Changu Narayan de Nagarkot un: Nepal no chan
Eu non quería deixar Nepal sen chutar os outeiros circundantes Kathmandu, non ollar para fóra das súas aldeas, o cotián das persoas de preparación do solo, Luar aquí. É un camiño de pouco esixente, dos que agora chamado sendeirismo, Templo de Narayan Nagarkot e Changu. Un certo mimo.
Nagarkot sobe a 2.300 metros sobre unha dos outeiros que rodean o val Kahmandú, un 30 quilómetros ao leste da capital (máis de dúas horas de coche, incluíndo a conxestión de saída). O lugar converteuse en moda para os turistas para ver o nacer do sol, como os puntos de vista do Himalaia, a partir do Dhaulagiri ata Kanchenjunga pasando o Annapurna e Barcelona, en Altair Elena Evereste como marcos, son moi prometedores para os que non teñen oportunidade de ir ao Tibet. Así Nagarkot está facendo rechea con modestos hoteis, sen barato, con vistas as montañas como unha tarxeta de visita. A cidade non ten nada que analizar, excepto para o ambiente, un frondoso bosque que invita a pasear circundante. E iso é o que imos facer despois das cervexas usuais para tomar o pulso do hotel, o Country Vila (Log Cabins rústico). Descendemos a pista coa única empresa de soldados armados con metralladoras patrullan a zona en busca de guerrilla maoísta cambio.
Na mañá seguinte, temos a intención de camiñar ata o Santuario Changu Narayan. Antes, si, debe cumprir o ritual do amencer, fadada ao fracaso de antemán, porque estación das monzóns aquí e as nubes tenden a romper a vista. Non obstante, nos levantamos ás cinco e media para ver o Himalaia mergullado no néboa. Hai na distancia, só emerxen case 7.000 metros Dorje Lakhpa. Pero o inicio precoz ofrece outros incentivos. Na terraza dun hotel próximo a un santo inglés recibe o día con exercicios de ximnasia de relaxación. É o seu adestramento da mañá especial antes de ir a unha cova onde viviu unha Shadu de renome para atopar o seu próximo Nirvana.
Ás oito horas dirixímonos por estrada Bhaktapur, antiga capital do Reino de Nepal. Un canto que parar e tomar un pequeno camiño á dereita da pista está perdido para abaixo da montaña a través dun bosque de coníferas. Pasamos pequenas vilas, mentres arroz e millo (cultivo, cando, pola falta de auga, non poden cultivar arroz). Atopámonos nenos en uniformes azuis e gravata esperar o autobús que os leva á escola. Ás portas das casas de ladrillo son deixadas a secar en, trapos, mulleres de cereais que pacientemente tiradas das orellas, e chile. Os bois son parte da paisaxe. Un deles é de refrescar nun atoleiro, tentando escapar da calor escaldante, mentres o seu dono traballa a terra cun arado. E estes mamíferos non son usados como animais de traballo por respecto a Shiva, a divindade hindú principal, que o próximo Pashupatinath ten o seu principal lugar de culto. Antigamente, os servos traballaban a terra e deu a metade da colleita ao señor feudal, sen dereito de propiedade sobre as culturas. Agora, con todo, Bijay di, adquirir a propiedade da metade da terra que traballan.
Na terraza dun hotel próximo a un santo inglés recibe o día con exercicios de ximnasia de relaxación. É o seu adestramento da mañá especial antes de ir a unha cova onde viviu unha Shadu de renome para atopar o seu próximo Nirvana.
Acurtar o camiño por atallos desviando baixo un sol que castiga-nos volver unha inclinación cara atrás, mentres respirando humidade. Pouco antes de chegar ao Templo de Khali, (un pequeno santuario nunha ladeira chea de escaleiras), pasou dunha aldea, un búfalo mirando ollos están furiosos perversa e temos a refuxiarse na terraza dunha casa ata que o animal se move e podemos volver para o camiño. Vida campesiña en Nepal no chan.
Dúas horas e corenta e cinco minutos despois de deixar Nagarkot Changu Narayan, calor sufocante e suplicando por unha cervexa que non tarda en chegar o primeiro bar que atopamos. A camiñada non é esixente, pero a calor multiplica o esforzo.
Changu Narayan, Unha espectacular vigas pagode, foi construído no século IV, pero que non hai case nada (só bronce e algunhas esculturas de pedra, Garuda, incluíndo un cunha serpe enrolada ao pescozo), el tivo que ser reconstruída 1702 polo lume. Young elefantes, leóns alados e grifos gardar as entradas do templo, unha visita que nos colle moi canso e buscando unha sombra para albergar da calor. A área circundante está chea de esculturas. A historia dun deles atrae a atención especial, de Vikrantha, unha reencarnación de Vishnu. Lenda, Este deus é reencarnado como un anano para arrincar un universo mal, que lle suplicou para conceder un desexo: extensión de terra que podería cubrir con tres pasos. O diaño de acordo e Vikrantha converteuse nun xigante, tres enormes saltos, tornouse o novo propietario do cosmos. Quen podería ter que paso para escapar deste sauna insoportable.
Comentarios (1)
juan T.
| #
Que interesante o teu blog, Teño acompañado desde o inicio. Eu amo o que conta en Nepal. Esta revista é moi boa, Gústame ler
Resposta