スペイン語の鳥の島と殺害

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それは日に終了し、私たちの訪問を終了しました バルデス半島. 我々は目の前で停止することを決めた前 バード島 太陽の最後の線を活用しての写真を撮るために そこに礼拝堂は、古いスペインの決済を連想させる. この海岸は、決済のための場所であったことを想像することは困難です, しかし、植民地の何も驚きは私の勇気と大胆. 予兆荒れ地しかし繁栄人口はクラウンに戦略的に重要であったこと.

バルデス半島は広い​​狭い地峡によって本土に接続されている90マイル以上フォーム斧の大西洋沿岸のマップで強調. そこに, 半島のリザーブに強制エントリー, 私たちがいた場所である. 半島の領土はパタゴニアそのものです. その険しい海岸線と乾燥した草原の内部は非常に野生動物を約束しているようだ, しかし現実は、ほぼ反対で; 半島には数百種を持っている. 私たちのその後のサイト訪問は常に動物を大量に撃つことができる.

の 1779, 本当のため, スペインのグループが半島に上陸, 特にVillarinoビーチ. 計画では、エリアを移入することであったと同時にスペインの帝国の部分が弱体維持したいイギリス人を守る. 彼らはサン·ホセ湾の巨大な天然の港を見て、町と強いを建て. その砂漠の中で最も貴重な宝物を見つけた, 海とほぼ乾いたラグーンを接続した水の細流. エリア内の悪い雨がうつ病や海にゆっくりと流れの中で構築. インディアンtehuelches, 同じ マゼラン "パタゴニア"として洗礼を受け, 最初は友好的だったし、彼らは生き残るために学んだ.

半島の海岸に動物種の膨大な多様性が明らかである. 内側, suの乾燥にもかかわらず, また、豊かな動植物を持ってい, 見つけることもののほど簡単ではない. 車両ノイズは動物を恐怖, ので、トラックの停止を見て、黙って歩く必要がある, しかし、特に, 何が必要とされているのは忍耐です。. 今年の特定の時間に、屋内の塩は保存, その中心に, 環境に適応した少数の動物が飲むことができます水の鏡そう塩辛い. 彼らは、ピンクのフラミンゴの群れだけでなく、彼らの若いグアナコとレアのchulengosとを見つけることができるだけでなく、 (パタゴニアダチョウ) その小さなcharitosと. ビューマラス (パタゴニアウサギ), ほとんど大陸から姿を消した, 可能ですが、はるかに困難である.

論点はスペインによってもたらされた少数の牛だった. パタゴニアのためにすべての動物は、フィールドの結果だったので、狩りをするためのあらゆる権利を感じた

まもなく創立後の土地の乾燥は、いくつかの入植者はすべてが簡単だった近くのエルカルメンに移行することを好む作ら; サンノゼの、それでもコロニー, 大変な努力と勇気をもって, 生き残っ. しかし時間の経過とともにすべてがますます複雑になった. 基本的には理由 インディアンとの関係はますます緊張になった. 論点はスペインによってもたらされた少数の牛だった. パタゴニアのためにすべての動物は、フィールドの結果だったので、狩りをするためのあらゆる権利を感じた. 確かに, 牛を狩るためにはるかに簡単だったアジャイルならさグアナコ. 入植者は、彼らの武器で自分の牛を擁護し、血が走った. しかし、, すべての緊張にもかかわらず、その日の朝の厳しい結果を示唆しているように見えた 7 8月 1810. それはインドの襲撃だったときに、すべての住民がミサに出席していた礼拝堂. ほとんどのスペイン語は彼らの唯一の財産を守るためにしようとして死にました, しかし、自分の家が焼かれ、牛はtehuelchesで群がった. 少数の生存者は何とかエルカルメンを取得することができました; サンホセの終わりだった. 半島までインドの手の中に残った, 後半19世紀アルゼンチン軍を追求し、領土移入し入植者となりました.

バルデス半島を反転すると、長く、ラフに乗っている, 道路は良いものではありませんので、, しかし、自然の愛好家のために、報酬は素晴らしいです. 今年のたびに海岸に異なる動物を引き付ける. カレンダーは、次のターンを取ることはほとんどいるかのように, ビーチと周辺海域はペンギン交互に満ちている, アシカ, ゾウアザラシ, クジラ, クジラやイルカ. これに追加されたなどのカモメなどの鳥の巨大なコロニーです, ナンキョクオオ, ミズナギドリやアホウドリ, 死んでいるか、いくつかの繁殖にそのフィード, 両親のいずれかの怠慢前, 直接小さい方を攻撃する. 19世紀に, その経済的価値のために, 海洋哺乳類はほぼ絶滅に捕獲され, しかし、20世紀の経済変数を変更; 殺人は放棄され、半島の住民は、より収益性の高い羊農業に専念された. ウルフ集団, ゾウやクジラは再び上昇.

私の妻は私を手招き. 私はそれが指していた方向に見て、見た. 遠くからカメラのカップルが水たまりから水を取って、すべてとても怪しい空気をスニッフィング. 私の賛成幸い風. 私は近い移動茂みを管理し、複数の写真を取り出す.

コロニーの礼拝堂のレプリカは、まさに昔の人口の場所ではありません. 再構築は独自性の高い場所にあるので、近くのバード島を訪れに対して行うために選ばれました, ほとんどアクセスできない, 大きな犠牲の記憶は見過ごされてしまった. 白い壁に、いくつかのプラークは共通の歴史を思い出す, 背教者として回, 我々はアルゼンチンとスペインを持って.

日没, カメラを保持し、トラックに乗った, 半島への私たちの訪問を終えた. 4日間私たちは私たちのオペレーションセンターで半島を覆っていた ラホーヤエルビラ どれだけ我々が受け取っ. 他の地域と同様, 経済の振り子は羊毛価格はピケにあったことを決めたとき、この滞在は、観光の "再発明"だった.
西に地峡を介して駆動しながら私の妻は、私たちが見ていた野生動物の長いリスト上に行く. "我々が欠けている?"質問. "クジラ!"私は返信. 我々は道を歩いていると、私は鏡の中の海岸の崖の最後の反射を見て語った. "この冬のために我々は持っているでしょう。"
私はパタゴニアのインディアンの話すとき読者が尋ねてきます. 私はすぐにこの問題について、このブログのエントリを約束.

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ヘラルドバルトロ 旅行者兼ライターです. 彼と彼の作品の詳細については、www.GerardoBartolome.comに行く

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