« Ici, la foi est comme une forêt de bambou, Il ondule avec le vent, changement, C'est flexible »La phrase a été libérée comme si de rien n'était le moins japonais des Japonais de la péninsule de Kii. Brad a appelé et a grandi avec les neiges du Canada. Mais avait l'âme aux yeux bridés et le cœur enchevêtrées dans le dédale des credos étaient sur le point de découvrir.
La route sacrée de Kumano Kodo ne mène nulle part, parce que la route est circulaire et se termine là où elle commence et commence où vous voulez. C'est une illusion des pèlerins qui ne s'explique pas, Je suppose que cela n'est compris que lorsque l'on a terminé le voyage.
Paul, Yeray, Nacho et moi sommes arrivés à la première des entrées sacrées avec la petite délicatesse de traîner les valises de l'appareil photo, comme si nous allions voler la magie de ce monument entre les rizières et le pantanal. Les otorii sont des portes creuses, de sorte qu'entre la paix et le pèlerin, deux poteaux géants et une barre transversale formaient le Honghü Taisha, c'est là que nous avons commencé. Au-delà, les jardins du temple ont commencé, encens, escaliers et prières. Entrer dans Kumano Kodo est un moyen infaillible de se désorienter dans le labyrinthe des croyances, mais on a tendance à se perdre avec le désir, car il n'y a pas de filigrane, ni statue de dragons, ni moine chauve qui ne provoque pas un sourire enfantin.
La route sacrée de Kumano Kodo ne mène nulle part
Shintoïstes, Bouddhistes et animistes partagent le chemin. Ce sont des croyances différentes mais compatibles. Esprits, montagnes, bouddhas et rivières, tout va bien si c'est pour trouver l'équilibre. Il n'y a pas de confrontation, pas de tensions. Ce n'est ni ton Dieu ni le mien, mais des dieux partagés, que même en cela le Japon sait s'organiser et ici toutes les formes possibles de foi.
Des trois lieux saints, le plus beau est celui de Nachi Taisha. Là, la communion est parfaite. Un temple shinto, Avec ses piliers rouges et ses cloches il laisse place à un bouddhiste, plus sobre et plus âgé. Les gens viennent prier l'un et l'autre, Je crois que sans faire trop de distinctions.
Le complexe de Nachi Taisha surplombe une cascade sacrée, et depuis une tour aux toits polyédriques nous avons vu les moines plongés dans des chants et des prières, face à la cascade. Telle est la communion du paysage avec les temples, qu'on sent l'impulsion de se lancer pour y prier, sans vraiment savoir qui.
Telle est la communion du paysage avec les temples, qu'on sent l'impulsion de se lancer pour y prier, sans vraiment savoir qui.
Le dernier des sites de pèlerinage est Hayatama Taisha. Répétez le rituel des sonneries fidèles et des moines acceptant les offrandes. C'est coloré, comme les autres temples et se termine au sommet d'une colline, devant un énorme rocher.
La nature a inspiré cette route. La cascade représente la femme, le rocher à l'homme et le marais est la communion des deux. Les temples du ciel et de la terre parlent, de la vie et la mort. je n'ai rien compris, car il est impossible de comprendre la foi. Tu dois marcher sur le chemin et traverser les bois, sans caméras ni urgences pour ressentir ce qu'ils ressentent, être connu comme un pèlerin à la recherche de réponses, sans dogmes, se balançant dans le vent de la foi, comme le bambou. Peut-être la prochaine fois.
Après avoir grignoté les tempes, nous avons commandé la ville de Koyasan pour le dessert. Peut-être l'endroit le plus varié des bâtiments bouddhistes au Japon. Les bouddhistes m'ont toujours semblé excités, types qui derrière la tunique orange et la ferveur des prières transmettent quelque chose qui en Occident semble presque incompatible avec la religion: la joie.
Tu dois marcher sur le chemin et traverser les bois, sans caméras ni urgences pour ressentir ce qu'ils ressentent
A Koyasan il y a 120 Temples, cote à cote, immenses temples aux façades blanches et grands bouddhas dorés, palais modestes avec jardins japonais bien entretenus ou hôtels-temples, où le visiteur peut séjourner parmi les moines. Et c'est ce que nous avons fait.
Ils nous ont servi le dîner dans un espace ouvert, avec le sol rembourré par les nattes et les murs de papier blancs. Nous avons mangé du riz et des légumes et bu du thé aromatique. J'ai interviewé l'un des moines qui dirigeaient l'hôtel et il m'a dit avec la grimace d'un adolescent voyou qu'être moine était très amusant.
Cela ne ressemblait pas à ça quand ils se levaient à l'aube pour lire leurs écritures parmi les statues étincelantes de bouddhas, ils ne semblaient pas non plus s'amuser en transportant de la nourriture, dans une cérémonie arcanique, à emmener à Kobo Daishi, le fondateur de l'école Shingon du bouddhisme japonais, c'est si vieux, qui est mort depuis plus de mille ans. Mais à partir de là, le jour s'éclaircissait. Les moines se sont promenés dans les jardins zen des temples, ils sont allés faire du shopping ou ont appelé leurs amis moines avec leur mobile.
Cette nuit a coïncidé avec la finale de la Ligue des champions et entre tant de cérémonie et tant de prière, il ne semblait pas à sa place de demander s'il y avait un moyen de regarder le match. Ce n'était pas nécessaire, un des moines qui s'est présenté comme un madridista convaincu s'est approché de nous comme s'il sentait la question que nous ne voulions pas poser:
-Si vous voulez regarder le match, mettez la chaîne 8 à la télévision. J'ai l'intention de le voir. Il a condamné avec un rire
La foi ne peut pas être expliquée.
