Naquela manhã de julho, Quando a bala tocou sua bochecha, Miríam Martínez Padilla sabia que a revolução havia chegado lá. Era 17 Julho 1979, O dia da alegria. Embora ela ainda não pudesse saber, E antes, Se alguém tivesse perguntado a ele, Eu teria dito isso em vez de alegria, Melhor em homens desesperados, o, simplesmente, de homens nus, Porque ela viu com seus próprios olhos como militar da tema Guarda Nacional foi rapidamente acordar e andar como Deus trouxe o mundo pelas ruas de Manágua tentando converter a ideologia em uma simples questão de armário e, assim, salvar a pele. Dia 17 Julho entrou nas colunas do Exército Sandinista em Manágua e Anastasio Somoza, O último do clã, Eu deixei o país escapando para Miami. A dinastia da família que governara com uma mão dura e corrupta Nicarágua por quarenta -cinco anos terminou.
A 20 Julho, Três dias depois daquela bala tocou sua bochecha, Miriam Martínez Padilla estava no Plaza de la República comemorando a vitória. E você ainda pode ver entre o tumulto, Ao lado de um dos caminhões que entram no quadrado carregado com combatentes da frente de Sandinista, Com bandeiras vermelhas e pretas, Imortalizado em fotografia. Uma daquelas fotografias que acabam se tornando uma anedota em um símbolo de uma época. A história me foi contada sobre uma neta em uma daquelas conversas casuais que são dadas em longas viagens de ônibus.
Cheguei em Manágua com aquela imagem revolucionária da Plaza de la República na memória
Cheguei em Manágua com aquela imagem revolucionária da Plaza de la República na memória. Uma Legend Manágua. Estava quente e no táxi que me levou do terminal para o hotel, “Love Whole Love” do Led Zeppelin soou, Uma música quente para um dia quente, Eu pensei com meio sorriso, E abaixei o vidro com a esperança de que a corrente de ar me alivie de suor, Mas pela única coisa que servia foi que o calor fosse misturado com o barulho dos carros e as vozes dos vendedores de rua que aproveitaram os semáforos vermelhos para vender amendoins ou água ou refrigerante em sacos plásticos, que uma vez as bebidas sempre terminam no chão. O piso de Manágua é um tapete de sacos plásticos que grudam no asfalto semi -cheio que flutua nas ruas.
Vermelho e preto na cidade
Em Manágua, Red e Black não é o romance de Stendhal. Vermelho e preto é a bandeira da frente da Sandinista e as cores com as quais o presente da Nicarágua é pintado. Digamos que se a única cauda for mais de cem anos, O presente do país é menos de cinquenta anos. Sua história é um absurdo que correr ditadores com terremotos, Guerras e políticos corruptos. Que a Nicarágua é o segundo país mais pobre da América Latina não é uma coincidência, E a capital é um resumo desta história.
A Plaza de la republica
Comecei a andar pela Avenida Bolívar, Da rotatória do norte, onde a escultura dedicada a Hugo Chávez está ao sul, onde Simón Bolívar está localizado. Na realidade, Uma rota de quatro lane para o tráfego, dois ups e doses de descida, ladeado por solar vazio e uma calçada esmagada pelo sol. Não mais. Na zona, Sobre um enxame sísmico, É proibido construir. Um anda e caminha com a sensação de estar errado em escala, Porque esta cidade não é humana, É feito para medir carros, Nenhum dos pedatonos.
Pouco antes de chegar ao Malecón e Puerto Salvador Allende, Local de recreação da cidade com vistas ao lago Xolotlán, E onde a classe média gosta de se refrescar e comer com uma família, é a Plaza de la Revolución, Assim, renomeou o Conselho Nacional do Governo de Reconstrução logo após o Triunfo da Sandinista. Nele, três mausoléus com chama eterna lembram três homens -chave da revolução Sandinista que derrubaram Anastasio Somoza: Santos López, Carlos Fonseca e Tomás Borge.
Onde a classe média gosta de esfriar e comer com uma família
Nas laterais da Plaza de la Revolution, existem vários edifícios importantes de Manágua, os poucos edifícios que estavam de pé após o terremoto de 1972, O palácio, O Casa do povo e o teatro Rubén Darío, Ao lado da antiga catedral que permanece quase como um símbolo da destruição que pode alcançar a qualquer momento. Este é o pouco que os turistas visitam em Manágua, Além de um local de passagem em direção à ilha de Ometepe ou às cidades coloniais de Granada y León, que uma cidade para ir apenas para gostar de ir.
Eu perguntei sobre a antiga Rossevelt Avenue, Mas ninguém sabia como me dar um endereço, Nem mesmo se aproximar, Onde ele estava. Como eu tinha em mente a memória da fotografia da revolução da Plaza de la no dia da alegria, onde você ainda podia ver Miríam Martínez Padilla, Eu também me lembrei, Embora não seja exatamente, O que foi descrito por Ernesto Cardenal em suas memórias sobre o dia fatídico:
“Eu queria abordar a Roosevelt Avenue, Mas as balas que vieram de lá, E o guarda repete as pessoas, Eles me impediram de (...). Eu andei agachado, Mas não tinha lugar para chegar (...). Eu pergunto a um médico, E ele não sabe, Mas ele me diz que há muitos feridos e mortos (...), E mais macas continuam chegando ".
Foi um verdadeiro massacre. Um dos maiores massacres contra civis da história, como alguém poderia saber como me dar um endereço? Eu andei com a sensação de não ser capaz de escapar do sol e também do esquecimento. Eu continuei investigando a antiga avenida Roosevelt, Porque eu amo altares de heróis anônimos anônimos, E porque alguém deveria saber onde mais de mil quinhentos pessoas morreram.
Hill Tiscapa
Ao escalar o Loma de Tiscapa, é surpreendente ver a quantidade de árvores espalhadas pela cidade. Eu me perguntei como era que eu não consegui escapar do sol. Do topo da colina, você pode ver os copos verdes das árvores, Mas deve ser que o sol tenha maneiras de penetrar nos galhos e devorar -se ao caminhar por aquela cidade que parece que a qualquer momento deixará de existir. Lá em cima veio o barulho da buzina dos carros, o, pelo menos, Eu imaginei isso. Eu procurei a antiga avenida Roosevelt da colina como se, sonhador, haveria uma grande equis no chão; Se já houvesse escondido das camadas de sacos plásticos.
Lá em cima veio o barulho da buzina dos carros, o, pelo menos, Eu imaginei isso
O Loma de Tiscapa é outro cenário essencial na turnê revolucionária de Manágua. Foi, Com o palácio presidencial, Hoje apenas ruínas, O feudo escuro do Somoza após o terremoto de 1972, Mas hoje a silhueta de Augusto César Sandino é projetada em toda a cidade de cima, E mais do que em toda a cidade, em todo o país. Acima da figura do pai da revolução Sandinista foi instalada, Porque aí, precisamente, Foi onde sua trilha foi perdida quando ele foi capturado depois de assinar o acordo de paz, Apenas um enredo, Com Juan Bautista Sacasa e Anastasio Somoza García. Ele nunca o conheceu novamente, e na ausência de restos, Eles nunca se viram, Hoje a frente da Sandinista ergueu um túmulo que é um símbolo. Essa silhueta de Sandino não tem pouco para ele acontecer como o rosto de Che, Quão bom funciona para vender t -shirts.
O Museu Carlos Fonseca
Se Augusto César Sandino é o pai fundador da Nicarágua atual, A frente Sandinista não existiria sem Carlos Fonseca, aquele sandinismo personalizado melhor do que ninguém. E é por isso que ele tem seu próprio museu. Ao descer a colina de Tiscapa, Parei um motorista de táxi e pedi que ele me levasse ao Museu Carlos Fonseca. Não está mais cansado de andar pela cidade esmagada pelo calor e tráfego, Mas porque eles haviam me avisado, Essa área é perigosa. Alguns blocos são "as ruínas", uma das áreas mais devastadas pelo terremoto de 1972 E isso ainda hoje permanece em ruínas, Solares vallados em quem é apenas runa de abos. No museu, um guia explicou alguns dos murais. E lá estava, A antiga avenida Roosevelt, Em uma fotografia antiga. Eu apontei com urgência, eu quero ir lá! Onde está? Não há nada lá, companheiro (Naquela hora, O guia deve pensar que, dado meu interesse na revolução, se tornou um parceiro e não um turista). Se, exclamou, Eu quero ir igualmente.
Avenida Roosvelt
A Avenida Roosvelt? Ele explicou que eu não havia encontrado quem sabia como indicar como chegar lá porque, Embora algumas ruas da cidade tenham nome, Ninguém os conhece assim, Mas as pessoas estão localizadas por pontos cardinais de acordo com algum ponto de referência, e que, também, Cada governo que entra muda o nome para as ruas e os quadrados de acordo com o interesse político de cada lado, E então não há ninguém para encontrar o norte. Assim, normal, A Old Roosvelt Avenue ficava perto do prédio do Banco Nacional da Nicarágua, Atualmente sede da Assembléia Nacional.
Cheguei com o mesmo motorista de táxi que me levou ao Museu Carlos Fonseca. Hoje, Todos aqueles mortos merecem apenas uma placa quase escondida no canto de um prédio, E pouco mais. Até as revoluções se enquadram no esquecimento. Eu fiz a foto do rigor, Eu pensei naqueles mortos, Naqueles dias, Eu pensei em Miríam Martínez Padilla, Na revolução da Plaza de la, Em Somoza, Em Sandino, E eu pensei que havia um tempo em que pelo menos sabia o que lutar.
