Rot und Schwarz in Managua
An jenem Julimorgen, als die Kugel seine Wange streifte, Miríam Martínez Padilla wusste, dass die Revolution dort angekommen war. Es war die 17 Juli 1979, der Tag der Freude. Obwohl sie es noch nicht wissen konnte, und eher, wenn ihn jemand gefragt hätte, Das hätte ich statt Freudentag gesagt, besserer Tag der verzweifelten Männer, der, einfach, von nackten Männern, denn sie sah mit eigenen Augen, wie Soldaten der furchterregenden Nationalgarde sich schnell auszogen und wie Gott sie in die Welt gesetzt hatte, durch die Straßen Managuas gingen, um Ideologie in eine einfache Garderobenfrage zu verwandeln und so ihre Haut zu retten. TAGS 17 Im Juli marschierten die Kolonnen der sandinistischen Armee in Managua und Anastasio Somoza ein, der Letzte des Clans, Er verließ das Land und floh nach Miami. Die Familiendynastie, die Nicaragua 45 Jahre lang mit starker und korrupter Hand regiert hatte, endete..
Das 20 Juli, Drei Tage später streifte diese Kugel seine Wange, Miriam Martínez Padilla feierte auf der Plaza de la República den Sieg. Und man sieht ihn immer noch im Tumult, neben einem der Lastwagen, die mit Kämpfern der Sandinistischen Front auf den Platz fahren, mit roten und schwarzen Fahnen, in der Fotografie verewigt. Eine dieser Fotografien, die aus einer Anekdote ein Symbol einer Ära machen. Die Geschichte wurde mir von ihrer Enkelin in einem dieser beiläufigen Gespräche erzählt, die auf langen Busfahrten vorkommen..
Ich kam in Managua mit diesem revolutionären Bild der Plaza de la República in meiner Erinnerung an
Ich kam in Managua mit diesem revolutionären Bild der Plaza de la República in meiner Erinnerung an. Ein legendärer Managua. Es war heiß und im Taxi, das mich vom Terminal zum Hotel brachte, lief „Whole Lotta Love“ von Led Zeppelin., ein heißes Lied für einen heißen Tag, dachte ich mit einem halben Lächeln, und ich senkte das Glas in der Hoffnung, der Luftzug würde mich vom Schweiß befreien, aber das einzige, was half, war, dass die Hitze hereinkam, gemischt mit dem Lärm der Autos und den Stimmen der Straßenverkäufer, die die roten Ampeln nutzten, um Erdnüsse oder Wasser oder Soda in Plastiktüten zu verkaufen, dass einmal getränke immer auf dem boden landen. Der Boden in Managua ist ein Teppich aus Plastiktüten, die an dem halbflüssigen Asphalt haften, der auf den Straßen schwimmt..
Rot und Schwarz in der Stadt
in Managua, Rot und Schwarz ist nicht Stendhals Roman. Rot und Schwarz ist die Flagge der Sandinistischen Front und die Farben, mit denen die Gegenwart Nicaraguas gemalt wird. Sagen wir, wenn die Cola nica über hundert Jahre alt ist, die Gegenwart des Landes ist weniger als fünfzig Jahre alt. Seine Geschichte ist ein Unsinn, der Diktatoren mit Erdbeben fesselt, Kriege und korrupte Politiker. Dass Nicaragua das zweitärmste Land Lateinamerikas ist, ist kein Zufall, und die Hauptstadt ist eine Zusammenfassung dieser Geschichte.
Platz der Republik
Ich ging die Avenida Bolívar hinunter, vom nördlichen Kreisverkehr, wo sich die Hugo Chávez gewidmete Skulptur befindet, bis zum südlichen Kreisverkehr, wo sich die Skulptur von Simón Bolívar befindet. In der Tat, eine vierspurige Anordnung für den Verkehr, zwei oben und zwei unten, flankiert von Baulücken und einem sonnenverwöhnten Bürgersteig. Nicht mehr. In der Zone, auf einem seismischen Schwarm, es ist verboten zu bauen. Man geht und geht mit dem Gefühl, die falsche Waage getroffen zu haben, weil diese Stadt nicht menschlich ist, es ist maßgefertigt für autos, nicht von Fußgängern.
Kurz bevor Sie die Strandpromenade und Puerto Salvador Allende erreichen, Erholungsgebiet der Stadt mit Blick auf den Xolotlán-See, und wo die bürgerliche nica gerne hingeht, um sich abzukühlen und mit der familie zu essen, ist die Plaza de la Revolución, so kurz nach dem Sieg der Sandinisten vom National Reconstruction Government Board umbenannt. Darin erinnern drei Mausoleen mit ewiger Flamme an drei Schlüsselmänner der sandinistischen Revolution, die Anastasio Somoza stürzten: Santos López, Carlos Fonseca und Tomas Borge.
Wo die nicaraguanische Mittelschicht gerne hingeht, um sich abzukühlen und mit der Familie zu essen
An den Seiten der Plaza de la Revolución befinden sich mehrere wichtige Gebäude in Managua, die wenigen Gebäude, die nach dem Erdbeben stehen geblieben sind 1972, der Palast, das Haus des Volkes und das Theater Rubén Darío, neben der alten Kathedrale, die fast als Symbol für die Zerstörung steht, die jeden Moment kommen kann. Dies ist einer der wenigen, die Touristen in Managua besuchen, plus ein Durchgangsort zur Insel Ometepe oder zu den Kolonialstädten Granada und León, dass eine Stadt, in die man einfach nur gerne geht.
Ich fragte nach der alten Rossevelt Avenue, aber niemand wusste, wie er mir eine Adresse geben sollte, nicht einmal ungefähr, woher kam er. So wie ich die Erinnerung an das Foto der Plaza de la Revolución am Tag der Freude im Kopf hatte, wo Miríam Martínez Padilla noch zu sehen war, auch erinnert, wenn auch nicht genau, von Ernesto Cardenal in seinen Erinnerungen an den schicksalhaften Tag beschrieben:
„Ich wollte näher an die Roosevelt Avenue heran, aber die Kugeln, die von dort kamen, und die Wache, die Menschen abwehrt, sie haben mich daran gehindert (...). Ich ging geduckt, aber ich konnte nirgendwo hingehen (...). Ich frage einen Arzt, und er weiß es nicht, aber es sagt mir, dass es viele Verwundete und Tote gibt (...), und immer mehr Krankentragen kommen an.“.
Es war ein echtes Massaker. Eines der größten Massaker an Zivilisten in der Geschichte. Wie kann jemand wissen, wie er mir eine Adresse geben kann?? Ich ging mit dem Gefühl, weder der Sonne entkommen noch vergessen zu können. Ich erkundigte mich immer wieder nach der alten Roosevelt Avenue, weil ich eine Vorliebe für die Altäre anonymer Helden habe, und weil jemand wissen musste, wo mehr als fünfzehnhundert Menschen starben.
Loma de Tiscapas
Beim Besteigen des Loma de Tiscapa ist es überraschend, die Anzahl der Bäume zu sehen, die über die ganze Stadt verstreut sind. Ich fragte mich, warum ich dort unten der Sonne nicht entkommen konnte. Von der Spitze des Hügels aus können Sie die grünen Wipfel der Bäume sehen, aber es muss sein, dass die Sonne Möglichkeiten hat, durch die Zweige zu filtern und Sie zu verschlingen, wenn Sie durch diese Stadt gehen, die jeden Moment zu existieren scheint. Dort oben ertönte das Geräusch von Autohupen, der, WENIGSTENS, Ich habe es mir vorgestellt. Ich suchte die alte Roosevelt Avenue vom Hügel aus ab, als ob, Träumer, da wäre ein großes x auf dem boden; Wenn ja, wäre es bereits von den darauf liegenden Schichten von Plastiktüten verdeckt.
Dort oben ertönte das Geräusch von Autohupen, der, WENIGSTENS, Ich habe es mir vorgestellt
La Loma de Tiscapa ist ein weiteres wesentliches Szenario der revolutionären Tour durch Managua. War, mit dem Präsidentenpalast, heute nur noch Ruinen, die dunkle Fehde der Somoza nach dem Erdbeben von 1972, aber heute wird die Silhouette von Augusto César Sandino von oben in die ganze Stadt projiziert, und mehr als die ganze Stadt, bundesweit. Oben wurde die Figur des Vaters der Sandinistischen Revolution installiert, Warum dort, genau, Dort verlor sich seine Spur, als er nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens gefangen genommen wurde, nur eine Handlung, mit Juan Bautista Sacasa und Anastasio Somoza Garcia. Er wurde nie wieder von ihm gehört, und in Abwesenheit von Überresten, nie getroffen, Heute hat die Sandinistische Front ein symbolträchtiges Grab errichtet. Diese Silhouette von Sandino ist nicht weit davon entfernt, wie Ches Gesicht zu passieren, Wie gut funktioniert es, T-Shirts zu verkaufen?.
Das Carlos-Fonseca-Museum
Wenn Augusto César Sandino der Gründervater des heutigen Nicaragua ist, die Sandinistische Front würde ohne Carlos Fonseca nicht existieren, der den Sandinismo besser personalisiert hat als jeder andere. Und deshalb hat es ein eigenes Museum. Beim Abstieg von Loma de Tiscapa, Ich hielt einen Taxifahrer an und bat ihn, mich zum Carlos-Fonseca-Museum zu bringen. Nicht, weil ich es leid bin, durch die von Hitze und Verkehr erdrückte Stadt zu laufen, sondern weil sie mich gewarnt hatten, dieser Bereich ist gefährlich. Ein paar Blocks entfernt sind "die Ruinen", eines der am stärksten durch das Erdbeben zerstörten Gebiete 1972 und das liegt noch heute in Trümmern, eingezäunte Grundstücke, in denen es nur Abbruchrunen gibt. Im Museum erklärte mir ein Führer einige der Wandmalereien. und da war es, die alte Roosevelt Avenue, auf einem alten Foto. Ich habe dringend darauf hingewiesen, da will ich hin! Wo ist es? Es ist nichts da, Mate (dann, Der Führer muss gedacht haben, dass ich aufgrund meines Interesses an der Revolution ein Begleiter und kein Tourist geworden bin). Von gleicher, rief, Ich will sowieso gehen.
Avenida Roosevelt
Roosevelt Avenue?? Er erklärte mir, dass er niemanden gefunden habe, der wüsste, wie man da hinkommt, obwohl einige Straßen in der Stadt Namen haben, niemand kennt sie so, aber dass Menschen nach Himmelsrichtungen gemäß einem Bezugspunkt lokalisiert sind, und dass, ZUDEM, Jede Regierung, die eintritt, ändert die Namen der Straßen und Plätze entsprechend den politischen Interessen jeder Seite, und so findet niemand den Norden. Also, normalen, Die alte Roosevelt Avenue befand sich in der Nähe des Gebäudes der Nationalbank von Nicaragua, derzeit Sitz der Nationalversammlung.
Ich kam mit demselben Taxifahrer an, der mich zum Carlos-Fonseca-Museum gebracht hatte. Heute, All diese Toten verdienen nur eine Gedenktafel, die fast in der Ecke eines Gebäudes versteckt ist, und ein bisschen mehr. Selbst die Revolutionen geraten in Vergessenheit. Ich habe das Foto der Strenge gemacht, Ich dachte an diese Toten, in jenen Zeiten, Ich dachte an Miríam Martínez Padilla, auf dem Revolutionsplatz, in Somoza, in Sandino, Und ich dachte, es gab eine Zeit, in der du wenigstens wüsstest, wofür du kämpfen musst.
