Cancelado. A alerta repetiuse nas pantallas informativas do aeroporto Shanghai Pudong nun par de voos esa mesma mañá co mesmo destino: Hong Kong. De súpeto, Voar á antiga colonia británica converteuse nun deporte arriscado desde que a finais de marzo comezaron as protestas cidadás contra o proxecto de lei de extradición., cuxa virulencia aumentara co paso das semanas ata consumarse, sucesivamente, a primeira folga xeral do último medio século, o asalto á sede do Consello Lexislativo e o bloqueo durante 48 horario do aeroporto Chek Lap Kok, ao que agora nos dirixíamos. Hai só uns días os manifestantes fracasaran no seu obxectivo de paralizar de novo o aeródromo., o oitavo máis activo do mundo, e tentaríano de novo unhas horas despois de saír da cidade o pasado día 5. Así que a pregunta era obrigatoria.. Voaríamos a Hong Kong?
Nesta loita constante entre a cidade semiautónoma e o Goberno de Pequín preservar o seu status económico e político sen deixarse engulir pola China comunista de Xi Jinping, O primeiro que che sorprende ao chegar ao aeroporto de Shanghai é ese Hong Kong, como Macau, agrúpase na porta de embarque xunto aos voos internacionais, e non en destinos domésticos. De feito, Visitar a antiga colonia e regresar a China require un visado de dobre entrada e os trámites de inmigración son os mesmos que ao entrar en China por primeira vez., incluíndo o selo habitual no pasaporte.
Dous voos foron cancelados. A pregunta era obrigatoria: Voaríamos a Hong Kong?
Os disturbios en Hong Kong pasaron factura no turismo, á vista está. Nos diferentes controis, que inclúen a dixitalización de pegadas e a fotografía de rigor, case non hai xente, e moito menos turistas occidentais. O número de visitantes descendeu 40% y el precio de una habitación de hotel -prohibitivo para bolsillos medios en una megaurbe donde proliferan los “alojamientos cápsula”- derrubouse 70 por cento. Os hostaleiros toman precaucións ante posibles cancelacións: En toda a viaxe por China, é o único momento no que hai que abonar a estadía por adiantado, semanas antes de poñer un pé en Hong Kong.
Ao aterrar no aeroporto, situado na illa de Lantau, nada cambia. Sen indicios de altercados, que adoitan concentrarse durante as fins de semana. Despois de pasar un control de febre no que os axentes sanitarios con máscaras toman a temperatura dalgúns pasaxeiros, seguramente para evitar calquera brote de gripe estacional, o autobús que che leva ao corazón da península Kowloon está medio baleiro. Nin sequera tes que facer cola para comprar entradas..
Os primeiros paseos por Nathan Road mostran o ronsel das protestas contra China
Na procura desa rutina diaria que sempre sobrevive aos tempos convulsos, o primeiro pasea Nathan Road, a columna vertebral do barrio central de Tsim Sha Tsui e por todo Kowloon, permítenos verificar o rastro das protestas na rúa contra China. O escenario das manifestacións máis masivas está cheo de pintadas contra o Goberno chinés nas que se demanda a axuda da comunidade internacional.. Aínda que espantar o turismo quizais non sexa a fórmula máis intelixente para manter a atención de Occidente.
“No China! Free HK”, pódese ler na mediana de formigón que separa ambas direccións. Algúns destes slogans tamén están escritos en caracteres chineses., pero a maioría dos graffitis están en inglés. “Stand with Hong Kong”, “We need your support”, Pretenden as potencias estranxeiras, unhas consignas que días despois levarán ante a propia sede da embaixada dos Estados Unidos reclamando a intervención da Administración Trump. Mesmo hai espazo para proclamas en castelán, “Hasta la victoria siempre”, a arenga popular de Che Guevara, que alguén escribiu a poucos metros das luxosas tendas de Nathan Road. É todo un paradoxo que se reclame a implicación dos Estados Unidos cun credo revolucionario.
É todo un paradoxo que se reclame a implicación dos Estados Unidos co credo revolucionario do Che.
Xa está a escurecer cando está na avenida das estrelas, o paseo fronte ao abrumador horizonte da illa de Hong Kong, turistas (abrumadoramente chinés) Comezan a tomar posicións para gozar da "Sinfonía da luz", considerado por Guinness como o espectáculo de luz e son máis fermoso do mundo. É, probable, unha das maiores concentracións de turistas da cidade, aínda que agora non hai ningún impedimento para ver o espectáculo en primeira liña.
A ocasión é propicia para chamar a atención dos estranxeiros. O peirao de "Star Ferry", o mítico barco que para 131 anos cobre a viaxe entre Kowloon e a illa de Hong Kong diariamente, está situado xusto 200 metros. O ferry está cargado de hongkoneses que regresan á península despois dunha longa xornada de traballo. "Freedom Hong Kong" comeza a resoar cada vez con máis forza entre a pasaxe intercalada co enfadado "China go home". A medida que os pasaxeiros baixan do barco e van cara á rúa, camiñando polo peirao, os berros son máis claros e sonoros.. Turistas, maioritariamente chinés, permanecen alleos ao clamor das demandas, que cala cando a xente descontenta se dispersa pola zona. Estrada de Salisbury, coma se a rutina da cidade non parase, iso non pode parar, acabou tragando o hartzazgo.
El “Freedom Hong Kong” empieza a resonar cada vez con más fuerza entre el pasaje del “Star Ferry”
O susto turístico pola ameaza da mobilización cidadá latente tamén se nota no tradicional “dai pai dong” (postos de comida na rúa) dos populares Rúa do Templo e nos postos da contorna dos psíquicos, lectores de tarot e nigromantes que ofrecen os seus servizos de adiviñación tamén en inglés. A gran maioría dos postos están baleiros á espera de días mellores.
Hong Kong pola noite camiña cunha sensación de seguridade total. Nin sequera hai unha presenza policial notable nas rúas.. Na illa de Hong Kong, onde 48 Horas despois a Policía reprimiría aos manifestantes con gases lacrimóxenos no barrio comercial de Causeway Bay, a sensación de normalidade é aínda máis esmagadora. O pulmón financeiro da cidade semiautónoma parece bater independentemente de calquera lume social. Pero de novo é palpable a menor presenza de turistas. O tranvía que che leva á cima o Pico Victoria, un dos "destacados" de Hong Kong polas súas magníficas vistas da cidade, Circula medio baleiro aínda que xa é pasado o mediodía.
O pulmón financeiro da cidade semiautónoma parece bater independentemente de calquera lume social
E o Metro? O suburbio tamén foi escenario de violentos altercados nas últimas semanas. Un dos puntos máis conflitivos é a estación Prince Edwards, no barrio Orgulloso, onde os manifestantes atribúen á Policía a morte dun mozo, negado polas autoridades locais, en os violentos enfrontamentos de hai uns días. Agora a estación está en silencio, pero a entrada do metro é un santuario de ramos de flores e mensaxes de protesta pedindo un boicot ao suburbio., a cuxas autoridades os afectados pola actuación policial, que chaman sen dúbida un "ataque terrorista", Esixen sen éxito as gravacións das cámaras de seguridade.
O cansazo dos manifestantes está escrito nas paredes dos edificios: “Live free or die”
De volta a Kowloon, o cansazo dos manifestantes está escrito nas paredes dos edificios, “Live free or die”, e mesmo nun sinal de prohibición Estrada Haiphong -donde alguien ha garabateado “Liberate Hong Kong”-, detrás do relaxante Parque Kowloon, cuxas árbores centenarias se bifurcan cara á rúa, con enérxico pesar, ducias de raíces nerviosas entrelazadas que parecen unha metáfora da complicada convivencia da antiga colonia británica coa China continental.
