Shiraz celebra a chegada da primavera con estilo. Capital da provincia de Fars, Esta cidade do suroeste de Irán brilla con luz propia polo seu culto ás flores e á poesía, polo seu animado ambiente universitario, o seu espírito aberto e o seu legado histórico e relixioso. Aquí naceron e morreron dous dos grandes poetas da literatura persa., Hafez y Sadi, que impregnaron cos seus versos o corazón de xeracións de iranianos. E os seus mausoleos seguen a ser parada obrigada para todos aqueles nos que aínda latexa o amor pola poesía e para os que ao longo dos séculos cantaron as nosas alegrías e miserias para axudarnos a dixerilos..
Un pequeno avión de dobre hélice trouxonos aquí dende Bandar Abbas, o estratéxico enclave portuario do Golfo Pérsico. Coa chegada da primavera, A cidade xa está chea de turismo. Moitos iranianos elíxeno para uns días de vacacións. E non lles falta razón. Shiraz é tranquilo e acolledor, un guiño á paz que queres explorar a pé. Y, cobre-lo fóra, Persépolis, o magnum opus dos reis persas, está só 70 km.
En Shiraz non hai motivos para aburrirse. No Mesquita Nasir-ol-Molk, popularmente coñecida como a mesquita rosa (pola cor que predomina nas súas tellas), A explosión de cores das súas vidreiras permanece gravada na retina.. É un deses lugares onde se respira un ambiente especial e onde, Desafortunadamente, Tamén se colou a postura das redes sociais. Os gardas de seguridade están moi atentos para evitar que a xente nova e non tan nova aproveite os reflexos hipnóticos das celosías para improvisar. (o no) un auténtico álbum de fotos para nutrir os teus perfís, invadindo descoidadamente espazos restrinxidos entre as doce columnas da sala de oración (tantos como imáns xiítas) e romper a maxia do lugar.
Coa chegada da primavera, a cidade está chea de turismo. Moitos iranianos elíxeno para uns días de vacacións
Se as cidades tivesen sentimentos, Shiraz debería estar eternamente agradecido Karim Khan, xefe da dinastía Zand, que trasladou aquí a capital na segunda metade do século XVIII e a embeleceu con pazos e xardíns.. O seu busto está a poucos metros da entrada da cidadela que mandou levantar., como a mesquita e o bazar de vakil, á que se pode chegar camiñando en poucos minutos.
fortificación de ladrillos, con rechamantes decoracións xeométricas, Está rematado por catro torres cilíndricas de grandes proporcións.. Mentres paseamos polo seu perímetro, un home de aspecto elegante aproveita para practicar o seu español con preguntas amigas sobre o noso país. O sol brilla e a temperatura é agradable para camiñar ata as terrazas situadas ao lado Mezquita Vakil, onde tes que parar para lembrar que visitar unha cidade nunca debe ser unha carreira contra o tempo na que as emocións estorban a memoria. Acontece que, ás veces, Un bo capuchino e unha tarta de queixo poden perdurar na memoria de xeito máis indeleble que tal ou cal vestixio arqueolóxico dunha viaxe apresurada..
E con esa mesma filosofía, e seguindo o sabio consello de Solicitude de Bita, compañeiro de viaxe antes de guía, que é e marabilloso (o fotos da axencia, onde traballa, conta cun departamento de rutas ben consolidado en español dirixido con entusiasmo por Hossein Zali), Agora estamos achegando xardíns eram (paraíso). entre roseiras, palmeiras e máis de duascentas especies de árbores e plantas, pódese beber a alma desta cidade rendida á primavera. E reconciliarse co silencio entre o murmurio das fontes de auga do palacio de Mohammad Gholi Khan o, simplemente, descansa as vivencias do día sentado nun banco á sombra do souto.
Un bo capuchino e unha tarta de queixo poden perdurar na memoria de xeito máis indeleble que tal ou cal vestixio arqueolóxico
Despois de cumprir a tradición de visitar o mausoleo do poeta Hafez, que dorme o sono eterno entre lagoas e flores aromáticas (Nas dúas librarías contiguas pódense mercar os seus poemas, tamén en castelán), confundímonos no alboroto do mercado de abastos de alimentos Canta Siah e as súas estreitas rúas de ladrillo. Hai que apresurarse para chegar a outro mausoleo, Shah Cheragh, antes de que os últimos escintileos de sol iluminen a súa cúpula. Sayyed Mir-Ahmad está enterrado neste santuario, irmán do Imam Reza, oitavo imán do xiíta. Despois de ser martirizado no século IX, A súa tumba converteuse nun lugar de peregrinación.
Un clérigo xiíta acompáñanos na visita ao santuario, xunto cun viaxeiro checo que atravesou Siria e Afganistán en solitario. Na entrada hai un estrito control da vestimenta dos visitantes (en realidade, unha moza non ten permiso para acceder ao interior, porque os seus vaqueiros rasgados deixan ao descuberto os seus nocellos). Tampouco nos permiten entrar na cámara, aínda que fago fotos co móbil, excepto no interior do mausoleo. Entre tantos argumentos e argumentos, Xa caeu a noite e a visita é algo escasa, aínda que a vista desde o exterior da impoñente cúpula de cerámica e minarete é realmente fermosa.
O reverso da moeda a tanto rigor atópase no moderno barrio de Afif Abad, onde se demolen os estereotipos de Irán velado de negro entre amplas avenidas, como Bulevar Satarkahn, marcas de neón, luxosos escaparates e edificios vangardistas. É o Irán que mira cara á aldea global que Mc Luhan anticipou.
No moderno barrio de Afif Abad, os estereotipos de Irán velado de negro son demolidos
Despedirse de Shiraz no hotel Toranjestan -un pazo bicentenario que o impulso emprendedor Mehruaz Jorsandi e o seu marido converteuno nunha acolledora casa familiar durante catro anos- Ten a vantaxe de poder respirar ese sopro de aire fresco tan necesario para o Irán do futuro. Mehruaz é unha muller excepcional en Shiraz: rexenta un hotel onde, por se non abondase con atrevemento, todo o persoal é completamente feminino. Situado moi preto da mesquita rosa, O seu patio interior é unha verdadeira delicia.
“Éste es uno de los barrios más antiguos de la ciudad y tiene una cultura tradicional muy arraigada”, ela explica, para quen no Irán actual “es importante inculcar a las mujeres que tienen el mismo valor que los hombres y que pueden propiciar cambios en la sociedad”.
Mehruaz despídese de nós esparexendo auga con pétalos de rosa ao pasar., unha metáfora para desexarnos unha boa viaxe e un futuro regreso. poesía pura. Hafez estaría orgulloso.
