Shiraz, o triunfo da primavera

Para: Ricardo Coarasa (texto e fotos)
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Shiraz festeja la llegada de la primavera por todo lo alto. Capital de la provincia de Fars, esta ciudad del suroeste de Irán brilla con luz propia por su culto a las flores y a la poesía, por sua animada atmosfera universitária, seu espírito aberto e seu legado histórico e religioso. Dois dos grandes poetas da literatura persa nasceram e morreram aqui, Hafez y Sádi, que impregnaram com seus versos os corações de gerações de iranianos. E os seus mausoléus continuam a ser uma paragem obrigatória para todos aqueles em que ainda palpita o amor pela poesia e para aqueles que ao longo dos séculos cantaram as nossas alegrias e misérias para nos ajudar a digeri-las..

Um pequeno avião de dupla hélice nos trouxe aqui de Bandar Abbas, o enclave portuário estratégico do Golfo Pérsico. Com a chegada da primavera, a cidade já está em ebulição turística. Muitos iranianos o escolhem para alguns dias de férias. E por que não lhes falta. Shiraz é calmo e aconchegante, um aceno para a calma que você quer explorar a pé. Y, cobri-lo fora, Persépolis, a magnum opus dos reis persas, está sozinho 70 km.

Em Shiraz não há razão para ficar entediado. No a mesquita Nasir-ol-Molk, popularmente conhecida como a mesquita rosa (pela cor que predomina nos seus azulejos), a explosão de cores de seus vitrais permanece gravada na retina. É um daqueles lugares onde se respira uma atmosfera especial e onde, infelizmente, a postura das redes sociais também se infiltrou. Os guardas são muito cuidadosos para evitar que jovens e não tão jovens aproveitem os reflexos hipnóticos da treliça para improvisar (o no) um autêntico álbum de fotos para nutrir seus perfis, invadindo espaços restritos despreocupados entre as doze colunas da sala de oração (tantos quantos imãs xiitas) e quebrando a magia do lugar.

Com a chegada da primavera, a cidade está cheia de turistas. Muitos iranianos o escolhem para alguns dias de férias

Se as cidades tivessem sentimentos, Shiraz deve ser eternamente grato a Karim Khan, chefe da dinastia Zand, que mudaram a capital para cá na segunda metade do século XVIII e a embelezaram com palácios e jardins. Seu busto está a poucos metros da entrada da cidadela que ele havia erguido, como a mesquita e o Vakil no bazar, que pode ser alcançado a pé em poucos minutos.

A fortificação de tijolos, com decorações geométricas atraentes, é encimado por quatro grandes torres cilíndricas. À medida que caminhamos em torno de seu perímetro, um homem de aparência elegante aproveita a oportunidade para praticar seu espanhol com perguntas educadas sobre nosso país. O sol brilha e a temperatura é agradável para passear nas esplanadas situadas junto à mesquita vakil, onde você tem que parar para lembrar que visitar uma cidade nunca deve ser uma corrida contra o tempo em que as emoções atrapalham a memória. Acontece que, às vezes, um bom cappuccino e um cheesecake podem ficar na memória de forma mais indelével do que este ou aquele vestígio arqueológico de passeio apressado.

E com essa mesma filosofia, e seguindo os sábios conselhos de Chumbo Bitar, companheiro de viagem antes do guia, o que é e ótimo (o fotos da agência, onde você trabalha, tem um departamento de rotas bem estabelecido em espanhol dirigido com entusiasmo por Hossein Zali), agora estamos nos aproximando jardins eram (paraíso). entre roseiras, palmeiras e mais de duzentas espécies de árvores e plantas, pode-se estar imbuído da alma desta cidade rendida à primavera. E reconciliar-se com o silêncio entre o murmúrio das fontes de água do palácio de Mohammad Gholi Khan o, simplesmente, descansar as experiências do dia sentado num banco à sombra das árvores.

Um bom cappuccino e um cheesecake podem ficar na memória de forma mais indelével do que este ou aquele vestígio arqueológico

Depois de cumprir a tradição de visitar o mausoléu do poeta Hafez, que dorme o sono eterno entre lagoas e flores aromáticas (nas duas livrarias adjacentes você pode comprar seus poemas, também em espanhol), nos confundimos no burburinho do mercado de alimentos O Siah e suas ruas estreitas de tijolos. Você tem que se apressar para chegar a outro mausoléu, Shah Cheragh, antes que os últimos raios de sol iluminem sua cúpula. Sayyed Mir-Ahmad está enterrado neste santuário, Irmão do Imam Reza, oitavo imã dos xiitas. Depois de ser martirizado no século IX, seu túmulo tornou-se um local de peregrinação.

Um clérigo xiita nos acompanha em uma visita ao santuário, acompanhado por um viajante tcheco que viajou sozinho pela Síria e Afeganistão. Na entrada há um controle rigoroso da vestimenta dos visitantes (, de facto,, uma jovem não pode entrar no interior, porque seus jeans rasgados expõem seus tornozelos). Eles também não nos permitem entrar na câmera, embora você possa tirar fotos com seu celular, exceto dentro do mausoléu. Entre tantos centavos e diretes, a noite já caiu e a visita é um pouco sem brilho, embora a vista de fora da imponente cúpula de cerâmica e do minarete seja realmente linda.

O reverso da moeda para tanto rigorismo é encontrado no bairro moderno de Afi Abad, onde os estereótipos do Irã velados de preto entre largas avenidas são demolidos, como Avenida Satarkahn, pontilhado com neon, vitrines luxuosas e edifícios de vanguarda. É o Irã que olha para a aldeia global que Mc Luhan antecipou.

Estereótipos do Irã velados de preto são demolidos no moderno bairro de Afif Abad

Diga adeus a Shiraz no hotel Toranjestan -uma mansão bicentenária que o impulso empreendedor de Mehruaz Jorsandi e seu marido se transformou em uma hospedagem aconchegante por quatro anos- tem a vantagem de poder respirar aquele ar fresco tão necessário para o Irão do futuro. Mehruaz é uma mulher excepcional em Shiraz: administra um hotel onde, se ousadia não bastasse, toda a equipe é completamente feminina. Localizado muito perto da mesquita rosa, o seu pátio interior é uma verdadeira delícia.

“Este é um dos bairros mais antigos da cidade e tem uma cultura tradicional profundamente enraizada”, ela explica, para quem no Irã moderno “É importante incutir nas mulheres que elas têm o mesmo valor que os homens e que podem provocar mudanças na sociedade”.

Mehruaz se despede de nós, espalhando água com pétalas de rosa à medida que avançamos., uma metáfora para nos desejar uma boa viagem e um futuro retorno. pura poesia. Hafez ficaria orgulhoso.

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