Die ochtend in juli, Toen de kogel zijn wang aanraakte, Miríam Martínez Padilla wist dat de revolutie daar was aangekomen. Het was 17 Juli 1979, De dag van vreugde. Hoewel ze het nog steeds niet kon weten, En liever, Als iemand hem had gevraagd, Ik zou dat hebben gezegd in plaats van vreugde, Beter op wanhopige mannen, de, gewoon, van naakte mannen, Omdat ze met haar eigen ogen zag hoe militair van de angstaanjagende nationale garde snel wakker werd en liep terwijl God de wereld door de straten van Managua had gebracht om ideologie om te zetten in een eenvoudige kwestie van kast en zo de huid te redden. Dag 17 Juli kwam de kolommen van het Sandinista -leger in Managua en Anastasio Somoza binnen, De laatste van de clan, Ik liet het land naar Miami ontsnappen. De familie -dynastie die was geregeerd met een harde en corrupte hand Nicaragua gedurende veertig jaar eindigde.
De 20 Juli, Drie dagen nadat die kogel zijn wang had aangeraakt, Miriam Martínez Padilla was in de Plaza de la República die de overwinning vierde. En je kunt nog steeds zien tussen het tumult, Naast een van de vrachtwagens die het vierkant binnenkomen geladen met strijders van het Sandinista -front, Met rode en zwarte vlaggen, Vereeuwigd in fotografie. Een van die foto's die uiteindelijk een anekdote worden in een symbool van een tijdperk. Het verhaal kreeg me te horen over een kleindochter in een van die informele gesprekken die worden gegeven op lange busreizen.
Ik kwam in het geheugen aan in managua met dat revolutionaire beeld van de Plaza de la República
Ik kwam in het geheugen aan in managua met dat revolutionaire beeld van de Plaza de la República. Een legende managua. Het was heet en in de taxi die me van de terminal naar het hotel bracht, klonk "Whole Lotta Love" van de Led Zeppelin, Een hot liedje voor een warme dag, Ik dacht met een halve glimlach, En ik liet het glas zakken in de hoop dat de luchtstroom me van zweet zal bevrijden, Maar voor het enige dat geserveerd was, was dat de hitte werd gemengd met het geluid van de auto's en de stemmen van de straatverkopers die gebruik maakten van rode verkeerslichten om pinda's of water of frisdrank in plastic zakken te verkopen, dat eenmaal drinken altijd op de grond eindigt. Managua -vloer is een tapijt van plastic zakken die in het semi -gevulde asfalt steken dat op straat zweeft.
Rood en zwart in de stad
In managua, rood en zwart is niet de roman van Stendhal. Rood en zwart is de vlag van het Sandinista -front en de kleuren waarmee het heden van Nicaragua is geverfd. Laten we zeggen dat als de enige staart meer dan honderd jaar is, Het heden van het land is minder dan vijftig jaar. De geschiedenis is een onzin die dictators ketens met aardbevingen ketens, corrupte oorlogen en politici. Dat Nicaragua het tweede armste land in Latijns -Amerika is, is geen toeval, En de hoofdstad is een samenvatting van dit verhaal.
De Plaza de la República
Ik begon langs Bolívar Avenue te lopen, Van de noordelijke rotonde waar de sculptuur gewijd aan Hugo Chávez in het zuiden is waar Simón Bolívar zich bevindt. Werkelijk, Een route van vier landen voor verkeer, Twee ups en dos van afkomst, geflankeerd door lege zonne -energie en een trottoir verpletterd door de zon. Niet meer. In de omgeving, Over een seismische zwerm, Het is verboden om te bouwen. One loopt en loopt met het gevoel dat het verkeerd is geweest, Omdat deze stad niet menselijk is, Het is gemaakt om auto's te meten, Geen van de pedatonen.
Net voor aankomst in de Malecón en Puerto Salvador Allende, Plaats van recreatie van de stad met uitzicht op Lake Xolotlán, En waar de middenklasse graag afkoelt en eet met een gezin, is de Plaza de la Revolución, Aldus omgedoopt tot de National Reconstruction Government Board kort na de Sandinista -triomf. Daarin herinneren drie mausoleums met eeuwige vlam drie belangrijke mannen aan de Sandinista -revolutie die Anastasio Somoza omverwerpen: Santos López, Carlos Fonseca en Tomás Borge.
Waar de middenklasse graag koelt en eet met een gezin
Aan de zijkanten van de Plaza de la Revolution zijn er verschillende belangrijke gebouwen van Managua, de weinige gebouwen die na de aardbeving stonden 1972, Het paleis, De casa van de mensen en het Rubén Darío -theater, Naast de voormalige kathedraal die bijna blijft als een symbool van de vernietiging die op elk moment kan bereiken. Dit is het weinige dat toeristen bezoeken in managua, Plus een plaats van doorgang naar het eiland Ometepe of de koloniale steden van Granada y León, dat is een stad om te gaan gewoon om te genieten.
Ik vroeg naar de oude Rossevelt Avenue, Maar niemand wist hoe ik me een adres moest geven, Niet eens benaderen, Waar was hij. Zoals ik in gedachten had gehad met de herinnering aan de foto van de Plaza de la Revolution op de dag van vreugde, waar je Miríam Martínez Padilla nog kon zien, Ik herinnerde het me ook, Hoewel niet precies, Wat werd beschreven door Ernesto Cardenal in zijn memoires over de noodlottige dag:
“Ik wilde Roosevelt Avenue benaderen, Maar de kogels die daar vandaan kwamen, En de bewaker die mensen afstoot, Ze hebben me verhinderd (...). Ik liep gehurkt, Maar kon nergens komen (...). Ik vraag een dokter, En hij weet het niet, Maar hij vertelt me dat er veel gewond en dood zijn (...), En meer brancards blijven aankomen ".
Het was een echte slachting. Een van de grootste massamoorden op burgers in de geschiedenis Hoe kon iemand me een adres? Ik liep met het gevoel dat ze niet in staat om de zon, noch de vergetelheid te ontsnappen. Ik bleef de oude Roosevelt Avenue onderzoeken, Omdat ik een liefde heb voor anonieme helden altaren, En omdat iemand zou moeten weten waar meer dan duizend vijfhonderd mensen stierven.
Tiscapa Hill
Bij het beklimmen van de Loma de Tiscapa is het verrassend om de hoeveelheid bomen te zien verspreid over de stad. Ik vroeg me af hoe het was dat ik niet uit de zon had kunnen ontsnappen. Vanaf de bovenkant van de heuvel zie je de groene glazen van de bomen, Maar het moet zijn dat de zon manieren heeft om door de takken te sijpelen en jezelf te verslinden wanneer je door die stad loopt die lijkt dat het op elk moment zal ophouden te bestaan. Daar kwam het geluid van auto's hoorn, de, ten minste, Ik stelde zich het voor. Ik zocht naar de oude Roosevelt Avenue vanuit de heuvel alsof, dromer, Er zou een grote equis op de grond zijn; Als er al is verborgen voor de lagen plastic zakken erop.
Daar kwam het geluid van auto's hoorn, de, ten minste, Ik stelde zich het voor
De Loma de Tiscapa is een andere essentiële scenario's in de Revolutionaire Tour of Managua. Was, Met het presidentiële paleis, Vandaag ruïnes alleen, Het donkere leengoed van de Somoza na de aardbeving van 1972, Maar vandaag wordt het silhouet van Augusto César Sandino van bovenaf in de stad geprojecteerd, En meer dan in de stad, landelijk. Boven de figuur van de vader van de Sandinista -revolutie is geïnstalleerd, Omdat daar, precies, Het was waar zijn pad verloren was toen hij werd gevangen nadat hij werd gevangen nadat hij de vredesovereenkomst had ondertekend, Gewoon een plot, Met Juan Bautista Sacasa en Anastasio Somoza García. Hij heeft hem nooit meer gekend, en bij afwezigheid van overblijfselen, Ze bevonden zich nooit, Tegenwoordig heeft het Sandinista -front een graf opgericht dat een symbool is. Dat Sandino -silhouet mist weinig voor hem om te gebeuren zoals Che's gezicht, Hoe goed het werkt om t -shirts te verkopen.
Het Carlos Fonseca Museum
Als Augusto César Sandino de oprichter is van de huidige Nicaragua, Het Sandinista -front zou niet bestaan zonder Carlos Fonseca, dat aangepaste sandinisme beter dan wie dan ook. En daarom heeft hij zijn eigen museum. Wanneer u de Tiscapa -heuvel af gaat, Ik stopte een taxichauffeur en vroeg hem om me naar het Carlos Fonseca Museum te brengen. Niet langer moe van het lopen door de stad verpletterd door hitte en verkeer, Maar omdat ze me hadden gewaarschuwd, Dat gebied is gevaarlijk. Een paar blokken zijn "de ruïnes", een van de gebieden die het meest verwoest zijn door de aardbeving van 1972 En dat zelfs vandaag zelfs vandaag in ruïnes blijft, Solars Vallados in wie alleen runa de abos is. In het museum legde een gids enkele muurschilderingen uit. En daar was het, De oude Roosevelt Avenue, In een oude foto. Ik heb er dringend op gewezen, ik wil daarheen gaan! Waar is? Er is daar niets, partner (Op dat moment, De gids moet denken dat gezien mijn interesse in de revolutie een partner was geworden en geen toerist). Het doet, riep, Ik wil gelijk gaan.
Roosvelt Avenue
De Roosvelt Avenue? Hij legde uit dat ik niet had gevonden wie wist hoe ik moest aangeven hoe ik daar moest komen omdat, Hoewel sommige straten van de stad naam hebben, Niemand kent ze zo, Maar mensen bevinden zich op kardinaalpunten volgens een bepaald referentiepunt, en dat, Ook, Elke regering die de naam in de straten en de vierkanten binnengaat, volgens het politieke belang van elke kant, En dus is er niemand die het noorden vindt. Dus, normaal, De oude Roosvelt Avenue was in de buurt van het Nicaragua National Bank -gebouw, Momenteel hoofdkantoor van de Nationale Vergadering.
Ik arriveerde met dezelfde taxichauffeur die me naar het Carlos Fonseca Museum had gebracht. Vandaag, Al die doden verdienen alleen een bijna verborgen plaquette in de hoek van een gebouw, En weinig anders. Zelfs revoluties vallen in de vergetelheid. Ik heb de foto van rigor gemaakt, Ik dacht aan die doden, In die dagen, Ik dacht aan Miríam Martínez Padilla, In de Plaza de la revolutie, In Somoza, In Sandino, En ik dacht dat er een tijd was dat tenminste wist wat te vechten.
