Shiraz, el triomf de la primavera

Per: Ricardo Coarasa (text i fotos)
imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

Shiraz celebra l'arribada de la primavera amb magnificència. Capital de la provincia de Fars, aquesta ciutat del sud-oest de l'Iran brilla amb llum pròpia pel culte a les flors ia la poesia, pel seu animat ambient universitari, el seu esperit obert i el seu llegat històric i religiós. Aquí van néixer i van morir dos dels grans vats de la literatura persa, Hafez y Sa'di, que han impregnat amb els seus versos el cor de generacions d'iranianes. I els seus mausoleus segueixen sent parada obligatòria per a tots aquells en què encara batega l'amor per la poesia i pels qui al llarg dels segles van cantar les nostres alegries i misèries per ajudar-nos a pair-les.

Un petit avió de doble hèlix ens ha portat fins aquí des de ciutat d'Abbas, l'estratègic enclavament portuari del Golf Pèrsic. Amb l'arribada de la primavera, la ciutat ja està en ebullició turística. Són molts els iranians que l'escullen per a uns dies de vacances. I raó no els falta. Shiraz és tranquil·la i acollidora, una picada d'ullet a l'assossec que ve de gust recórrer a peu. I, per si fos poc, Persèpolis, l'obra magna dels reis perses, està a sol 70 quilòmetres.

A Shiraz no hi ha motius per a l'avorriment. A la mesquita Nasir-ol-Molk, coneguda popularment com la mesquita rosa (pel color que predomina a les rajoles), l'explosió de colors dels seus vitralls es queda gravada a la retina. És un d'aquells llocs on es respira una atmosfera especial i on, malauradament, també s'ha colat el postureig de les xarxes socials. Els vigilants estan molt atents per evitar que joves i no tan joves aprofitin els reflexos hipnòtics de les gelosies per improvisar (al) un autèntic àlbum de fotos per nodrir els seus perfils, envaint despreocupats espais restringits entre les dotze columnes de la sala de pregària (tants com imants xiïtes) i trencant la màgia del lloc.

Amb l'arribada de la primavera, la ciutat està en ebullició turística. Són molts els iranians que l'escullen per a uns dies de vacances

Si les ciutats tinguessin sentiments, Shiraz hauria d'estar eternament agraïda a Karim Khan, cap de la dinastia Zand, qui va traslladar fins aquí la capital a la segona meitat del segle XVIII i la va embellir amb palaus i jardins. El bust és a uns metres de l'entrada de la ciutadella que va fer erigir, com la mesquita i el bazar de vakil, als que s'hi arriba caminant en pocs minuts.

La fortificació de maó, amb cridaneres decoracions geomètriques, està rematada per quatre torres cilíndriques de grans proporcions. Mentre passegem pel seu perímetre, un home d'aspecte atildat aprofita per practicar el seu espanyol amb preguntes amables sobre el nostre país. Llueix el sol i la temperatura és agradable per passejar fins a les terrasses situades al costat de la mesquita Vakil, on cal fer un alt per recordar que visitar una ciutat no ha de ser mai una cursa contrarellotge en què les emocions es destorbin a la memòria. Passa que, de vegades, un bon caputxí i un pastís de formatge poden perdurar en el record de forma més indeleble que un vestigi arqueològic de recorregut apressat.

I amb aquesta mateixa filosofia, i seguint el encertat consell de Bitar plom, companya de viatge abans que guia, que ho és i estupenda (la agència Fotros, en què treballa, compta amb un consolidat departament de rutes en espanyol dirigit amb entusiasme per Hossein Zali), ens apropem ara als jardins d'Eram (paradís). Entre rosers, palmeres i més de dues-centes espècies d'arbres i plantes, es pot imbuir de l'ànima d'aquesta ciutat rendida a la primavera. I reconciliar-se amb el silenci entre el murmuri dels sortidors d'aigua del palau de Mohammad Gholi Khan l', simplement, reposar les experiències del dia assegut en un banc a l'ombre de l'arbreda.

Un bon caputxí i un pastís de formatge poden perdurar en el record de forma més indeleble que un vestigi arqueològic o un altre

Després de complir amb la tradició de visitar el mausoleu del poeta Hafez, que dorm el somni etern entre estanys i aromàtiques flors (a les dues llibreries contigües es poden comprar els seus poemes, també en espanyol), ens confonem a la barahúnda del mercat d'abastament de Sang Siah i els seus estrets carrers de maó. Cal afanyar-se per arribar a un altre mausoleu, Sha Cheragh, abans que els últims centelleigs de llum solar il·luminin la seva cúpula. En aquest santuari està enterrat Sayyed Mir-Ahmad, germà d'Imam Reza, vuitè imant dels xiïtes. Després de ser martiritzat al segle IX, la seva tomba es va convertir en lloc de pelegrinatge.

Un clergue xiïta ens acompanya a la visita al santuari, a qui s'uneix un viatger txec que ha travessat només Síria i l'Afganistan. A l'entrada hi ha un estricte control de la vestimenta dels visitants (de fet, a una noia no li permeten accedir a l'interior, perquè els seus texans esquinçats deixen al descobert els seus turmells). Tampoc ens permeten entrar la càmera, encara que sí fer fotos amb el mòbil, excepte a l'interior del mausoleu. Entre tants dimes i diretes, la nit ja ha caigut i la visita queda una mica deslluïda, encara que la visió des de l'exterior de la imponent cúpula de ceràmica i el minaret és realment bella.

El revers de la moneda a tant rigorisme el trobem al modern barri de Afif Abad, on s'enderroquen els estereotips de l'Iran velat en negre entre àmplies avingudes, com el Bulevard Satarkahn, jalonades de neons, luxosos aparadors i edificis avantguardistes. És Iran que treu el cap al llogaret global que va anticipar Mc Luhan.

Al modern barri d'Afif Abad s'enderroquen els estereotips de l'Iran velat en negre

Acomiadar-se de Shiraz a l'hotel Toranjestan -una bicentenària casa pairal que l'empenta emprenedor de Mehruaz Jorsandi i el seu marit ha convertit en un acollidor hostalatge des de fa quatre anys- té l'avantatge de poder respirar aquest buf d'aire fresc tan necessari per a l'Iran del futur. Mehruaz és una dona excepcional a Shiraz: dirigeix ​​un hotel on, si la gosadia no fos suficient, tot el staff és completament femení. Situat molt a prop de la mesquita rosa, el seu pati interior és una veritable delícia.

«Aquest és un dels barris més antics de la ciutat i té una cultura tradicional molt arrelada», explica ella, per a qui a l'actual Iran «és important inculcar les dones que tenen el mateix valor que els homes i que poden propiciar canvis a la societat».

Mehruaz ens acomiada escampant al nostre pas aigua amb pètals de rosa, una metàfora per desitjar-nos bon viatge i un futur retorn. Pura poesia. Hafez estaria orgullós.

  • Compartir

Escriu un comentari