Masai: o mito desapareceu turismo

Por: Ricardo Coarasa (texto e fotos)
foto Anterior
seguinte

información título

contido información

Eu viaxei a África por primeira vez en 2004 forzados a racionar seus mitos costas. Entre eles, non era o mínimo que a fascinación co Masai, a tribo guerreira que mantivera na bahía do home branco nas sabanas do leste do continente ata o século XIX. A súa ferocidade era lendaria e nin sequera o incansable Stanley se atreveu a cruzar os seus dominios cando Real Sociedade Xeográfica el propuxo para liderar unha expedición de Mombasa á Lago Vitoria campo para inspeccionar as posibilidades de aplicar o soño británico de construír unha estrada de ferro a través do corazón da África Oriental para a rexión dos Grandes Lagos. Stanley, certo para, reivindicado un verdadeiro exército para ir. Era moi caro. Morto Livingstone, Royal Geographical Society notado Joseph Thomson.

O escocés era a antítese de Stanley. Nunca se viu como un explorador, mais como un andarilho simple. Sen disparar un só tiro, tornouse o primeiro home branco a atravesar a Masailand, unha fazaña que a posteridade, sempre ingrato cos humildes, chamado coa neglixencia extrema. En decembro de 1883 finalmente chegou ás marxes do Lago Victoria. Non tiro no aire con vehemencia e bañado espido na auga, usaba só un kilt e bailaron na memoria dos seus antepasados.

Eles colocaron todos os obstáculos posibles, porque non había máis interesados ​​en camiñar por dúas ou tres horas a sabana Masai

No caso de que non volver a África (Eu non sabía que é imposible non volver), quería ir á Masai Mara, en Quenia, en todos os custos e, , Na medida do posible, asomarme fugazmente a un poblado masai. Eu non creo que a mellor forma de facelo con un safari a pé. Eles colocaron todos os obstáculos posibles, porque non había máis interesados ​​en camiñar por dúas ou tres horas a sabana Masai. Un garda armado debe acompañar, Fomos avisados, para evitar posibles encontros con animais salvaxes. A Belén non o paseo non era divertido, e menos cando, pola mañá cedo, nos fixo asinar un documento que eximíamos todo ser viviente de toda a responsabilidade por un accidente (Creo que varía de un toque desagradable para devorar unha banda de leóns famentos).

O primeiro mito, dun continente permanentemente queimadas de norte a sur e de leste a oeste, logo desapareceu. Era das seis e media e, savana en todas as rachaduras que un arbusto era un comezo, atención foi de conxelación. A la non foi suficiente en todos os. Mantivemos a range cunha cidade a continuación, visita. No seu lugar son dous mozos Masai, Karo e Kurewal, coas súas lanzas e vestido vermello. Cando entendemos que o ranger nunca virá (unha comitiva de dous turistas non esperan algunhas suxestións de saqueo saudables), Troncha guiar un ramo co pé e, esgrimiéndola como unha arma defensiva, berra: "Veña! Cara de Belén é un poema. Eu creo que é o máis próximo que nunca se divorciarse.

I, verdade, credenciais tiña en mente moito máis épico que un puñado de herbas daniñas para tratar a constipação

Así, desenvolvido con dous Masai cincuenta metros para supervisar o chan, orientar a exploración do horizonte con prismáticos e durmir range borracho que sabe onde, camiña entre arbustos e excrementos de elefantes e hipopótamos, escoitar explicacións sobre o uso variado que o Masai son diferentes plantas medicinais. I, verdade, credenciais tiña en mente moito máis épico que un puñado de herbas daniñas para tratar a constipação: mozos obrigados a matar un león para unirse á tribo, almorzo con leite e sangue de vaca que queren Getafix, o druida do Asterix. No outro lado dunha canaleta, unha manada de gnus o po do cerrado, mentres que as impresións dixitais de seguimento e confidencias sen casca Masai.

Chegamos de volta á cidade tras máis de dúas horas de camiñada. Un dos Masai nos impide de secar. Xa viu algo nos arbustos, sobre 300 metros. Eu ollo para o mellor lugar para correr. Eu non son de heroísmo. De súpeto, Eu escoito un riso. Karo e Kurewal están rompendo o eixe. O que move os arbustos son aparvado branca dous turistas de cócoras na procura dun pouco de privacidade antes de visitar a cidade. Hai un grupo maior ao lado da cerca que protexe as cabanas. Cando chegamos alí, unha ducia de guerreiros Masai están saltando, lanza na man, para o deleite dos visitantes. Algúns se atreven a imita-los con resultados patéticos. Nada é gratuíto. Cada un tivo que pagar ao xefe da vila de vinte dólares para a entrada (Tamén, o xefe non perde unha). Ela avergoña o concerto, talvez porque anticipa a disolución do mito de que me trouxo aquí, e afastarse uns metros que buscan a compañía dun neno cunha acacia. A súa escola, un cuartel, está a poucos metros abaixo.

As sandalias de algúns turistas, equipado con roupa de praia, afundirse na lama para cubrir os dedos malditos

Entramos na cidade e unha enorme poza de esterco de vaca está entre nós e as cabanas. As sandalias de algúns turistas, equipado con roupa de praia, afundirse na lama para cubrir os dedos malditos. Aínda que eles parecen máis interesados ​​en comprobar que a cámara está gravando, non pode evitar un xesto de desgusto, pero non hai outra forma de chegar a casa, tamén construído con barro arrugaran con feces.

A maioría dos Barraca ten dúas pequenas salas e unha cociña principal, onde un incendio. Só sen luz, porque só pequenas janelinhas abrir nas paredes. Ten que andar curvado no chan acarpetado de cabras. Moscas na casa das decenas eo cheiro é moi repulsiva.

Esa imaxe de tan guerreira tribo adocenada me causou algún malestar

Fóra, dous mozos esforzo para facer lume con gravetos para fregar na folla de coitelo en busca da faísca que ilumina a vida. Un pouco máis, mulleres da vila crearon un mercado de souvenirs. Os Masai teñen sacrificado a súa privacidade, e quizais o orgullo da súa raza, o becerro de ouro eo turimo, certamente, non hai nada que censurar. É moito diñeiro deixado para Safaris en Masai Mara e é só unha pequena parte para beneficiar as aldeas Maasai. Cando, ao final, é a súa terra. Pero fóra criterios de equidade, adocenada me que a imaxe da tribo guerreira como causa-me un malestar, mesmo aumentou cando, á noite, un grupo de mulleres Masai foi para o hotel para dar aos clientes con danzas tribais.

Pero despois de todo, Eu, entón, dar unha clarividencia Tusker poucos, nada cambiou. Thomson foi quen de entrar no país Masai sen recorrer á violencia, porque ela estaba cuberta de chucherías que foi pagado como portagens a partir de caciques locais. Máis dun século despois, nosas bixutería son os billetes de Tío Sam. Todo o resto é parte do concerto.

Búsquedas realizadas:

  • acción

Comentarios (7)

  • Marta

    |

    Non podo concordar máis, excepto para camiñar, tente que, pero un ranger non me deixaría ir máis de cen metros, como está describindo a miña propia experiencia nunha aldea Masai, non quere dicir que mentres eles estaban tentando facer lume con gravetos para un neno Masai deixou caer o teléfono, surrealista total de, Eu teño serias dúbidas ata a vivir na aldea

    Resposta

  • Ricardo

    |

    Entón, é. No meu caso ten todos os batentes para evitar a pé ea forma na que eles venderon a súa intimidade parecía obsceno. Eu tamén daba a impresión de que nin sequera vivía alí. Curso, Eu penso que era todo surreal e, Ademais dos mitos (que os mitos son, nada máis e nada menos) me apenó, verdade, dixo con todo o respecto.

    Resposta

  • A aventura africano

    |

    Eu amei a súa historia. Concordo con vostede en todo o que di. É unha mágoa que, despois dunha viaxe tan longa remata a sensación de que está máis a un xogo que calquera outra cousa.
    Tivemos sorte en Ruaha no sur de Tanzania, para compartir unha noite co Masai que coidou do noso campamento. Todo era improvisado e moi natural. As cousas estaban só emerxendo só, bailando e cantando co Masai que se atreveu a tocar un turutas (ese instrumento tan típico do entroido), literalmente mijar rir coa xente e as nosas invencións. Neste, un ruxido de león preto do campamento eo dono mirou para o Masai cunha carranca, porque non estaban pendentes para a nosa seguridade. A historia que telo no meu sitio, se vostede está interesado. É chamado o León de Ruaha e Masai mzungu (Non é que eu queira para obter publicidade, é puro interese en compartir experiencias). Afortunadamente, aínda existen lugares onde o Masai coñecen un pouco máis real. Saúdos e parabéns polo seu informe.

    Resposta

  • Ricardo Coarasa

    |

    En Tanzania, todo é máis caótico, pero o resultado sempre acaba sendo fascinante. O que un país! Eu amei a súa historia, e unha foto espectacular león saltando. O certo é que estas experiencias deixan a súa marca. Fai uns meses, na fronteira de Uganda e do Congo, ofreceu máis preto de ver unha comunidade de pigmeus. Nós incluso levou a brochura. Un ollar sobre as fotos eo prezo foi o suficiente para poder decidir non ir. Atopamos un pamema (e que realmente quería aprender sobre unha comunidade de pigmeus). Remember me do Masai (este era moito máis caro) Eu non quería repetir o erro.

    Resposta

  • Mayte

    |

    A beleza que é lido nas liñas do meu admirado Karen Blixen, foron, no pasado. A nostalxia do que que a vida debe ser moi bonita co Masai no val de Ngong, danzas na fronte da súa casa ofrecido, limpeza no espírito dos nativos moito antes de turismo chegaron e contaminar, onde sexa necesario para aprender a arte da pausa para comunicarse con seres que viven agora como precipitada, como o occidental, cargar teléfonos móbiles e sempre mirando para a moeda do turista… como me gustaría poder retroceder 60 anos no tempo e sobrevoar a paisaxe con Denys Finch Hatton…

    Resposta

  • Ricardo

    |

    Eu era capaz de visitar a casa de Blixen, no suburbio de Karen (a cal foi chamada) e eu levo a memoria de sentar na terraza cos Hills Ngong a distancia. Aquel momento foi especial. Blixen convivió, especialmente, cos Kikuyu, o grupo étnico dominante en Quenia durante séculos (Aínda que non a maior). Creo que moitos de nós dentro dese libro e ese filme, pero tb contribuír estender unha África, , En certa medida, estereotipado.

    Resposta

  • Mayte

    |

    Grazas pola súa redacción Ricardo, esteriotipada o no, África é o espírito dos viaxeiros e nostálgicos, que a África salvaxe e de concurso no momento de espazos abertos e lugares impermeables moitos nas nosas viaxes, agora. Afortunadamente descubrimos que ás veces, outros non e quizais por iso non deixe siga mirando e viaxando. Certamente, en poucos días de viaxe a Marrakech, Eu xa fago 20 anos, cambiaron moito, alguén me recomendou un lugar especial, alén da Praza Jemaa O f'enna?

    Resposta

Escribir un comentario

Últimos tweets

No tweets atopou.