Shiraz celebra l'arrivo della primavera in grande stile. Capitale del provincia del Fars, Questa città nel sud-ovest dell'Iran brilla di luce propria per il culto dei fiori e della poesia, per la sua vivace atmosfera universitaria, il suo spirito aperto e la sua eredità storica e religiosa. Qui nacquero e morirono due dei grandi poeti della letteratura persiana, Hafez y Sadi, che hanno impregnato con i loro versi il cuore di generazioni di iraniani. E i suoi mausolei continuano ad essere una tappa obbligata per tutti coloro nei quali ancora palpita l'amore per la poesia e per coloro che nei secoli hanno cantato le nostre gioie e le nostre miserie per aiutarci a digerirle..
Da qui ci ha portato un piccolo aereo a doppia elica Bandar Abbas, l'enclave portuale strategica del Golfo Persico. Con l'arrivo della primavera, la città è già in ebollizione turistica. Molti iraniani lo scelgono per qualche giorno di vacanza. E motivo non mancano. Shiraz è calmo e accogliente, un cenno alla calma che vuoi esplorare a piedi. E, ciliegina sulla torta, Persépolis, l'opera magnum dei re persiani, è solo 70 km.
A Shiraz non c'è motivo di annoiarsi. Nel la moschea Nasir-ol-Molk, popolarmente conosciuta come la moschea rosa (dal colore che predomina nelle sue piastrelle), l'esplosione di colori delle sue vetrate rimane impressa nella retina. È uno di quei posti dove si respira un'atmosfera speciale e dove, sfortunatamente, anche la postura dei social network si è intrufolata. Le guardie sono molto attente ad evitare che giovani e meno giovani approfittino dei riflessi ipnotici del traliccio per improvvisare (nel) un autentico album fotografico per nutrire i tuoi profili, invadere spensierati spazi ristretti tra le dodici colonne della sala di preghiera (tanti quanti gli imam sciiti) e spezzare la magia del luogo.
Con l'arrivo della primavera, la città è piena di turisti. Molti iraniani lo scelgono per qualche giorno di vacanza
Se le città avessero sentimenti, Shiraz dovrebbe essergli eternamente grato Karim Khan, capo della dinastia Zand, che qui trasferì la capitale nella seconda metà del 1700 e la abbellì di palazzi e giardini. Il suo busto si trova a pochi metri dall'ingresso della cittadella che aveva eretto, come la moschea e il Vakil al bazar, che si raggiunge a piedi in pochi minuti.
La fortificazione in mattoni, con vistose decorazioni geometriche, è sormontato da quattro grandi torri cilindriche. Mentre percorriamo il suo perimetro, un uomo dall'aspetto elegante coglie l'occasione per esercitare il suo spagnolo con domande cortesi sul nostro paese. Il sole splende e la temperatura è gradevole per passeggiare sulle terrazze situate accanto al moschea vakil, dove fermarsi per ricordare che visitare una città non dovrebbe mai essere una corsa contro il tempo in cui le emozioni intralciano la memoria. Accade che, a volte, un buon cappuccino e una cheesecake possono rimanere nella memoria in modo più indelebile di questo o quello resti archeologici di frettolosa visita.
E con quella stessa filosofia, e seguendo il saggio consiglio di Bitar piombo, compagno di viaggio prima della guida, cos'è e fantastico (il foto dell'agenzia, dove lavori, ha un consolidato dipartimento di rotte in spagnolo gestito con entusiasmo da Hossein Zali), ora ci stiamo avvicinando giardini di eram (paradiso). tra cespugli di rose, palme e più di duecento specie di alberi e piante, si può essere imbevuti dell'anima di questa città arresa alla primavera. E riconciliarsi con il silenzio tra il mormorio delle fontane del palazzo di Mohammad Gholi Khan il, semplicemente, riposa le esperienze della giornata seduti su una panchina all'ombra degli alberi.
Un buon cappuccino e una cheesecake possono rimanere nella memoria in modo più indelebile di questo o quel resto archeologico
Dopo aver adempiuto alla tradizione di visitare il mausoleo del poeta Hafez, che dorme sonno eterno tra stagni e fiori aromatici (nelle due librerie adiacenti si possono acquistare le sue poesie, anche in spagnolo), ci confondiamo nella confusione del mercato alimentare La Siah e le sue stradine di mattoni. Devi sbrigarti per raggiungere un altro mausoleo, Shah Cheragh, prima che gli ultimi bagliori di sole illuminino la sua cupola. Sayyed Mir-Ahmad è sepolto in questo santuario, Il fratello dell'imam Reza, ottavo imam degli sciiti. Dopo essere stato martirizzato nel IX sec, la sua tomba divenne luogo di pellegrinaggio.
Un religioso sciita ci accompagna nella visita al santuario, affiancato da un viaggiatore ceco che ha viaggiato da solo attraverso la Siria e l'Afghanistan. All'ingresso c'è un rigoroso controllo dell'abbigliamento dei visitatori (fare,, una giovane donna non può entrare all'interno, perché i suoi jeans strappati le espongono le caviglie). Inoltre, non ci consentono di entrare nella telecamera, anche se puoi scattare foto con il tuo cellulare, tranne che all'interno del mausoleo. Tra tante monetine e direte, la notte è già scesa e la visita è alquanto fiacca, anche se la vista dall'esterno dell'imponente cupola in ceramica e del minareto è davvero bella.
Il rovescio della medaglia di tanto rigorismo si trova nel quartiere moderno di Afi Abad, dove vengono demoliti gli stereotipi dell'Iran velato di nero tra ampi viali, come Viale Satarkahn, punteggiato di neon, vetrine lussuose ed edifici all'avanguardia. È l'Iran che guarda al villaggio globale che Mc Luhan aveva anticipato.
Gli stereotipi dell'Iran velato di nero vengono demoliti nel moderno quartiere di Afif Abad
Saluta Shiraz in hotel Toranjestan -una casa padronale bicentenaria che la spinta imprenditoriale di Mehruaz Jorsandi e suo marito si è trasformato in un accogliente alloggio per quattro anni- ha il vantaggio di poter respirare quella boccata d'aria fresca tanto necessaria per l'Iran del futuro. Mehruaz è una donna eccezionale a Shiraz: gestisce un hotel dove, se non bastasse osare, tutto il personale è completamente femminile. Situato molto vicino alla moschea rosa, il suo patio interno è una vera delizia.
“Questo è uno dei quartieri più antichi della città e ha una cultura tradizionale profondamente radicata”, spiega, per chi nell'Iran moderno “È importante instillare nelle donne il fatto che hanno lo stesso valore degli uomini e che possono apportare cambiamenti nella società”.
Mehruaz ci saluta, spargendo acqua con petali di rosa mentre andiamo., una metafora per augurarci un buon viaggio e un futuro ritorno. pura poesia. Hafez sarebbe orgoglioso.