De Cuernavaca a Sevilla: el rastre d'Hernán Cortés
En Cuernavaca fa olor de flor ja primavera i els seus carrers del centre històric semblen dibuixades a pinzell. És una ciutat per la que fa mal passar pressa, un d'aquests llocs en els que qualsevol viatger voldria aturar un temps, si el temps ens pertanyés. En Cuernavaca t'adones que, com deia Que, la llibertat és un miratge al qual, però, no hem de renunciar. Hernán Cortés sabia el que es feia quan va aixecar aquí la seva residència, el descans del guerrer, un altre miratge al cap ia la fi, doncs el conqueridor de Mèxic sabia que era ja massa tard per esdevenir un terratinent sedentari.
Des del DF, hem arribat a l'estat de Morelos, on coronem, entre pins i roca volcànica (i Mèxic hi ha prop de 3.000 volcans, encara que només 14 en activitat) un port de 3.100 metres d'alçada per la carretera que porta a Cuernavaca i que després enllaça amb la «autopista del sol» a Acapulco.
Hernán Cortés sabia el que es feia quan va aixecar aquí la seva residència, el descans del guerrer, un altre miratge al cap ia la fi
Sobre la porta de la façana, la catedral llueix una caravel · la amb dos ossos creuats, la clàssica insígnia dels pirates, la presumible empremta de la nit en què els jueus van crucificar Jesús al Golgiuna. Ja dins del temple, sorprenen els murals que escenifiquen la erma tasca evangelitzadora dels missioners catòlics a Japó. Entre ells es troba Felipe Jesús, l'únic mexicà santificat fins que Joan Pau II va elevar als altars a l'indígena Juan Diego. Tots els intrèpids missioners van acabar els seus dies crucificats al Cipango, i així ens els mostren aquests murals, lamentablement conservats només en part.
Malgrat l'arribada dels espanyols i als baptismes, els indígenes no van renunciar a deixar l'etiqueta dels seus ídols en les pedres amb les que es va construir la catedral. Així, en algunes columnes hi ha motius ornamentals que recorden al temible Huitzilipochtli o a Quetzalcoatl, ancestrals déus asteques. Fins i tot, alguns s'amagaven en les columnes figures de les velles divinitats que després adoraven amb devoció davant la complaent mirada dels sacerdots catòlics, molt lluny d'endevinar la identitat del veritable destinatari de les pregàries. Però el millor de la catedral està fora: la capella d'indis és una de les més belles i singulars de tot Mèxic i, possiblement, una de les més àmplies. Des d'aquí seguien les cerimònies religioses dels nous conversos.
Alguns indígneas s'amagaven en les columnes de la catedral figures de les velles divinitats que després adoraven amb devoció davant la complaent mirada dels sacerdots catòlic
No puc anar-me'n de Cuernavaca sense acostar-me al Palau de Vaig tallaramb, que es va començar a construir en 1531, malgrat l'escàs entusiasme que desperta la meva curiositat històrica a Esther, nostra guia. per a qui "malgrat el que es creu la gent, Cortés sempre anava viatjant i només ho va habitar un mes”. Però els llibres d'història s'entesten a portar-li la contrària. Cortés es va traslladar a viure a Cuernavaca a la fi de 1530, quan va començar a construir-se el palau. Allí va tenir la seva llar fins a desembre de 1539, data del seu segon retorn a Espanya. L'historiador mexicà Juan Miralles calcula que, al marge dels seus prolongades absències de Cuernavaca, Cortés va viure al palau-fortalesa entre quatre i cinc anys. Amb ell hi havia la seva mare, que va morir a Texcoco, i la seva segona esposa, senyora Juana de Zúñiga, que va passar en aquesta casa palatina gairebé 19 anys, distanciada de la seva il · lustre i evasiu marit primer (només es va acordar d'ella en el seu testament per consignar que se li tornés l'import del dot matrimonial) i com a vídua del marquès de la Vall, assetjada ia pels deutes i els enemics del seu marit.
Ens encaminem a peu cap allà. En Cuernavaca tampoc hi ha una sola estàtua de Cortés, encara que sí, i ben grans, l' Morelos i Juárez. Fa un sol radiant i les parades ambulants de roses (la dotzena es ven a deu pesos) que es conreen aquí s'escampen seva aroma pels carrers del centre. El Palau de Cortés, una formidable fortalesa que imposa amb els seus murs un temps de passades grandeses, guarda en el seu interior un museu que no podem visitar, i bé que ho lamento, per manca de temps. La lluminositat sense fi, la temperatura agradable i les vastes extensions de terreny cultivable em ratifiquen en la idea que el conqueridor extremeny no tenia un pèl de ximple.
La lluminositat sense fi, la temperatura agradable i les vastes extensions de terreny cultivable em ratifiquen en la idea que el conqueridor extremeny no tenia un pèl de ximple
Quatre dels sis fills que va tenir Cortés amb Juana de Zúñiga van néixer aquí. Les restes de la segona esposa del conqueridor descansen, al costat dels de la seva filla Catalina, entre els murs del convent de Mare de Déu de la Pietat, al sevillà barri de Santa Crude. Fins allà em va guiar la casualitat, uns mesos després de tornar de Mèxic, el Diumenge de Resurrecció de 2003, quan deambulant de bon matí pel dèdal d'aromàtiques carrerons característiques d'aquest singular enclavament sevillà, em vaig sorprendre llegint una inscripció, situada a la dreta de la porta principal del convent fundat per Isabel la Catòlica en 1496, que informava de l'últim estatge de la neboda del duc de Béjar. «És panteó de Donya Juana Zúñiga i Sra Catalina Cortès, vídua i filla d'Hernán Cortés », testimoniava la llegenda amb fredor administrativa.
Les portes del temple estaven tancades, però la casualitat va voler que un camió de repartiment anés al convent a proveir les monges de clausura, el que em va permetre parlar amb una d'elles, interessant-me per els sepulcres. A les dotze se celebrava missa al temple i llavors podria satisfer la meva curiositat, encara que la germana em va avisar que els panteons eren molt humils.
Les restes de Joana de Zúñiga, segona esposa de Cortès, descansen al costat dels de la seva filla Catalina entre els murs del convent de Mare de Déu de la Pietat, al sevillà barri de Santa Creu
Tornem quinze minuts abans que comencés la missa. A banda i banda de l'altar major, gairebé amagades a ulls del profà, dues fornícules emblanquinades acullen, efectivament, sengles estàtues jacents de marbre de la vídua i d'una de les filles del conqueridor de Mèxic. Sobre les seves restes, àngels de suspensió, torxa en mà, custodien els il · lustres despulles. Les germanes dominiques, una vegada i el total de, surten de les seves cel · les i se situen en uns bancs als costats de l'altar. Tres d'elles són kenyans i alegren la cerimònia amb càntics africans, suposo que en swahili, acompanyats per instruments de la seva llunyana terra, apropant la lluminositat i els rumors de l'Índic. Les religioses superen en nombre als fidels, que no passem de vuit. Sevilla dorm una setmana de processons i els turistes prefereixen a aquestes hores els Reales Alcázares l' la Maestranza. Als nostres peus hi ha les tombes il · lustres avantpassats, entre ells els del primer oïdor de la pròxima Casa de la Contractació, mort en 1587 als 66 anys, o els d'alguna besnéta de l'almirall Cristòfor Colom.
Acabada la cerimònia, ens acostem als sobris panteons. Cap inscripció identifica a qui correspon cadascun, pel que he de donar per bona la presumpció de qui porta aquí tancada uns quants anys ("Em sembla que el de donya Juana és el de l'esquerra", em comenta una de les monges), acostumada que les restes de la vídua i filla de Cortès acompanyin seus joiosos càntics davant la indiferència dels turistes, que passen de llarg per la porta de l'imponent edifici del segle XVII per desconeixement o, potser, perquè la cultura no interessa si no està embotellada en un colorista fullet de viatges. Cuernavaca i Sevilla, dues ciutats que fan olor de flor ja primavera ia les que no es pot venir sense reconciliar abans amb el temps.
