Tog srpanjskog jutra, kad mu je metak okrznuo obraz, Miríam Martínez Padilla znala je da je tamo stigla revolucija. To je bio 17 Srpanj 1979, dan radosti. Iako to još nije mogla znati, i radije, da je netko pitao, Rekao bih to umjesto dana radosti, bolji dan o?ajnika, o, jednostavno, golih muškaraca, jer je vlastitim o?ima vidjela kako su se vojnici strašne Nacionalne garde brzo skidali i hodali kako ih je Bog dao na svijet ulicama Manague, pokušavaju?i ideologiju pretvoriti u obi?nu garderobu i tako spasiti svoju kožu.. Dan 17 U srpnju su kolone sandinisti?ke vojske ušle u Managuu i Anastasio Somozu, posljednji iz klana, Napustio je zemlju, pobjegavši ??u Miami. Prestala je obiteljska dinastija koja je vladala Nikaragvom ?vrstom i korumpiranom rukom ?etrdeset pet godina.
El 20 Srpanj, tri dana nakon što mu je taj metak okrznuo obraz, Miriam Martínez Padilla bila je na Plaza de la República i slavila pobjedu. I još ga možete vidjeti me?u vrevom, pokraj jednog od kamiona koji ulaze na trg natovareni borcima Sandinisti?ke fronte, s crveno-crnim zastavama, ovjekovje?en fotografijom. Jedna od onih fotografija koje anegdotu na kraju pretvaraju u simbol jednog razdoblja. Pri?u mi je ispri?ala njezina unuka u jednom od onih usputnih razgovora koji se vode na dugim putovanjima autobusom..
Stigao sam u Managuu s tom revolucionarnom slikom Plaza de la República u sje?anju.
Stigao sam u Managuu s tom revolucionarnom slikom Plaza de la República u sje?anju.. Legendarna Managua. Bilo je vru?e iu taksiju koji me je vozio od terminala do hotela svirala je “Whole Lotta Love” Led Zeppelina, vru?a pjesma za vru? dan, pomislila sam s poluosmjehom, a ja sam spustio ?ašu u nadi da ?e me propuh osloboditi znoja, ali jedino ?emu je služila bila je ulazak vru?ine pomiješan s bukom automobila i glasovima uli?nih prodava?a koji su iskoristili crveno svjetlo da prodaju kikiriki ili vodu ili sok u plasti?nim vre?icama., da jednom pijani uvijek završe na podu. Tlo Manague je tepih od plasti?nih vre?ica koje se lijepe za poluteku?i asfalt koji pluta ulicama..
Crveno i crno u gradu
U Managui, crveno i crno nije Stendhalov roman. Crveno-crna je zastava Sandinisti?ke fronte i boje kojima je oslikana sadašnjost Nikaragve. Recimo ako je kola nica starija od sto godina, sadašnjost zemlje stara je manje od pedeset godina. Njegova povijest je besmislica koja potresima okova diktatore, ratovi i pokvareni politi?ari. To što je Nikaragva druga najsiromašnija zemlja u Latinskoj Americi nije slu?ajnost, a kapital je sažetak ove pri?e.
Trg Republike
Po?eo sam hodati Avenijom Bolívar, od sjevernog kružnog toka gdje je skulptura posve?ena Hugu Chávezu do južnog gdje se nalazi skulptura Simóna Bolívara. Zapravo, raspored prometa s ?etiri trake, dva gore i dva dolje, okružen praznim parcelama i plo?nikom smrskanim suncem. Nema više. U zoni, o potresnom roju, gradnja je zabranjena. ?ovjek hoda i hoda s osje?ajem da je krivo svratio., jer ovaj grad nije ljudski, Prilago?en je automobilima, ne od pješaka.
Neposredno prije dolaska do šetališta i Puerto Salvadora Allendea, gradsko rekreacijsko mjesto s pogledom na jezero Xolotlán, i kamo jedinstvena srednja klasa voli oti?i rashladiti se i jesti s obitelji, je Plaza de la Revolución, tako ga je preimenovao Vladin odbor za nacionalnu obnovu ubrzo nakon trijumfa sandinista. U njemu tri mauzoleja s vje?nom vatrom sje?aju se trojice klju?nih ljudi Sandinisti?ke revolucije koja je svrgnula Anastasia Somozu.: Santos Lopez, Carlos Fonseca i Tomás Borge.
Gdje se jedinstvena srednja klasa voli rashladiti i jesti s obitelji
Na stranama Plaza de la Revolución nalazi se nekoliko važnih zgrada Manague, Nekoliko zgrada koje su ostale nakon potresa 1972, pala?a, Narodni dom i kazalište Rubén Darío, uz staru katedralu koja stoji gotovo kao simbol razaranja koje može do?i svaki ?as. Ovo je jedan od rijetkih koji turisti posje?uju u Managui, plus mjesto prolaza do otoka Ometepe ili kolonijalnih gradova Granade i Leóna, to je grad u koji idete samo da uživate.
Pitao sam za staru aveniju Rossevelt, ali nitko mi nije znao dati adresu, ni približno, odakle je bio. Kao što sam imao u mislima sje?anje na fotografiju Plaza de la Revolución na Dan radosti, gdje ste još mogli vidjeti Miríam Martínez Padilla, I ja sam se sjetio, iako ne baš, što je opisao Ernesto Cardenal u svojim memoarima o kobnom danu:
“Htio sam se približiti Rooseveltovoj aveniji, ali meci koji su odande dolazili, a stražar odbija ljude, sprije?ili su me (...). Hodao sam pognut, ali nisam imao kamo (...). Pitam doktora, a on ne zna, ali govori mi da ima mnogo ozlije?enih i mrtvih (...), i još nosila nastavlja pristizati".
Bio je to pravi masakr. Jedan od najve?ih pokolja nad civilima u povijesti.Kako je itko mogao znati kako mi se obratiti?? Hodala sam s osje?ajem da ne mogu pobje?i od sunca niti zaboraviti. Nastavio sam se raspitivati ??o staroj Rooseveltovoj aveniji, jer volim oltare anonimnih heroja, i zato što je netko morao znati gdje je umrlo više od tisu?u i petsto ljudi.
Tiscapa Hill
Prilikom penjanja na Loma de Tiscapa, iznena?uju?e je vidjeti broj stabala razasutih po cijelom gradu.. Pitao sam se zašto ne mogu pobje?i od sunca tamo dolje.. S vrha brda vide se zeleni vrhovi drve?a, ali mora biti da sunce ima na?ina da se filtrira kroz grane i proždire vas dok hodate tim gradom za koji se ?ini da ?e svakog trenutka prestati postojati.. Do tamo je dopirao zvuk automobilskih sirena., o, najmanje, Ja sam to zamislio. Tražio sam staru Rooseveltovu aveniju s brda kao da, sanjar, na zemlji bi bilo veliko X; Da postoji, ve? bi bio skriven slojevima plasti?nih vre?ica na vrhu..
Do tamo je dopirao zvuk automobilskih sirena., o, najmanje, Ja sam to zamislio
La Loma de Tiscapa još je jedno od klju?nih mjesta na revolucionarnoj ruti Manague. Je, s predsjedni?kom pala?om, danas samo ruševine, mra?no feud Somoza nakon potresa 1972, ali danas se silueta Augusta Césara Sandina projicira po cijelom gradu odozgo, i više nego po cijelom gradu, širom zemlje. Iznad je postavljen lik oca sandinisti?ke revolucije, jer tamo, precizno, Tu mu se gubi trag kada je zarobljen nakon potpisivanja Mirovnog sporazuma, samo zaplet, s Juan Bautista Sacasa i Anastasio Somoza García. Nikad se više nije ?uo za njega., a u nedostatku ostataka, nikada se nisu sreli, Danas je Sandinisti?ki front podigao grobnicu koja je simbol. Ta Sandinova silueta je blizu doga?anja poput Cheovog lica, Koliko dobro funkcionira za prodaju majica?.
Muzej Carlos Fonseca
Ako je Augusto César Sandino utemeljitelj današnje Nikaragve, Sandinisti?ka fronta ne bi postojala bez Carlosa Fonsece, koji je personalizirao Sandinismo bolje od ikoga. I zato ima svoj muzej. Kada silazi s Loma de Tiscapa, Zaustavio sam taksista i zamolio ga da me odveze do muzeja Carlosa Fonsece. Ne više jer mi je dosta hodanja po gradu shrvana vru?inom i prometom., nego zato što su me upozorili, to podru?je je opasno. Nekoliko blokova dalje su "ruševine", jedno od podru?ja koje je potres najviše razorio 1972 a koja je i danas ostala u ruševinama, ogra?ene parcele unutar ?ije se unutrašnjosti nalazi samo runa rušenja. U muzeju mi ??je vodi? objasnio neke od murala. i tu je bilo, stara Rooseveltova avenija, na staroj fotografiji. Hitno sam mu ukazao na to. Tamo želim i?i.! Gdje je? tamo nema ni?ega, drug (tada, Vodi? je sigurno mislio da sam, s obzirom na moj interes za revoluciju, postao suputnik, a ne turist.). Od jednake, uzviknuo, Svejedno želim i?i.
Rooseveltova avenija
Rooseveltova avenija? Objasnio mi je da nije našao nikoga tko bi mi mogao re?i kako do?i do tamo jer, iako neke ulice u gradu imaju imena, nitko ih ne poznaje takve, nego su ljudi locirani po kardinalnim to?kama prema nekoj referentnoj to?ki, i da, tako?er, Svaka vlast koja u?e mijenja nazive ulica i trgova prema politi?kom interesu svake strane., i tako nema nikoga tko bi pronašao sjever. Tako, normalan, Stara Rooseveltova avenija nalazila se u blizini zgrade Nacionalne banke Nikaragve, trenutno sjedište Narodne skupštine.
Stigao sam s istim taksistom koji me odvezao do muzeja Carlosa Fonsece. Danas, Svi ti mrtvi zaslužuju samo plo?u gotovo skrivenu u kutu zgrade, i malo više. ?ak i revolucije padaju u zaborav. Napravio sam traženu fotografiju, Razmišljao sam o tim mrtvima, u tim vremenima, Pomislila sam na Miríam Martínez Padilla, na Trgu revolucije, u Somozi, u Sandinu, i mislio sam da je došlo vrijeme kad si barem znao za što se boriti.
