Ce matin de juillet, Quand la balle a touché sa joue, Miríam Martínez Padilla savait que la révolution était arrivée là-bas. C'était l' 17 Juillet 1979, Le jour de la joie. Même si elle ne pouvait toujours pas savoir, Et plutôt, Si quelqu'un lui avait demandé, J'aurais dit ça au lieu de la joie, Mieux sur les hommes désespérés, l', tout simplement, d'hommes nus, Parce qu'elle a vu de ses propres yeux comment les militaires de la redoutable garde national se réveillaient rapidement et marchaient alors que Dieu avait amené le monde dans les rues de Managua essayant de convertir l'idéologie en une simple question de placard et donc sauver la peau. Jour 17 Juillet est entré dans les colonnes de l'armée sandiniste à Managua et Anastasio Somoza, Le dernier du clan, J'ai quitté le pays à s'échapper à Miami. La dynastie familiale qui avait gouverné avec une main dure et corrompue au Nicaragua pendant quarante-cinq ans s'est terminée.
L' 20 Juillet, Trois jours après que cette balle a touché sa joue, Miriam Martínez Padilla était sur la Plaza de la República célébrant la victoire. Et vous pouvez toujours voir entre le tumulte, À côté de l'un des camions qui entrent dans le carré chargé de combattants du front sandiniste, Avec des drapeaux rouges et noirs, Immortalisé en photographie. Une de ces photographies qui finissent par devenir une anecdote dans un symbole d'une époque. L'histoire m'a été racontée sur une petite-fille dans l'une de ces conversations occasionnelles qui sont données lors de longs trajets en bus.
Je suis arrivé à Managua avec cette image révolutionnaire de la Plaza de la República en mémoire
Je suis arrivé à Managua avec cette image révolutionnaire de la Plaza de la República en mémoire. Une légende Managua. Il faisait chaud et dans le taxi qui m'a emmené du terminal à l'hôtel, "Whole Lotta Love" du Led Zeppelin a sonné, Une chanson chaude pour une chaude journée, Je pensais avec à moitié un sourire, Et j'ai baissé le verre avec l'espoir que le courant d'air me soulagera de la sueur, Mais pour la seule chose qui a servi, c'était que la chaleur soit mélangée avec le bruit des voitures et les voix des vendeurs de rue qui ont profité des feux de circulation rouges pour vendre des arachides ou de l'eau ou du soda dans des sacs en plastique, Une fois que les boissons se terminent toujours sur le sol. Le sol Managua est un tapis de sacs en plastique qui collent dans l'asphalte semi-rempli qui flotte dans les rues.
Rouge et noir dans la ville
À Managua, Le rouge et le noir n'est pas le roman de Stendhal. Le rouge et le noir sont le drapeau du front sandiniste et les couleurs avec lesquelles le présent du Nicaragua est peint. Disons que si la seule queue a plus de cent ans, Le présent du pays est inférieur à cinquante ans. Son histoire est un non-sens qui marque les dictateurs avec des tremblements de terre, guerres et politiciens corrompus. Que le Nicaragua est le deuxième pays le plus pauvre d'Amérique latine n'est pas une coïncidence, Et la capitale est un résumé de cette histoire.
La Plaza de la República
J'ai commencé à marcher le long de l'avenue Bolívar, Du rond-point nord où la sculpture dédiée à Hugo Chávez se trouve au sud où Simón Bolívar est situé. En fait,, Un itinéraire à quatre voies pour le trafic, Deux UPS et DOS de descente, flanqué de solaire vide et d'un trottoir écrasé par le soleil. Pas plus. Dans la zone, À propos d'un essaim sismique, Il est interdit de construire. On marche et marche avec le sentiment d'avoir eu du mal à l'échelle, Parce que cette ville n'est pas humaine, Il est fait pour mesurer les voitures, Non des pédatones.
Juste avant d'arriver au Malecón et à Puerto Salvador Allende, Lieu de loisirs de la ville en vue du lac Xolotlán, Et où la classe moyenne aime se rafraîchir et manger avec une famille, est la Plaza de la Revolución, Ainsi renommé le Conseil national du gouvernement de reconstruction peu de temps après le triomphe de sandinista. Dans ce document, trois mausolées à flamme éternelle rappellent à trois hommes clés de la révolution sandiniste qui a renversé Anastasio Somoza: Santos López, Carlos Fonseca et Tomás Borge.
Où la classe moyenne aime refroidir et manger avec une famille
Sur les côtés de la Plaza de la Révolution, il y a plusieurs bâtiments importants de Managua, les quelques bâtiments qui se tenaient après le tremblement de terre de 1972, Le palais, La casa du peuple et le théâtre Rubén Darío, À côté de l'ancienne cathédrale qui reste presque comme un symbole de la destruction qui peut atteindre à tout moment. C'est le peu que les touristes visitent à Managua, plus un lieu de passage vers l'île d'Ometepe ou les villes coloniales de Grenade Y León, qu'une ville d'aller juste pour profiter d'aller.
J'ai posé des questions sur la vieille avenue Rossevelt, Mais personne ne savait comment me donner une adresse, Pas même approximatif, Où était-il. Comme je l'avais en tête, la mémoire de la photographie de la Plaza de la Révolution le jour de la joie, où tu pouvais encore voir Miríam Martínez Padilla, Je me souviens aussi, Bien que pas exactement, Ce qui a été décrit par Ernesto Cardenal dans ses mémoires sur le jour fatidique:
«Je voulais aborder l'avenue Roosevelt, Mais les balles qui sont venues de là, Et le garde repoussant les gens, Ils m'ont empêché de (...). J'ai marché accroupi, Mais n'avait nulle part (...). Je demande à un médecin, Et il ne sait pas, Mais il me dit qu'il y a beaucoup de blessés et de morts (...), Et plus de civières continuent d'arriver ".
Ce fut un vrai massacre. L'un des plus grands massacres contre des civils dans l'histoire Comment pourrait-il que personne ne me connaissait une adresse? Je marchais avec le sentiment de ne pas être en mesure d'échapper au soleil, ni de l'oubli. J'ai continué à enquêter sur l'ancien Roosevelt Avenue, Parce que j'ai l'amour des autels de héros anonymes, Et parce que quelqu'un devrait savoir où plus de mille cinq cents personnes sont mortes.
Tiscapa Hill
Lors de l'escalade du Loma de Tiscapa, il est surprenant de voir la quantité d'arbres dispersés dans la ville. Je me demandais comment je n'avais pas pu m'échapper du soleil. Du haut de la colline, vous pouvez voir les verres des arbres, Mais il faut que le soleil ait des moyens de s'infiltrer à travers les branches et de vous dévorer lorsque vous marchez dans cette ville qui semble qu'à tout moment, elle cessera d'exister. Là-bas est venu le bruit des voitures corne, l', au moins, Je l'ai imaginé. J'ai cherché l'ancienne avenue Roosevelt de la colline comme si, rêveur, Il y aurait une grande Equis sur le sol; S'il y avait déjà caché aux couches de sacs en plastique dessus.
Là-bas est venu le bruit des voitures corne, l', au moins, Je l'ai imaginé
Le Loma de Tiscapa est un autre scénario essentiel de la tournée révolutionnaire de Managua. A été, Avec le palais présidentiel, Aujourd'hui seulement des ruines, Le fief sombre de la somoza après le tremblement de terre de 1972, Mais aujourd'hui, la silhouette d'Augusto César Sandino est projetée dans toute la ville d'en haut, Et plus que dans toute la ville, l'échelle nationale. Au-dessus de la figure du père de la révolution sandiniste a été installée, Parce qu'il y a, précisément, C'était là que sa piste a été perdue lorsqu'il a été capturé après avoir signé l'accord de paix, Juste un complot, Avec Juan Bautista Sacasa et Anastasio Somoza García. Il ne l'a plus jamais connu, et en l'absence de restes, Ils ne se sont jamais retrouvés, Aujourd'hui, le front sandiniste a érigé une tombe qui est un symbole. Cette silhouette de Sandino manque peu pour lui comme le visage de Che, À quel point cela fonctionne pour vendre des t-shirts.
Le musée Carlos Fonseca
Si Augusto César Sandino est le père fondateur de l'actuel Nicaragua, Le front sandiniste n'existerait pas sans Carlos Fonseca, ce sandinisme personnalisé mieux que quiconque. Et c'est pourquoi il a son propre musée. En descendant la colline de Tiscapa, J'ai arrêté un chauffeur de taxi et je lui ai demandé de m'emmener au musée Carlos Fonseca. Ne plus être fatigué de se promener dans la ville écrasée par la chaleur et la circulation, Mais parce qu'ils m'avaient prévenu, Cette zone est dangereuse. Quelques blocs sont "les ruines", L'une des zones les plus dévastées par le tremblement de terre de 1972 Et que même aujourd'hui reste en ruine, Solars Vallados dans qui n'est que Runa de Abos. Dans le musée, un guide a expliqué certaines peintures murales. Et là c'était, L'ancienne avenue Roosevelt, Dans une vieille photo. Je l'ai pointé de toute urgence, je veux y aller! Où est? Il n'y a rien là-bas, compagnon (À ce moment-là, Le guide devrait penser que mon intérêt pour la révolution était devenu un partenaire et non un touriste). Si, exclamé, Je veux y aller également.
Avenue Roosvelt
L'avenue Roosvelt? Il a expliqué que je n'avais pas trouvé qui savait comment indiquer comment y arriver parce que, Bien que certaines rues de la ville aient un nom, Personne ne les connaît comme ça, Mais les gens sont situés par des points cardinaux selon un certain point de référence, et que, aussi, Chaque gouvernement qui pénètre change le nom des rues et des carrés selon l'intérêt politique de chaque côté, Et donc il n'y a personne pour trouver le nord. Alors, Ordinaire, L'ancienne avenue Roosvelt était près du Nicaragua National Bank Building, Actuellement siège de l'Assemblée nationale.
Je suis arrivé avec le même chauffeur de taxi qui m'avait emmené au musée Carlos Fonseca. Aujourd'hui, Tous ces morts ne méritent qu'une plaque presque cachée dans le coin d'un bâtiment, Et rien d'autre. Même les révolutions tombent dans l'oubli. J'ai fait la photo de la rigueur, J'ai pensé à ces morts, À cette époque, J'ai pensé à Miríam Martínez Padilla, Sur la Plaza de la Révolution, À Somoza, À Sandino, Et je pensais qu'il y avait un temps où au moins savait quoi combattre.
