Turquía: ningún xeito de África
Santa Sofía e a Mezquita Azul comezaron unha conversa con Deus desde os seus minaretes cando cruzamos a súa gran praza na que Istambul e Constantinopla conviven en perfecta harmonía. Detrás deixamos o Palacio Topkapi e un pouco máis atrás das augas do Bósforo envolto nunha coreografía de paxaros e barcos perdidos na néboa. Creo que foi o ano 1453, Pero un home que vendía doces e doces de azucre glas na rúa Yeniceriler insistiu en que era febreiro 2014. O inverno mediterráneo esmorecía e soltaba as últimas labazadas de frío.
En Estambul estivemos tres noites pensando en organizar os nosos visados para Sudán. Grandes momentos nos que criamos que o noso único problema era cruzar un país na nosa ruta cara ao sur do sur. As fronteiras e as rutas terrestres neste recuncho do mundo son problemas de papeis e desconfianza, de aperturas e peches e de barcos que ninguén sabe se saen, chegar ou desaparecer. La cosa es que en el Consulado de Sudán nos dijeron que no nos hacían el visado y mientras esperábamos aquel «No» nos dedicamos a visitar esta inmensa urbe en la que ya había estado unos años atrás.
as parellas víronse obrigadas a mentirse e xurar que o seu é eterno
Aloxámonos nun pequeno hotel, Palacio Megara, pegado a todo o que hai que ver e desde cuxa terraza-restaurante con cheminea no tellado as parellas víronse obrigadas a mentirse e xurar que a súa é eterna.
Por iso, decidimos vestir o traxe de traballo turístico que o ambiente requiría e deixarnos enganar nos moitos restaurantes onde falan 60 Idiomas, pasee polo Gran Bazar e as súas tendas veciñas onde se falsifican incluso os billetes de compra, cea na ponte de Gálata onde os pescadores lanzan os seus anzois ao Bósforo en busca de estranxeiros, descansa nos cafés onde che poñen unha cunca, seis bolos e tres billetes e paga espectáculos nos que bailen e ti amplías a barriga. Fomos turistas felices, como estás sempre que saes de casa, pero con licenza.
A continuación,, de Istambul tomamos a imaxe da vella que, detrás dunha ventá reixada na rúa inclinada que conducía ao noso hotel, preguntoulle a Vítor, en calquera momento que pase, un puro con ansia. Sempre llo daba e ela agardaba a que volvese para pedir outra. Non houbo horarios ata unha tarde na que se perdeu ou se marchou e ata botamos de menos que saia a man detrás dun vaso.
Sempre llo daba e ela agardaba a que volvese para pedir outra
Despois de Estambul emprendemos a complicadísima busca dun barco que nos levase a Exipto.. A nosa primeira parada foi Izmir ou Izmir en turco. Unha cidade de case catro millóns de habitantes na que se abarrotaron os restaurantes de moda, as barras, as tendas de todo e para todos. Moderno, diversión, descarado. Se pechas os ollos, poderías dicir que esa cidade era Mallorca ou o Algarve. Alí ceamos nun restaurante onde o dono cantaba en voz alta cancións aos seus clientes.. Así, sen saber que alguén lle debía unha rolda.
Esmirna, como nos pasou por todo este país que viaxamos de oeste a leste, desmonta calquera imaxe que teñas de Turquía ou polo menos que tivera. Viaxar é coñecer e este é un país moderno, aberto e próspero nas súas grandes cidades, onde o islamismo é só unha opción; e unha xente máis relixiosa pero traballadora e avanzada nas súas zonas rurais. Plántase todo o campo, incluso nos seus recunchos máis remotos, E os invernadoiros florecen por toda a costa por miles. Non ves pobreza, ves a unión de dous mundos moi diferentes, o occidental e oriental, que aínda se toleran de mala gana pero sen mirarse, Dá a sensación. Ás veces pásase por cidades que parecen divididas en dúas verdades.
Hierapolis converteuse nunha cidade turística para os poderosos homes do poderoso imperio romano
Despois de Esmirna fomos a Pamukkale, que significa "castelo de algodón" en turco. Pamukkale é incrible. Deixamos o coche e os tres comezamos a camiñar polos restos da cidade de Hierápolis, unha cidade helenística que construíra Eumenes II, rei do pérgamo, Ano 180 un. C. Un terremoto acabou con toda a obra de influencia grega 200 anos despois e reconstruíuse como unha inmensa cidade romana. Hierapolis converteuse nunha cidade turística para homes poderosos dos poderosos imperios romano e bizantino. Un terremoto destruíuno case por completo en 1354.
Mais, os restos da cidade, coa súa inmensa necrópole que aínda conserva boa parte das tumbas e o seu espectacular teatro, Son un reflexo desa Roma que colga nalgún lugar da nosa memoria invisible. A continuación,, os nosos pasos foron cara a unha fervenza branca chea de pozas, que toda esa cidade tiña alí un significado, as próximas augas termais de Pamukkale.
E as augas termais son unha historia, outra mentira desta viaxe, un imposible, unha beleza absoluta. O chamado castelo branco ten 2700 metros de lonxitude e 600 altura. Os diferentes terremotos crearon alí un fluxo de augas termais, contén especialmente tiza, que cae por unha montaña mineral de mármore que se secou ao longo dos séculos e cicelou esta enorme bañeira branca chea de terrazas. Á chegada descalzas e comeza a descender polas súas piscinas, cos pés pisando auga quente e aire solidificado en estrañas formas suxeitas por estalactitas. Alí pasamos dúas horas e terían pasado dúas vidas. En poucos lugares vin xuntos un traballo natural tan marabilloso e un traballo humano tan marabilloso.
As augas termais son unha historia, outra mentira desta viaxe, un imposible, unha beleza absoluta
De Pamukkale baixamos a Antalya, outra cidade moderna e vibrante na costa onde hai un porto coroado por un vello castelo que forma outra postal na que destacan os veleiros para turistas e os encantadores cafés. Tampouco sabían nada do noso barco alí e dixéronnos que baixásemos a Analya.
E en Analya atopamos outra gran cidade, no que novos edificios e grandes hoteis se aglomeran ao longo da costa, como non vin en ningures do planeta, e de novo no seu fermoso porto dixéronnos que alí non había transbordador, que descargamos outros 200 km. E en cada reunión deixas moita enerxía porque ninguén fala inglés e os que o falan entenden que che dan indicacións de rumor, que ninguén sabe realmente o que di, que ninguén te entende de verdade.
Pero decidimos baixar a Tasucu, onde pola noite atopamos a un rapaz no porto que me falou doutro e que me indicou cara a unha oficina de transportes. Entrei e pregunteille a un tipo que falaba seis palabras en inglés e 100 En turco. Escribindo nunha folla parecía que entendía que queriamos ir a Chipre e de alí a Exipto. Vendeunos tres billetes nun ferry que saíu dous días despois onde puidemos meter o coche e despois de oito horas de navegación, chegar á illa grego-turca. A continuación,, Por signos, Respondeu que en Chipre hai un barco para Exipto, pero, francamente, creo que aínda entón sabía que non sabía o que dicía, aínda que Vítor insistiu en que si..
Nada nos agardaba en Chipre, non hai barco para Exipto
Pero intentas crer cando non tes nada mellor para aferrarte, así que o domingo regresamos da cidade de Mersin a Tasucu, Chegamos ao porto e atopamos o subdirector que falaba inglés perfecto e que confirmou que non se esperaba nada en Chipre., que non haxa barco para Exipto.
O mundo veu sobre nós. Había palabras, pero houbo silencio. Parecía que non había saída a este labirinto. Pero queremos seguir adiante, continuar, Imos demostrar que se pode alcanzar e logo comezamos a falar de pasar por Iraq, para Siria, converterse en papaventos ... E entón decidimos subir ao coche e continuar o noso camiño ... O que tropeza e non cae dá dous pasos e nós, Despois do, só precisamos poñer as rodas en África, alí, a través do mar.
Comentarios (2)
Art Pun
| #
Grazas Javier por permitirnos viaxar ao teu carón.
Crónica para enmarcar, na túa liña.
Normal todo o que dis, esa venda de fume, ao final do día somos os que insistimos en ver o fume onde non o hai, Ferry onde? Si, teño dous…
Isto abre outras portas, máis aventura. A envexa é o que me das. Sorte
Apertas dende Sevilla
José Luís
Resposta
Javier Brandoli
| #
Moitas grazas José Luis por acompañarnos. Seguir, só tes que seguir, é o único xeito de chegar,. Aperta!
Resposta