Ein Wunder namens Galapagos I.

“Es gibt keine histrionischen Parteien, Keine Schurken auf einem Motorrad, Keine Mädchen, die eine Sommernacht verkaufen, Keine Strandbars. Auf der Insel Santa Cruz hört man nur das Rauschen der Wellen und das Flattern der Pelikane.”

Me sentí astronauta al alunizar en la isla de Baltra. Kakteen standen wie Fahnen, die Planeten eroberten. Es waren große Kakteen, seltsam und wild, DAHIN, mitten in einem Archipel, das mir nicht in den Sinn kam, in der Mitte von Nirgendwo, als ob Galapagos ein großer Fehler wäre.

Ein Floß überquerte uns zur Insel Santa Cruz, dass nach und nach der Empfang mit etwas mehr Vegetation gemildert wurde. Wir kamen in Puerto Ayora an, eine Stadt, die die Insel endgültig vermenschlichte, mit ihren ewigen Sommerhäusern, Ihre Tauchplätze, seine Restaurants riechen nach Ceviche und Sourop-Saft. Und mit solchen Perspektiven gingen wir hinaus, um eine Straße zu treffen, die den Pazifik begleitet. und es war da, auf dieser Promenade, wo der erste Schock stattfand.

Ein Mann schneidet Fisch auf einem provisorischen Fischmarkt. Ein Pelikan schwebte um den Fischhändler herum, Mehrere Reiher warteten darauf, dass sie an der Reihe waren, und auf einer Bank in der Nähe hatte ein Seelöwe beschlossen, ein Nickerchen zu machen. Die Anwesenheit der Tiere überraschte mich weniger als ihre Natürlichkeit. Es schien mir eine zu vertraute Beziehung für so unterschiedliche Verwandte. Es war ein ruhiges Miteinander, nur gestört durch die kindischen Gesten der Touristen.

Es waren große Kakteen, seltsam und wild, DAHIN, mitten in einem Archipel, das mir nicht in den Sinn kam

Minuten nach, ein neuer Krampf, einen Schritt zurück - im Stil von Chiquito de la Calzada- um nicht auf unseren ersten Leguan zu treten. Den Leguan kannte ich schon, Ich hatte sie schon einmal gesehen, es war der Leguan aus dem Dokumentarfilm Baraka, derselbe, der den Schlangen auf Planet Erde II entkommen ist, das war der Leguan, der Charles Darwin davon überzeugt hatte, seine Evolutionstheorie zu bestätigen, ein schwarzer und skalierter Leguan, das schaut immer ins Unendliche. Ich schätze, es ist schwer zu erklären, wie mich der Anblick einer Art Eidechse so erregt hat.. Für mich war es eher ein Wiedersehen, eine ausstehende Schuld, die in dieser Ecke von Puerto Ayora beglichen wurde. Denn dieser Leguan wächst nur auf den Galapagos-Inseln und man muss elf Stunden nach Guayaquil fliegen, mehrere Tage nach Quito fahren, Nehmen Sie ein anderes Flugzeug zur Insel Baltra und nähern Sie sich der Südküste von Santa Cruz, um ihren schroffen Kopf zu sehen, sein prähistorisches Profil, seine imposante Hässlichkeit.

Manchmal, Das Glück des Reisenden liegt in der Begegnung mit einem Reptil, das in der Sonne trocknet, Ihre Freude so vergessend, dass seine Verachtung beleidigend ist. aber da war ich, mit Zunge raus, Entladen der Kamera auf ein Symbol der Tieranpassung.

Manchmal, Das Glück des Reisenden liegt in der Begegnung mit einem Reptil, das in der Sonne trocknet

Wir waren kaum zehn Minuten gelaufen und ich spürte bereits den Schock zu wissen, dass ich mich an einem unwiederholbaren Ort befand, mit außergewöhnlichen Einwohnern, die Sie nur wenige Meter von der Herberge entfernt treffen, in der Sie die Nacht verbringen würden.

In Puerto Ayora ist alles etwas weiter, so betrat ich bald die Charles-Darwin-Forschungsstation. Ich habe die Inquina der Sonne vergessen, diese Art, Touristen zu versengen, und ich nahm die Kamera heraus, um zu zielen, indiskret, bis zur Kopulation eines Schildkrötenpärchens. Beide Männchen sehnen sich verzweifelt nach Zuneigung, einen Schatten machen zwischen so viel Licht.

Es ist jedoch bequem, die einzige Stadt zu verlassen, die auf den Karten der Insel erscheint, sich von der Natur ohne Mauern verführen lassen, keine Straßen, kein Anteil. In El Chato sind die hundertjährigen Schildkröten viel größer als die der Wissenschaftsstation, als ob die Freiheit und der Lauf der Zeit seine Elefantenbeine verstärkten, ihre blauen Augen und ihre unergründliche Hülle. Sie wenden weder ihren Blick noch ihren Weg ab. Sie sehen dich ohne Anstand an, mit einem Mund voller Früchte, die sie nicht teilen wollen. Es ist der Eindringling, der sich schließlich dem Reich eines riesigen Reptils ergibt. Es ist der Tourist, der zwischen überwältigt und ängstlich lächelt, dass dieses Tier plötzlich kein Pflanzenfresser mehr ist, ohne sehr gut zu wissen, wie man seine Dimensionen einrahmt.

Es ist der Tourist, der zwischen überwältigt und ängstlich lächelt, dass dieses Tier plötzlich kein Pflanzenfresser mehr ist

Um die Küste von Santa Cruz zu erreichen, müssen Sie einem Pfad folgen, der von Kakteen und Pflanzen bewacht wird, die mit der gleichen Anarchie wie Schildkröten wachsen.. Es gibt salzige Lagunen, in denen sich ein Dutzend Haie für ihre Siesta zusammenkauern. Ihre Profile werden unter Wasser gezeichnet, den Teich in einen Zufluchtsort für Haie und einen Albtraum für ahnungslose Schwimmer verwandeln. Und „etwas weiter“, das offene Meer stürzt in die Playa de los Perros, das hat alles, weniger Hunde, aber seinen Namen verdankt er dem heiseren Bellen der Seelöwen. Zwischen den Felsen versammeln sich die roten Krabben, wie gekocht, den ewigen Sturm der Wellen ertragen. Und am Ufer stößt ein anderer Leguan Meerwasser durch seine Nase aus, um das Salz loszuwerden. Am Nachmittag schlendert ein Blaufußtölpel die Klippen entlang, mit verängstigtem Gesicht und komischem Gang. Und jeder ruht auf seinem Teil der Insel oder seiner Schanze des Meeres: Seelöwen, Schildkröten, Sharks, Krebse, Leguane und Tölpel. Die Insel ist so voller Leben und so voller Frieden, dass man sich eine solche Harmonie im Tierreich nur schwer vorstellen kann., im wilden Teil, unzivilisiert.

Auch im Landesinneren blieb es still, wie auf dem Boden eingeprägt, ein anderer Leguan. Es war groß, gelb und gehört zu einer fast ausgestorbenen Unterart: der Landleguan von Santa Fe. Der Zweite Weltkrieg erreichte auch Galapagos und die Anwesenheit von Soldaten verringerte die Anzahl vieler endemischer Arten. 750 US-Marines erreichten die Inseln beim Einsteigen. Krieg vermischt mit der Langeweile bewaffneter Männer führt oft zu düsteren Ideen. Sie sagen, dass das Militär sein Ziel gegen die Seelöwen verschärft hat, Schildkröten und andere Tiere, die durch beispiellose Gewalt auf den Inseln verunsichert sind. Einige Arten von Leguanen verschwanden.

die Tiere lernten zu vergessen, weil der Mensch sich dem Zauber der Natur hingab.

Aber die Galapagos-Inseln überlebten Mensch und Krieg. Und was am meisten überrascht, die Tiere lernten zu vergessen, weil der Mensch sich dem Zauber der Natur hingab. Die Armee ging und es kehrte Ruhe ein, mit der Absicht, für immer zu bleiben. Es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem unsere Spezies einen so außergewöhnlichen Akt der Demut gezeigt hat wie auf den Galapagos-Inseln. Der Mann ist abgereist, er hat sich mit dem Stück Land abgefunden, das ihm gehört, als noch einer, und lebe auf Zehenspitzen, mit Touristen, die angewiesen werden, wenn sie der Art zu nahe kommen, wenn sie sich dort einmischen, wo sie es nicht sollten.

Es gibt keine histrionischen Parteien, Keine Schurken auf einem Motorrad, Keine Mädchen, die eine Sommernacht verkaufen, Keine Strandbars. Auf der Insel Santa Cruz hört man nur das Rauschen der Wellen und das Flattern der Pelikane.

 

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