Cala la notte veloce, come al solito in Ecuador. Il coro delle rane e il cinguettio di milioni di insetti riempivano l'aria pesante e fredda sulle pendici del Gunung Murud, it Sarawak, una delle province malesi del Borneo, pianeta più grande dell'isola equatoriale.
1943. Guerra mondiale spazzò Sud-Est asiatico, con le truppe giapponesi gradualmente si estende dalla Birmania alla Nuova Guinea, passato la grande isola del Borneo. Ma il grande interno giungla dell'isola, allora la più grande distesa di foresta primaria di fuori dell'Africa o dell'Amazzonia, rimane intoccabile e accessibile solo attraverso il labirinto infinito di fiumi che attraversano l'isola. Ed è a questa interiore, l'antica terra dei "cacciatori di teste" Salgari, dove un giovane ufficiale inglese, Tom Harrisson, paracadute, come guerriglieri cercando di organizzare gli stessi uomini che l'amministrazione coloniale non ha mai ottenuto civilizzare.
Impresa di Harrisson è ormai storia, ma gli uomini che sono andati in cerca ancora abitano gli altopiani della Cordigliera Centrale, sciolto Kelabit Highlands, dove, come se il mitico Shangri La è coinvolto. A cavallo del confine tra la Malesia e l'Indonesia, los Kelabit stabilirono sulle sorgenti del fiume Baram cento anni fa, dedicato quasi esclusivamente alla caccia e alla coltivazione del riso di montagna. Una zona e di una cultura la cui visita è limitata al turismo e accessibile solo via aerea o camminare vicino 500 km attraverso una delle foreste più spettacolari, ancora, il pianeta.
iniziamo la salita della loro montagna sacra e alla ricerca di tracce del Penan, gli abitanti originari del Borneo, i veri uomini della giungla
La salita inizia al mattino presto Murud. Insieme a Joe Layan, Noodles Guia Kelabit, iniziamo la salita della loro montagna sacra e alla ricerca di tracce del Penan, gli abitanti originari del Borneo, i veri uomini della giungla. Abbiamo attraversato diversi fiumi di tronchi giganteschi improvvisato gettato attraverso il canale. Una vegetazione molto fitta intorno a noi. Siamo sul bordo di una delle più grandi concessioni di legname del mondo, che distrugge progressivamente le poche aree di foresta primaria originale videro Harrisson sopra 60 anni.
Durante le notti, in campi di fortuna dove tendiamo le nostre amache, può osservare, sullo sfondo luce dei temporali incredibili che spazzano la foresta, i campi di registrazione bagliore lontane, perso nella vasta distesa di verde e completamente scollegato dal resto del mondo.
Gradualmente guadagnare altezza, aiutare le radici aeree del fico primitivo, poco dopo all'alba raggiungere la cima del picco, dove la foresta si apre davanti a noi con le linee di cresta come onde nel mare smeraldo di alberi. Abbiamo iniziato la destrepando discesa su per il pendio ad un piccolo ruscello. Lungo la riva, due piccole figure un pezzo di carne affumicata. A "Babi", un maialino cacciati da questi due giovani protagonisti, più pallida di quella Kelabit o kayak sulla costa. Penan.
Quella notte che abbiamo trascorso con loro, in un piccolo rifugio foglie rattan, dove altro andare Penan. Non capisco quelli che parlano e Joe pochi scarti, ma mi sorprende l'enorme loquacità di tutto il gruppo. In assenza di mezzi di comunicazione moderni, è attraverso la parola, delle canzoni che cantano le mamme e le storie che gli anziani mutter, tradizione viene trasmessa Penan.
Un Harrisson immagine non contemplava che il suo mondo in guerra, l'immagine di uno degli ultimi luoghi sulla Terra, capitalizzati.
A giugno di 2013, Juan Ramón Morales ci ha lasciato con questa magnifica storia del Borneo. Nella nostra sezione, 15 Anni VAP che sembravamo magnifici da ricordare che ci sono ancora giungle da esplorare.
