Cando Ayatola Jomeini te mira, Sentes que estás facendo algo mal. Non sabes moi ben por que, Se iso é negro e profundo, Tellado por cellas densas como Beavers, O turbante na testa clara , ou esa barba branca a Sean Connery que mellora o seu xesto de citas. Quizais a culpa sexa Hollywood e Ben Affleck, de enerxía nuclear ou libros de historia. Aínda pode estar cabreado co presidente Carter ou quizais sexa así, Un pouco difícil, Con esa vella cara de Cascarrabias, a piques de facer clic na pelota se estragas os xeranios.
Pero se a ayatola te mira dun graffiti de 10 metros, Schanted como Spiderman á parede dun dos edificios no centro de Teherán, Estás seguro de que algo que estarás facendo moi mal. Non sabes, Pero si. É posible que o teu pasaporte estivese caducado durante meses, que transportas uns calzóns coa bandeira americana ou que nin sequera usas calzóns, en todo caso, Sexa o que sexa, sabe. Saber que non atopas as túas oracións, Que Atiborras todos os venres no McDonald's ou que chegaches ao país coa intención de levar os hoteis dos hoteis. A cuestión é que presentaches todos os teus pecados, desta vida e da outra, Mesmo os que aínda non se cometeron e non podes asegurar como. Pero cando te ve emboscado dos seus carteis, estás seguro de que Ayatolah Jomeini coñece o tipo de multitude que es mellor ca ti.
Día 1
Teherán, Unha nube de contaminación desliza entre edificios con aire soviético, Un millón de antenas parabólicas e atascos nas rúas. No aeroporto cambiei cartos, Só uns euros. A cambio déronme unha factura de facturas coas que o fondo de pantalla toda a cidade. Estiven cargando o Bundo e cada vez que debo pagar algo, Paréceme un traficante eufórico de drogas nun striptease. Distribución dental ao taxista, ao quasquero onde compre tabaco e o vendedor de billetes no metro.
O prezo de todas estas cousas é bastante baixo, Pero implica un reconto exhaustivo de moitas carteiras, rosas, Verde e azul. De cando en vez sinto o meu peto a piques de estourar e comprobar como os meus Wads perden peso cunha velocidade inquietante. Preocúpame, En Irán non podes obter cartos do caixeiro automático nin pagar por tarxeta sen ter unha conta no país.
O Bundo é o que garante a miña supervivencia nunha cidade onde os nomes de todas as rúas están escritos en persa. Algúns pasos fóra da casa de hóspedes son suficientes onde me quedo para atoparme totalmente perdido. Por suposto, pídolle todo o tempo e comproba a bondade e a disposición dos iranianos, que despois da sorpresa inicial xuntos en grupos, familias e barrios enteiros para intentar entender o que carallo quero.
Están tolos e desencadearán a terceira guerra mundial
Ningún deles fala inglés, A maioría dos meus amigos sosteñen que eu non. Polo tanto, o asunto é complicado, Aínda que o mímico e os sorrisos ben intencionados abundan mentres se supón que o nome da rúa onde me alberguei. A cousa ameaza con eterna ata que apareza Behnam, que me tranquiliza nun inglés perfecto e ofrécese para acompañarme. Behnam Tiene 28 anos, É economista e en ausencia de traballo fai que os números cos queixas que acumula diante das autoridades relixiosas do país, "Están tolos e desencadearán a Segunda Guerra Mundial", anunciado. "Eles" teñen a culpa de gañar tan pouco, que aínda ten que vivir cos seus pais, que para emborracharse, vese obrigado a facer viño caseiro cos seus amigos ou mercar unha botella de vodka por un prezo desorbitado no mercado negro, Teñen a culpa do paro e da corrupción, que acceder a Facebook convértese nunha odisea na que tes que superar máis controis que entrar no país. Sobre todo teñen a culpa da súa idade para ser unha misión case imposible.
Esta radiografía acelerada e escura da radiografía xuvenil iraniana The Loose Behnam nos quince minutos que tardou en atopar o hotel. E se os mozos están tan fartos por que non te rebelas? “Houbo intentos, Pero mentres controlan o exército, Nada que facer. Ademais, di baixar a voz- "Ten que ter coidado de significar demasiado. Este país está cheo de espías ".
Día 2
O Museo de Arte Contemporáneo de Teherán garda unha das coleccións máis importantes de Oriente Medio. É difícil atopalo, Só un edificio pequeno e de anodino escondido detrás de Laleh Park. Hoxe hai pouca xente; Ademais da señora en Hiyab da taquilla, Un grupo de escolares, Algúns turistas perdidos e un vello que goza do aire acondicionado aparentemente. A verdade é que hai moito que facer. Un par de retrospectivos de artistas locais, Esculturas de bronces que representan coches e electrodomésticos e unha serie de pinturas abstractas. A parte máis interesante do museo está no seu soto. Alí amázanse, MIROSE, SAPS, Pollock, Kandinskys e Magrittes. Centos de obras recollidas grazas aos fans pola arte de Farah Diba, A muller de Sha.
A parte máis interesante do museo está no seu soto. Alí amázanse, MIROSE, SAPS
Despois da revolución islámica, o museo pechouse, A Khomeini case todas as súas obras parecían obscenas e ser reabertas anos despois, A maioría permaneceu oculta. Os iranianos que viaxan poden velos nos museos de Berlín, París o Londres, Nos breves períodos nos que se lles proporciona mostras provisionais. E 2013 Grazas ao presidente inicial Ali Jannatí, Moitos deles deixaron o seu encerro durante un breve período de tempo. Os iranianos inundaron o museo para gozar do "suicidio" e a Marilyn de Warhol, "O pintor e o seu modelo", de Picasso. Preguntado no futuro podería exhibirse permanentemente, O director do centro declarou á prensa: "O espazo do museo é limitado e todo non encaixa".
Día 4
Irán estivo inmerso durante un par de anos na súa segunda revolución, e foi recibido coas mesmas mostras de éxtase e fervor da rúa que o primeiro. Centos de persoas disparan a todo o que se move; Prazas, Mesquita, fontes e alfombras. Tiran uns aos outros, nais, tíos, sobriños ... ata os seus propios fillos. Os avós disparan con cana, e as mulleres que levaban hijab, negro coma corvos. Desenterecen os seus móbiles e camiñan con entusiasmo cos paus de selfie nos ombreiros. Se non tes coidado, os iranianos disparán contra ti, mentres te abrazan sorrindo e che piden que mires o paxariño. A revolución do selfie chegou ao país para quedarse e entre as ruínas de Persépolis estreme un incendio.
Persépolis son ruínas impresionantes correspondentes ao imperio persa situado a poucos quilómetros da cidade de Shiraz. O conxunto está bastante ben conservado e nos días de festa como hoxe, Mesmo o turismo se detén doutras partes do país. A guía explica en detalle algúns frisos cargados de leóns e señores con aire hipsters, Maquillaxe e con barbas cheas de florecer. A partir do día que pisei irei unha frase repetiuse de xeito recorrente como mantra, por se hai que desfacerse dalgún malentendido; "Non somos árabes, Somos persas ".
Subliña a súa condición xiíta e fai a diferenza cos veciños iraquís ou sauditas
Todos teñen especial coidado en subliñar a súa condición de Chií e marcar a diferenza cos veciños iraquís ou sauditas que os occidentais se identifican co terrorismo. Os iranianos están orgullosos do seu pasado a pesar de que as autoridades contemplan a súa herdanza persa con sospeita e prefiren resaltar o período histórico que comeza despois da chegada de Islán ao país. A guía repítese agora mesmo ”non somos árabes, Somos persas ”e a multitude aproba satisfeita mentres se pousa e desencadea diante da delegación do rei Darío que se dirixe para dar unha tunda aos gregos.
En Shiraz penso viaxar pola noite e ir á estación de autobuses onde deposito tres quilos de diñeiro para pagar o billete. A taquilla estuda o meu pasaporte con coidado, Mentres enche o billete. Ao chegar á caixa co meu nome, Tenta pronuncialo divertido. Enruiqueee Vakuerizooo. Pasamos un bo tempo discutindo a fonética española e a ortografía, Mentres que cancións cancións doutro Enrique Célebre, As igrexas, como tributo. Despois dun bo momento para gardar algo con dificultade, Devolvo o meu pasaporte e dame un abrazo. Agardo a hora de saída rodeada de mulleres vestidas cunha cor tan negra coma a noite e reviso o meu billete. No lugar onde debería aparecer o meu nome, A taquilla escribiu; Mister Turist.
