Sobre la ciutat tibetana de Gyantse algun déu capriciós va haver de llançar un dia una maledicció. Els seus dos grans tresors, un monestir i una fortalesa (dzong), van ser destruïts sense pietat. Al primer se'l va endur per davant la revolució cultural i al fort, la invasió britànica de 1904. Però com els déus estrenyen però no ofeguen, almenys li queda una de les més impressionants estupes (monuments funeraris) del Tibet i unes sensacionals vistes de la vall del Nyanga-chu.
Ens ha costat arribar a Gyantse (3.950 metres d'altitud) gairebé set hores, a una estimable mitjana de menys de 40 kmh. La ciutat ens rep amb una gasolinera plena de tractors esperant per omplir de combustible seus dipòsits (o l'estació de servei està de promoció o és el dia establert pel Govern xinès per al proveïment del gremi). Gyantse és una avinguda quilomètrica amb més carrils que cotxes escortada per sengles rengles de comerços tallats pel mateix patró. Una gran rotonda distribueix el inexistent trànsit amb uns semàfors que ningú respecta, perquè els vianants la creuen amb total despreocupació. Aquí hi ha poc a fer excepte recrear-se en el pàl.lid reflex de la seva esplendor perdut.
Però Gyantse va ser fins al segle XV un important centre comercial en la ruta cap a l'Índia. Encara avui, aquí es fabriquen les catifes més preuades (i també les més cares) del Tibet. Un consell si estan interessats en comprar una: el treball artesanal de l'àmplia comunitat tibetana de Katmandú no té res a envejar al de la fàbrica de Gyantse i el preu és més assequible.
Una gran rotonda distribueix el inexistent trànsit amb uns semàfors que ningú respecta, perquè els vianants la creuen amb total despreocupació. Aquí hi ha poc a fer excepte recrear-se en el pàl.lid reflex de la seva esplendor perdut.
Estem allotjats al hotel Wutse (habitacions àmplies i banys nets, però antics i oxidats). A partir d'aquí, els futurs allotjaments ens faran enyorar durant dies el luxe d'un vàter.
Les bondats de la revolució cultural
Sense ni tan sols obrir les maletes, pugem a visitar el que queda del monestir de Pelkor Chode, a la part nord de la ciutat (millor apropar-se en cotxe). Dels antics 18 monestirs d'aquesta ciutat-convent construïda al segle XV, ara només sobreviuen dues (la revolució cultural xinesa, com s'ha apuntat, va ser desastrosa per als centres espirituals del Tibet i aquest no va ser una excepció). Miraculosament, l' Kumbum (estupa o monument funerari) sobreviure per orgull de Gyantse i sorpresa dels visitants. Els seus sis pisos i 77 capelles s'eleven 35 metres des del terra escampant el seu misticisme pel límpid cel tibetansa. El santuari ha hagut de ser restaurat per esmenar en el possible els excessos de Pequín, que ara cobra deu iuans per fotografiar cada capella. En la seva última planta, els ulls de Buda vigilen omnipresents, des de cada un dels seus quatre costats, el vast vall del Nyanga-chu.
La tarda llangueix a Gyantse entre tolvaneras que anuncien l'arribada del Montsó. Aviat trenca a ploure. Sopem al restaurant Iak (recurrent nom per a qualsevol negoci tibetà com cal). El pollastre amb xampinyons és de llauna i la pizza, simplement, es deixa menjar. Som els únics comensals. En Gyantse es veuen pocs turistes. Tot just ens hem creuat amb una desena pels carrers de la ciutat. Abans de dormir cal complir amb el ritual diari de l'aspirina per complicar la vida al mal d'altura. Fa més fred que a Lhasa i el vent sacseja les portes de l'hotel, que té el forat del pestell massa ample, i aquest continu batre de portes i l'ocasional lladruc dels gossos entreté l'insomne. Demà ens espera la visita al dzong.
