñeiros e rochas volcánicas (en México hai preto de 3.000 volcáns, só 14 en actividade) un porto de 3.100 metros de altura pola estrada que leva a Cuernavaca e logo enlaza coa "autopista do sol" ata Acapulco.

Hernán Cortés sabía o que estaba facendo cando levantou a súa residencia aquí, resto do guerreiro, outro espellismo despois de todo

Na porta de entrada, a catedral luce unha carabela con dous ósos cruzados, a clásica insignia de piratas, a presunta pegada da noite en que os xudeus crucificaron a Xesús no Porteiroun. xa dentro do templo, Os murais que escenifican a inútil labor evanxelizadora dos misioneiros católicos en Xapón. Entre eles está Felipe Xesús, o único mexicano santificado ata Xoán Paulo II elevou aos altares ao indíxena Juan Diego. Todos os intrépidos misioneiros remataron os seus días crucificados no Unha árbore, e así nos amosan estes murais, lamentablemente só se conserva parcialmente.

A pesar da chegada dos españois e dos bautizos, os indíxenas non renunciaron a deixar o selo dos seus ídolos nas pedras coas que se construíu a catedral. Así, nalgunhas columnas hai motivos ornamentais que lembran ao temible Huitzilipochtli o a Quetzalcoatl, antigos deuses aztecas. Mesmo, algúns agocharon nas columnas figuras das antigas divindades que despois adoraron con devoción ante a mirada compracente dos curas católicos., lonxe de adiviñar a identidade do verdadeiro destinatario das oracións. Pero o mellor da catedral está fóra: A capela india é unha das máis fermosas e únicas de todo México e, probable, unha das máis amplas. A partir de aquí os novos conversos seguiron as cerimonias relixiosas.

Algúns indígneas escondidos nas columnas das figuras dos antigos deuses catedral entón honrado con devoción ao ollar complacente de padres católicos

Non podo marchar sen máis preto de Cuernavaca Cortei Palaces, que foi iniciado en 1531, a pesar do pouco entusiasmo pola miña curiosidade histórica Esther, o noso guía. para quen "a pesar do que a xente pensa, Cortés sempre viaxaba e só viviu alí un mes". Pero os libros de historia insisten en contradicilo. Cortes trasladouse a Cuernavaca, a finais de 1530, cando empezou a construír o palacio. Tivo a súa casa até decembro 1539, data de súa segunda volta á España. o historiador mexicano Juan Miralles calcula iso, ademais das súas prolongadas ausencias en Cuernavaca, Cortés viviu no palacio-fortaleza entre catro e cinco anos. Con el estaba a súa nai, que morreu en Texcoco, e a súa segunda muller, Dona Juana de Zúñiga, o que pasou nesta casa palacieira case 19 anos, afastada primeiro do seu ilustre e esquivo marido (só lembrou dela no seu testamento para deixar constancia de que se lle devolvese o importe do dote matrimonial) e como a viúva do marqués del Valle, xa acosado polas débedas e os inimigos do seu home.

Ata alí dirixímonos a pé.. En Cuernavaca tampouco hai nin unha soa estatua de Cortés., aínda que si, e moi grande, o Morelos e Juárez. O sol brilla e os postos de rosas (a ducia véndese a dez pesos) que aquí se cultivan espallan o seu aroma polas rúas do centro. O Pazo das Cortes, unha formidable fortaleza que impón coas súas murallas un tempo de grandeza pasada, Garda dentro dun museo que non podemos visitar, e ben, síntoo, debido ao tempo. A luz sen fin, a temperatura agradable e as vastas extensións de terras cultivables confirman a miña idea de que o conquistador estremeño non era un parvo.

A luz sen fin, a temperatura agradable e as vastas extensións de terras cultivables confirman a miña idea de que o conquistador estremeño non era un parvo

Aquí naceron catro dos seis fillos que Cortés tivo con Juana de Zúñiga. Repousan os restos da segunda muller do conquistador, coa da súa filla Catalina, entre os muros de Convento de Madre de Dios de la Piedad, no barrio sevillano de Santa Crude. Ata entón levoume o azar, uns meses despois de regresar de México, Domingo de Pascua de 2003, ao pasear pola mañá cedo polo labirinto de aromáticas rúas características deste singular enclave de Sevilla, Sorprendeume ler unha inscrición, situado á dereita da porta principal do convento fundado por Isabel a Católica en 1496, que daba conta do último lugar de descanso da sobriña do Duque de Béjar. «É o panteón de Doña Juana Zúñiga e Dª Catalina Cortés, Viúva e filla de Hernán Cortés», a lenda testemuñaba con frialdade administrativa.
As portas do templo estaban pechadas, pero a casualidade quería que un camión de reparto fose ao convento para abastecer ás monxas de clausura, que me permitiu falar cun deles, interesado nas tumbas. Ás doce celebrábase a misa no templo e entón puiden satisfacer a miña curiosidade, aínda que a irmá me avisou de que os panteóns eran moi humildes.

Os restos de Juana de Zúñiga, segunda esposa de Cortés, Repousan xunto cos da súa filla Catalina entre os muros do convento de Madre de Dios de la Piedad, no barrio sevillano de Santa Cruz

Regresamos quince minutos antes de comezar a misa. A ambos lados do altar maior, case oculto aos ollos dos profanos, benvidos dous nichos encalados, de feito, dúas estatuas de mármore xacentes da viúva e unha das fillas do conquistador de México. sobre os seus restos, dous anxos suspendidos, facho na man, gardar os restos ilustres. irmás dominicanas, once en total, abandonan as súas celas e sitúanse nuns bancos aos lados do altar. Tres deles son kenianos e amenizan a cerimonia con cancións africanas, Supoño que en swahili, acompañados de instrumentos da súa afastada terra, achegándonos á luminosidade e aos rumores do Índico. As monxas superan en número aos fieis, que non pasamos de oito. Sevilla dorme unha semana de procesións e os turistas prefiren neste momento o Reais Alcázares o a Maestranza. Aos nosos pés xacen os restos de ilustres antepasados, entre eles os do primeiro oidor da próxima Casa da Contratación, morto dentro 1587 para 66 anos, ou os dalgunha bisneta do almirante Christopher Columbus.

rematou a cerimonia, achegámonos aos sobrios panteóns. Ningunha inscrición identifica a quen corresponde cada un, así que teño que tomar como boa a presunción de alguén que leva uns anos aquí encerrado ("Paréceme que a da señora Juana é a da esquerda", dime unha das monxas), afeita a que os restos mortais da viúva e da filla de Cortés acompañen as súas cancións de xúbilo ante a indiferenza dos turistas, que pasan pola porta do impoñente edificio do século XVII por descoñecemento ou, quizais, porque a cultura non importa se non está embotellada nun folleto de viaxe colorido. Cuernavaca e Sevilla, dúas cidades que cheiran a flores e a primavera e ás que non se pode chegar sen antes reconciliarse co tempo.

  • acción

Escribir un comentario