Bamiyan: as bágoas de Buda
Abre a porta de saída de Aceptación Non é unha tarefa fácil, necesítase un jeep para percorrer as poeirentas estradas sesgadas polos ríos, dificultado con rochas e perforado con buratos. Waisidin foi a nosa salvación poder deixar Kabul. Sentado nunha cadeira no vestíbulo do histórico hotel Mustapha, agarda a que alguén necesite un vehículo.. Durante a guerra e inmediatamente despois, o aluvión de xornalistas occidentais fixo imposible atopar un vehículo. Hoxe Afganistán pasou a un segundo plano e apenas quedan xornalistas; a mirada caprichosa do oeste agora deriva cara a outros lugares. Waisidin está entusiasmado cos viaxeiros independentes, lonxe da versión ofrecida polos xornalistas de guerra, quero coñecer o seu país torturado para poder amosar ao mundo un pobo infatigable e belezas naturais que, se cadra pronto, pode gozar máis viaxeiros.
Sur e sueste, feudo talibán, sofre acoso e reiterados ataques que os fundamentalistas seguen realizando contra a poboación local e estranxeira. Quen o diría Alexandre, o Grande que Alexandroupolis, a cidade que fundou hai vinte e catro séculos durante a súa campaña asiática, ía converterse, baixo o nome de Kandahar, na capital do territorio dun grupo tan malvado e cruento. O norte xace, artificialmente, Libre dos talibáns pero dominada polos señores da guerra, cos seus feudos exclusivos de acción e por esporádicos grupos de "proscritos" (camiñantes).
Afganistán ocupou un asento traseiro e apenas quedan xornalistas; a mirada caprichosa do oeste agora deriva cara a outros lugares
Saímos cara ao norte un amencer borroso seguindo dúas consignas: inscríbete nas pensións onde quedamos para deixar rastro e nunca viaxar de noite baixo ningunha circunstancia. Pero como cumprir esa última máxima nun país onde é imprevisible saber que pode pasar no transcurso dunha sinxela andaina? As dúas ocasións nas que nos atrapou o solpor debido a atrasos involuntarios encheron de nerviosismo aos nosos anfitrións., máis preocupados ca nós polo sentimento de honra afgán que non permite que aconteza nada prexudicial para os hóspedes baixo a súa protección.
O tramo de estrada de asfalto cara arriba Charikar era un cúmulo de despropósitos interminables. O slalom de afundimentos e vehículos suicidas que adiantaban en dirección contraria desapareceu nada máis saír da estrada principal para rodar por pistas de pedra., poeirento e en zigzag nos arredores do Hindu Kush. Un incesante rosario de tanques abandonados e carcasas de tanques acompañanos durante toda a viaxe, evocando un pasado aberrante., non ata agora, que sufriron os seus habitantes. Os espectros de varios fortes medievais incrustados en paisaxes oníricas impregnan a historia con paradisíacos vales cheos de cultivos. Cando desaparecen os restos da guerra sentímonos en Shangri-La, o mítico val himalayano perdido da felicidade eterna.
Saímos cara ao norte un amencer borroso seguindo dúas consignas: inscríbete nas pensións para deixar rastro e nunca viaxar de noite
O 1.800 metros aos que está Kabul converteuse nunha insignificante altura fronte á 3.000 metros de altitude que alcanzamos cando entramos no val bamiyan. Nun outeiro a ambigua silueta da fortaleza Vermella, Shahr-e-Zohak, érguese coma sentinela do poderoso val, unha vez tramo vital do mítico Ruta da Seda. Agora, os campesiños regresan ás súas humildes casas con carros tirados por burros cargados de sacos de patacas. Despois de cada colleita, o campo está inundado por unha conmoción de nenos que acollen ao peregrino e esperan atopar entre os campos ben pisoteados algún tubérculo esquecido. Cando o atopen, é coma se atopasen o tesouro máis precioso. Nenos con sorrisos tímidos e miradas oblicuas que mostran a súa ascendencia hazara, descendentes das tribos mongolas do s. XIII. Máis afastadas están as colleitas de opio que fan de Afganistán o primeiro produtor e exportador mundial de materias primas de heroína.
Cando os últimos raios do sol poñendo prevén a posta do sol do día, Aparecen ante nós os restos dos protagonistas involuntarios dunha das máis vergoñentas indignacións contra o patrimonio cultural da humanidade.. Unha destrución que simbolizou a culminación, en última instancia, das cruentas masacres que as forzas talibáns realizaran entre a poboación afgá e que remataron con estas silenciosas vítimas de pedra.
Cando os últimos raios do sol predicen o solpor do día, Aparecen diante de nós os restos dos Budas destruídos polos talibáns
Como os ollos salvaxes baleirados, a cunca mutilada e seca dos grandes Budas de Bamiyan ten as súas bágoas de po coaguladas baixo os pés cortados. Os cascallos que se acumulan na súa base formaron unha vez figuras colosais de Buda, o máis grande de 53 metros. Con eles marcouse un fito na historia da iconografía mundial. Por primeira vez reflectiuse, entre os séculos II e IV d.C., unha escultura humana de Buda despois de séculos de representacións simbólicas.
Máis 1.500 anos os budas foron capaces de resistir as feridas que a historia e o tempo facían mella na súa fisionomía resistida, incluso sobreviviron á devastadora visita de Xengis Khan, pero a intolerancia relixiosa e moitos explosivos e disparos de canón aniquilaron violentamente a súa existencia milenaria xunto coa esperanza do pobo afgán de vivir en paz.
Como os ollos salvaxes baleirados, a cunca mutilada e seca ten as súas bágoas de po coaguladas baixo os pés amputados.
Ascendendo nos arredores da poderosa cordilleira do Hindu Kush, comezamos a rodar por un confuso enredo de pistas que nos levarán a un lugar onde a serenidade e a beleza se combinan maxistralmente., o lagos de Band-e-Amir.
Rasgando pola capa de tons marróns, A natureza escalonou luxosamente cinco lagos de varias tonalidades turquesas para que vertan as súas augas no seu inmediato sucesor, configurando un caleidoscopio de cores nos seus respectivos canóns.. O último deles, unha suave lagoa capturada por unha presa natural con altas paredes de barro, deixe escapar as súas augas en pequenas fervenzas onde hai de novo espazo para a superstición popular. Husseini, unha xenerosa xesta de sorriso, Asegurounos que beber as súas augas pode curar calquera mal que sufras. Queremos continuar o noso camiño, pero as marxes da pista indican minas en todas partes e máis ao norte… os señores da guerra marcan as súas posicións con balas e sangue.
As marxes da pista marcan as minas en todas partes e máis ao norte… os señores da guerra marcan as súas posicións con balas e sangue
Así, unha nova porta do mundo foi forzada a pecharse polo malvado poder da tolemia, as armas e as bombas. Pero prometémonos, ante a idílica visión dos lagos, que algún día volveriamos de novo á sorprendente e fascinante Asia Central para seguir confraternizando coa súa xente e explorando os seus infinitos camiños, como levamos facendo máis de medio século, seguindo o exemplo de Heródoto... viaxando para contar o que vimos, oído e vivido ...
Comentarios (1)
Vermello
| #
Ola Vicente e Marian
Interesante viaxe!
Teño que ir a Tunisia nun par de semanas, Calquera recomendación?
Feliz ano
José Ignacio
Resposta