La nit cau ràpid, com sempre a l'Equador. El cor de les granotes i el grinyolar de milions d'insectes omple l'aire pesat i fresc en els vessants de Gunung Murud, a Sarawak, una de les províncies malaies de Borneo, l'illa equatorial més gran del planeta.
1943. La Segona Guerra Mundial escombra el Sud-est Asiàtic, amb les tropes japoneses estenent a poc a poc des de Birmània fins a Nova Guinea, passant per la gran illa de Borneo. Però el gran interior selvàtic de l'illa, llavors la major extensió de bosc primari fora d'Àfrica o l'Amazones, segueix intocable i només accessible a través de la interminable embolic de rius que creuen l'illa. I és cap a aquest interior, l'antiga terra dels "caçadors de caps" de Salgari, on un jove oficial anglès, Tom Harrisson, cau en paracaigudes, intentant organitzar com a guerrilla als mateixos homes que l'administració colonial mai ha aconseguit civilitzar.
La gesta de Harrisson ja és història, però els homes que va anar a buscar segueixen habitant les parts altes de la Serralada Central, solta Kelabit Highlands, on com si del mític Shangri La es tractés. A cavall entre les fronteres de Malàisia i Indonèsia, els Kelabit es van establir a la capçalera del riu Baram fa centenars d'anys, dedicats gairebé exclusivament a la caça i al cultiu d'arròs d'altura. Una zona i una cultura la visita segueix restringida al turisme i només accessible per aire o caminant prop de 500 km a través d'un dels boscos més espectaculars, encara, del planeta.
partim a l'ascensió de la seva muntanya sagrada ia la recerca de rastres dels penen, els originals habitants de Borneo, els veritables homes de la selva
L'ascensió al Murud comença de bon matí. Juntament amb Joe Layan, Fideus Guia Kelabit, partim a l'ascensió de la seva muntanya sagrada ia la recerca de rastres dels penen, els originals habitants de Borneo, els veritables homes de la selva. Creuem diversos rius per improvisats troncs gegantins llançats a través de la via. Una vegetació no molt densa ens envolta. Estem al límit d'una de les majors concessions fusteres del món, que a poc a poc destrossa les escasses zones de bosc primari original que Harrisson va poder contemplar fa més de 60 anys.
Durant les nits, en els campaments improvisats on tendim nostres hamaques, podem observar, amb el rerefons de la llum dels llampecs de les lucinants tempestes que escombren el bosc, la resplendor llunyà dels campaments de tala, perduts en l'enorme extensió verda i completament desconnectats de la resta del món.
A poc a poc anem guanyant alçada, ajudant-nos de les arrels aèries de les figueres primigènies, aconseguint poc després de l'alba el cim del pic, des d'on el bosc es desplega davant nosaltres amb les línies de la serralada com onades en aquest mar maragda d'arbres. Comencem el descens destrepando pel vessant fins a un petit rierol. Al costat de la riba, les petites figures fumen un tros de carn. Un “babi”, un petit porc caçat per aquests dos personatges petits, més pàl · lids que els Kelabit o els Caiac de la costa. Penen.
Aquesta nit la passem al costat d'ells, en un petit refugi de fulles de ratan, on altres penen van. No entenc res dels que parlen i Joe tot just alguns retalls, però estic sorprès de l'enorme loquacitat de tot el grup. A falta de qualsevol mitjà modern de comunicació, és a través de la parla, de les cançons que les mares canten i els contes que els ancians mussiten, com es transmet la tradició penen.
Una imatge que Harrisson no va arribar a contemplar en aquell seu món en guerra, una imatge d'un dels últims llocs de la Terra, amb majúscules.
Al juny 2013, Juan Ramón Morales ens va deixar aquesta magnífica història de Borneo. A la nostra secció, 15 Anys de VAP ha semblat fantàstic recordar que encara hi ha selves per explorar.
