A viaxe
Cádiz é unha desas cidades que nunca quere ir. A súa situación privilexiada foi, ao longo da historia, tema de cercos e saqueos. O perigo veu do mar case sempre. A xira das fortificacións e baluartes defensivos é unha viaxe de volta o tempo con algunhas excelentes cicerones: O Atlántico e as tabernas do vello Cádiz.
Para os pobos que aprenden dos seus erros o futuro é un aliado, Nunca un inimigo. Cádiz disparou o século XVI cun gran asedio, a da armada británica comandada polo Almirante Howard, ansioso por apoderarse dos galeóns españois listos para navegar polos indies. A cidade foi saqueada e queimada en xullo 1596 (Como nove anos antes polo pirata Drake) E as autoridades entenderon que deberían reforzar as súas defensas para evitar outro desastre. Durante os próximos tres séculos chegaron a traballar e, aínda, Esas fortificacións son un dos símbolos da cunca de prata.
Miramos a ese pasado da cidade en Avenida del Campo del Sur, onde o vento da revolta elevada o cheiro do mar e as cañas dos pescadores. Os políticos decidiron un bo día para cambiar o nome a esta ruta que a sabedoría da rúa bautizara, Con plena xustiza, Como paseo do vendaval. Eles saberán. A un paso da popular praia de La Caleta, Mire o mar do barrio non menos famoso de La Viña, é o Buarda de mártires, criado en 1676 Para reforzar as paredes defensivas. Restaurado hai só vinte anos, A súa vella artillería cambiou ás estufas, Ben, hoxe alberga un restaurante coñecido.
Nun extremo dunha pequena canción adxunta á cidade por un estreito mallecón de máis dun quilómetro, as paredes do Castelo de San Sebastián, Levantado precisamente despois do saqueo inglés. Neste mesmo lugar estratéxico, En realidade dous pequenos illotes, Un fenicio musulmán e unha tapa de vixilancia musulmá subiu no pasado. Chegas a través do inconfundible Caleta Puerta, Antigamente acompañado por dúas torres Vigía, A mediados do século XIV, Un grupo de venecianos construíu a ermida de San Sebastián, nome ao castelo.
A mediados do século XIV, Un grupo de venecianos construíu a ermida de San Sebastián, nome ao castelo
Camiña por este coqueteo malecónico, Agora a rúa de Fernando Quiñones, é unha delicia. Ata o século XIX, Cando a marea levantouse o castelo de San Sebastián foi illado do resto da cidade ata o PLEAMAR. Diante do viaxeiro, Do outro lado da Ensenada, O Castelo de Santa Catalina, O outro gardián do centenario da praia de La Caleta. As parellas están pegadas na area, Os grupos de nenos mergullan en vitorias imposibles do paseo marítimo e o vento sacude a un puñado de cometas en rebelión. Na nosa parte traseira a cúpula dourada da nova catedral, custodiado polas súas inmaculadas torres de pedra ostionera (Preparado con shell mariña permanece).
A un paso da porta de La Caleta, o número 15 da rúa San Félix, é un dos templos gastronómicos do vello Cádiz, O faro, Onde o viaxeiro está levantado na barra (sentarse a comer só está ao alcance dos petos máis profundos) e busca unha tregua agradable - bastón, salmorejo e banderilla de gambas empanadas- a tanta historia.
Consolou o estómago, Sigo pola avenida do Duque de Nájera, a coroa urbana que rodea a praia de Caleta, dirixíndose cara ao castelo de Santa Catalina, que exhibe o seu penedo de pedra sobre os barcos pesqueiros axitados con preguiza secular polo mar que lampea a costa. Criado en 1598, dous anos despois do desafortunado ataque inglés (aínda que as obras prolongáronse durante máis de vinte anos), Esta fortificación é a máis antiga da cidade e debe o seu nome á capela consagrada ao santo neste mesmo lugar a principios do século XVI.. Mesmo antes de construírse o castelo, foi un bastión defensivo baixo o reinado de Felipe II, que seguiu o consello de Antonio Zapata, o xovencísimo bispo de Cádiz (Conseguiu esa dignidade eclesiástica con só 37 anos), e reforzou as defensas da cidade. Cos anos, Carlos III Utilizouno como prisión militar.
Para chegar a outro dos baluartes, o de Candelaria (1672), Hai que seguir camiñando polo Parque Genovés. Como gardián natural do porto, Este promontorio foi a principal vítima dos ataques marítimos contra a cidade ao longo dos séculos., ata o punto de que requiriu numerosas reconstrucións. Ata hai uns anos albergaba o Museo do Mar e moito antes foi o fogar das pombas viaxeiras do Corpo de Enxeñeiros., pero actualmente é un centro de ocio e entretemento.
Da Alameda de Apodaca, co bastión da Candelaria banda e Muralla de San Carlos outro, Mirar o Atlántico apoiado no parapeto é como viaxar a unha época na que Cádiz era un punto de partida habitual das expedicións ao Novo Mundo.. O murmurio do mar empequeñece as preocupacións cotiás e a mirada pérdese no horizonte da auga., alí onde naufragaban os soños dos mariñeiros.
O outro baluarte que defendía a entrada á baía, que de Santiago, situado detrás da estación de tren na Cuesta de las Calesas, serve de parapeto para un aparcadoiro. A sorte foi peor muralla de San Roque, que pola Porta de Terra daba entrada ao Cádiz vello. Foi parcialmente demolido nos anos 40 do século pasado para mellorar as comunicacións viarias da cidade.
Moi preto do Paseo da Apodaca, O viaxeiro despídese do percorrido pola historia dos castros de Cádiz en Principais Cumes (mofeta, 4), que supón ofrecer aos seus clientes a carne ibérica máis suculenta da serra de Huelva. Eu preferín, con todo, acompañar as cervexas cunhas gambas ao allo. Pareceume máis apropiado como unha modesta homenaxe ao valente océano.
A estrada
As principais compañías aéreas ofrecen voos frecuentes ao aeroporto máis próximo, que de A Parra de Xerez de la Frontera, situado 35 km de Cádiz.
Por estrada, a cidade está conectada coa A-4 (Estrada de Andalucía) e a N-340. Desde Sevilla leva só unha hora. (125 km) se os atascos na área metropolitana da cidade de Sevilla non se cruzan no teu camiño.
Un cochilo
A oferta hoteleira é ampla. VaP non ten ningunha recomendación que facer a este respecto..
Un conxunto táboa
No Chalk Tío Praza (Barrio da Viña), O restaurante do mesmo nome merece unha parada na súa soleada terraza protexida por un mosaico da Virxe das Penas. A tortilla de camaróns, case unha obriga. Este recuncho do vello Cádiz leva o alcume do compositor Antonio Rodríguez Martínez, un referente do entroido gaditano do século XIX, que ten o seu centro neurálxico nestas rúas.
Recoméndase
pasear polo Barrio da Viña Imprescindible empaparse da ideosincrasia gaditana. Cádiz vello onde a xente aínda se sauda cando se pasa pola rúa, a das tabernas onde os clientes parecen familiares e a dos antigos bares onde aínda lle fan a factura a man. Déixate ir sen dirección nin mapas. Un auténtico luxo, e dicir.
[tabEND]
