Viaxando en tren pasei a vida enmarcada na fiestra do coche como escenas dunha película que se suceden rapidamente.. Uns nenos correron polas vías intentando coller o tren, un home aceno coa man ao pasar, unhas señoras vestidas con saris moi elegantes arrastraban as maletas pola estación... Todo parecía pasar en paralelo., coma se o meu estivese suspendido no aire. Unhas nove horas despois de saír cheguei Varanasi e, desde entón, a miña capacidade de asombro nunca foi a mesma.
Varanasi é a cidade máis sagrada do hinduísmo, tan antiga canto o mundo. Nacido na aurora da historia e, coma a auga de Ganghes que flúe por ela, permanece sempre aínda que nunca o mesmo. A cidade esténdese desde o río Ganghes cunha liña de fronte de máis de cinco quilómetros de gaths, os peiraos escalonados onde se realizan as ablucións purificadoras do karma. detrás das portas, ao longo do crecente que forma o río sagrado, os templos están ateigados nunha orde dubidosa, pagodas, suntuosos pazos e hoteis. Pola costa deambulan centos de anciáns e moribundos que veñen de toda a India para agardar a morte, fieis á crenza de que morrer nesta cidade sagrada libera a alma do ciclo terrenal das reencarnacións..
Pola costa deambulan centos de anciáns e moribundos que veñen de toda a India para agardar a morte
Ansioso por descargar a mochila e ducharse ben, Quedei nunha pensión fronte ao Ganghes, preto das grandes reunións, e subín ao cuarto. Entrei na escuridade no medio dunha das frecuentes caídas de enerxía e, para abrir a terraza, a sala estaba inundada de mañá arrebatadora lixeiros e unha suave brisa comezou a balance as cortinas. Fóra, o estranxeiro se Ganghes en curso un turista, a partir da terraza do seu cuarto, mirou en saber o constante fluxo de barcaças, a espesa fumareda das piras funerarias, sadhus mirando ao infinito ... Era mediodía, só unha hora só chegou, e naquel momento eu sabía que non ía esquecer os meus días en Varanasi.
Despois de comer apresuradamente, Achegueime a un dos barqueiros que estaban diante da pensión esperando turistas e pedinlle que me pasease polo río durante un par de horas ata que reunir Manikarnika, onde teñen lugar a maioría das cremacións. Cando chegou o barqueiro, atracou alí mesmo, ante a luz das lapas e baixo as columnas de fume que ascendían constantemente cara ao ceo desde as piras funerarias.
abrindo o balcón, a sala estaba inundada de mañá arrebatadora lixeiros e unha suave brisa comezou a balance as cortinas
xa de lonxe, a imaxe era impactante. Os hindús despedíronse de familiares e amigos sen sinais de dor, sen escenas desgarradoras, nin bágoas nin arrepentimentos, só contemplación en serenidade e silencio. O lume consumiu a carne e iluminou a alma ata o final dos ciclos eternos das reencarnacións., de morrer e resucitar unha e outra vez. Cando o corpo xa fora incinerado, apagáronse as fogueiras e as cinzas botáronse ao río. A morte é só un paso máis da vida e a esencia do ser humano, máis profunda e permanente que os distintos corpos nos que habita.
Eu puiden ver sen dificultade, baixo unha lixeira capa de fume, pés ardendo na pira separados do resto dun corpo completamente incinerado. Aquela imaxe impactante quedou un bo momento revoloteando na miña cabeza. Y, con todo, nada diso era triste ou desagradable. Inexplicabelmente, Varanasi rezuma vitalidade. máis que a morte, Intuín que a vida se celebraba, un sentimento contraditorio e estraño que dificilmente se pode expresar con palabras.
O lume consumiu a carne e iluminou a alma ata o final dos ciclos eternos das reencarnacións.
Quen foi testemuña dun solpor en Varanasi nunca o esquecerá. Cando o sol desaparece no horizonte, os deuses hindúes chámannos cun repique abrumador de campás e cantos frenéticos de mantras. Escoitando esta chamada, os sadhus, ascetas que renunciaron á escravitude mundana, emerxen de todos os recunchos das beiras do Ganghes co corpo cuberto de cinzas. Lanzan ofrendas florais e velas flotantes ao río que se xuntan e se separan, formando constelacións efémeras que navegan río abaixo.. Tamén quería agradecer a nai Ganghes por eses momentos e merquei unha vela e guirlandas de flores para que unha nena as botase ao río.. As ofrendas en chamas foron co fluxo ata que as perdín de vista, esperando que, velos, algún pequeno deus hindú lembrarase de min.
Lanzan ofrendas florais e velas flotantes ao río que se xuntan e se separan, formando constelacións efémeras que navegan río abaixo.
Estaba case de regreso á pensión cando pasei por aí reunir a Dashashwamedh, onde se celebra a diario, durante o crepúsculo, o Ganga Aarti. Véndome entre o público, Enseguida veume un brahmán para espallar tilak na miña fronte (pasta de sándalo) e entón, convenientemente empapado, Gocei daquela fascinante cerimonia mesturada entre a xente e finxindo ser un hindú máis, aínda que en realidade era unha turista perplexa incapaz de descifrar aquel estraño ritual antigo. ao ritmo de batería, mantras e campás, a cerimonia durou mentres a escuridade envolveu esta cidade feita de fervor e esperanza.
Ás seis da mañá xa navegaba polo río a contracorrente. O sol abriu paso pola negrura da noite e, aos poucos, iluminaba os ghats cun intenso brillo dourado potenciado polo reflexo da auga. Na néboa do amencer difuminábase o traslado dos barcos que cruzaban á outra beira. As barcazas estaban cargadas de leña, papayas e algún turista adormecido. Mentres, nas reunións unha multitude estaba constantemente dentro e fóra da auga. Os primeiros raios do sol da mañá convocaran a miles de persoas ás beiras do río para levar a cabo, Como todos os días, o ritual purificador das ablucións. algúns bañados, outros lavaron os seus saris, incluso houbo quen aproveitou para lavarse mentres saudaba o amencer coas mans levantadas en oración. Había un aire antigo e remoto, impregnado de espiritualidade e envolto en cantos de mantras e música de cítara. I, todo, Estaba desbordado de sentimentos.
Varanasi é unha reliquia dos primeiros días do home, aínda que o seu rastro de santidade desaparece ante o fume do sándalo e escóndese baixo unha capa de po e mugre.
Pouco despois, sobre as nove da mañá, cando o sol brillaba, toda esa congregación de persoas desapareceu. Pronto, as ribeiras do Ganghes volveron á súa calma habitual, aínda que pequenas partículas de maxia aínda flotaban suspendidas no aire. Entón descubrínme cun sorriso de felicidade e emocionado por ter vivido todo iso.
Varanasi é unha reliquia dos inicios do home 3.000 anos despois aínda latexa un ritmo atemporal, aínda que o seu rastro de santidade desaparece ante o fume do sándalo e escóndese baixo unha capa de po e mugre., facéndoo invisible para os máis escépticos. O choque dos sentidos foi esmagador., tanto é así que aínda hoxe, moito despois, Sigo notando cando recordo ese cheiro a morte, unha cloaca, ao sándalo... e á vida.
