Na cidade tibetana de Gyantse algúns caprichoso deus un día debido a lanzar unha maldición. Os seus dous grandes tesouros, un mosteiro e unha fortaleza (Dzong), foron destruídos sen misericordia. No comezo, morreu coa Revolución Cultural ea forte, Invasión británica 1904. Pero como os deuses chea, pero non se afogar, polo menos é un dos máis impresionantes stupas (monumentos funerarios) Tibet e vistas sobre o val do Nyang-Chu.
Nós loitamos para chegar ao Gyantse (3.950 metros) case sete horas, unha media de menos de estimável 40 kmh. A cidade recibe connosco cunha estación completa de tractores esperando para encher os seus tanques de combustible (ou a estación de servizo é a promoción ou o día establecido polo goberno chinés para o reabastecimento da guilda). Gyantse é unha avenida millas de lonxitude con máis pistas de coches ladeadas por fileiras de tendas camiños cortados polo mesmo patrón. Distribúe unha gran rotonda cun semáforo inexistentes que ninguén respecta, porque peóns cruzalo con total falta de respecto. Aquí hai pouco que facer, pero me debruzouse sobre o pálido reflexo do seu esplendor perdido.
Pero Gyantse ata o século XV era un importante centro comercial na ruta para a India. Aínda, aquí son feitos alfombras máis preciosos (e tamén o máis caro) Tíbet. Unha información se vostede está interesado en mercar un: a capacidade da gran comunidade tibetana en Katmandu non ten nada que envexar a Gyantse fábrica eo prezo é máis accesible.
Distribúe unha gran rotonda cun semáforo inexistentes que ninguén respecta, porque peóns cruzalo con total falta de respecto. Aquí hai pouco que facer, pero me debruzouse sobre o pálido reflexo do seu esplendor perdido.
Nós están aloxados no Hotel Wutse (baños espazos e limpos, pero vello e enferrujar). A partir deste, Aloxamento futuro amaremos para os días o luxo dun baño.
Os beneficios da Revolución Cultural
Sen sequera abrir a equipaxe, fomos visitar o que queda de Pelkor Mosteiro Chode, na parte norte da cidade (mellor abordado por coche). No vello 18 mosteiros da cidade convento construído no século XV, agora só dous sobreviven (Revolución Cultural da China, como notado, foi desastroso para o centro espiritual do Tíbet, e este non foi excepción). Milagrosamente, o Kumbum (stupa ou memorial) sobreviviu ao orgullo de Gyantse e saber dos visitantes. Os seus seis pisos e 77 capelas subir 35 metros sobre o chan, espallando o seu ceo tibetano mística claronon. O santuario tivo que ser restaurado, onde a posibilidade de cambiar os excesos de Pequín, agora cobra 10 yuan para fotografía cada capela. No último andar, os ollos de Buda reloxo omnipresente, de cada un dos seus catro lados, el valle del Amplo Nyanga-Chu.
A tarde definhando en Gyantse entre tempestades de po que anuncian a chegada da monzón. Rematado Rompe un llover. Jantamos no restaurante Yak (nome tibetano recorrente para calquera empresa que se preze). Polo con setas e estaño e pizza, simplemente, permiso para comer. Somos os únicos hóspedes. En Gyantse son poucos turistas. Así que me deparei con unha ducia nas rúas da cidade. Antes de durmir debe cumprir o ritual diario de aspirina para poñelas difícil de enfermidade de altitude. É máis frío do que en Lhasa o vento sacode súa porta, Tendo o burato trinco demasiado grande, e que o batimento constante das portas e os ladridos dos cans ocasional entreter o insone. Mañá imos visitar a dzong.
