Keine Fahrräder in Saigon
Ich musste ein paar Meter klettern. Mein Körper passte kaum in einen winzigen, mehrere Kilometer langen Durchgang.. Die Dunkelheit war scharf wie Blindheit, schwarz wie Panik, knapper Platz. Ich ging gequält, voller Staub. Draußen lächelte der Führer. Es war im alten vietnamesischen Tunnelnetz von Cu Chi.
Survival wurde in einem Labyrinth aus unterirdischen Wegen gegraben. Ich habe kein so kühnes Volk getroffen wie das Vietnamesen, Sie haben alle Kriege gegen alle Eindringlinge gewonnen, weil sie nicht wissen, wie sie aufgeben sollen. Sie sind freundlich im Umgang, haben aber einen Blick, der eine außergewöhnliche Hartnäckigkeit verbirgt.
In Cu Chi liegen ganze Städte unter der Erde. Die Tunnel waren nur eine Möglichkeit, Räume miteinander zu verbinden, Räume, in denen Frauen und Kinder dem Krieg entgingen.
Ich habe kein so kühnes Volk getroffen wie das Vietnamesen, Sie haben alle Kriege gegen alle Eindringlinge gewonnen, weil sie nicht wissen, wie sie aufgeben sollen
In der Nähe gibt, Männer haben aufgehört, sich zu verstecken, in einem solchen Ausmaß, dass es keine Ecke gibt, noch Waffenstillstand, um vor der Menge auf dem Asphalt von Ho Chi Minh zu fliehen.
Wieder das Gefühl im Wespennest zu sein. Die Motorräder verwandeln die Stadt in einen Rundkurs ohne Kapazitätsbegrenzung. Ich hatte zuvor in Hanoi ein wiederholtes Gefühl, aber bei einer Tour durch das alte Saigon, Ich stolperte über die Nuancen eines geteilten Landes, konfrontiert.
In Saigon - ich finde diesen Namen vielsagender- sind Coca Cola längst erlegen, Die Gebäude sind gewachsen und begraben teilweise die koloniale Architektur. In den Diskotheken tobt der Tourismus und die Terrassen sind voller Europäer. Das Straßenchaos der ehemaligen Hauptstadt des Nordens gibt es hier nicht, Es gibt keine Stände, an denen Hunde geröstet werden.
Die Kellner lächeln, die Motorräder parken in den Bars. Saigon will eine Party sein, eine glückliche schlaflose Nacht.
Die Frauen sind schön wie in Hanoi, aber sie hören auf, heimliche Liebe zu sein, weil diese Stadt auf die Globalisierung hinweist und es egal ist, ob das Herz von einem Ausländer gestohlen wird. Der Krieg hier ist die Erinnerung an ein amerikanisches Zippo, das sie einem an jeder Ecke verkaufen, und die Kirchen schauen sich in Notre Dame an, ohne Tempel, die revolutionäre Führer einbalsamieren. Die Kellner lächeln, die Motorräder parken in den Bars. Saigon will eine Party sein, eine glückliche schlaflose Nacht.
Wir versuchen, den Verkehr zu vermeiden und wechseln die Straßen zu Kanälen, wo Männer ihre Boote mit Obst und Fisch füllen. Neben der Stadt Can Tho, Der Mekong wird zu einem schwimmenden Markt. Und ich hatte gehofft, den Fluss überqueren zu können, indem ich von Boot zu Boot springe, Ich entdeckte mit einiger Enttäuschung, dass es fast so viele Bootsfahrer mit Ananas wie Touristen gab und dass es nicht zu viele Touristen gab.
Interessante Orte, wenn es ihnen gut geht, Sie werden normalerweise auf Postkarten verkauft. Man erwartet, die Narben des Krieges zu sehen, Cafés, in denen alte Leute Bombergeschichten erzählen, aber es stellt sich heraus, dass alle Völker der Welt, Welche Dinge, Sie neigen dazu, Wunden zu heilen, Umblättern und offene Restaurants.
Saigon niemand nutzt Fahrräder. Die Begeisterung der Motorräder ist die Magie einer anderen Zeit Putting out, der Lärm der Straßenmärkte… und die donnernde Erinnerung an Krieg.
