Quando eu visito Kathmandu, capital do Nepal, Rei Gyanendra ainda está se recuperando ea cidade é cercada por rebeldes maoístas. O canhão que está assentado no trono foi uma chacina que ia ao redor do mundo 2001. O príncipe herdeiro matou seus pais, reis, eo creme da família real. Após o regicídio, A coroa só poderia sentar na cabeça de Gyanendra.
Desça até o vale de Katmandu com ravinas fundo embebido em água. A vegetação é exuberante. Mofado, a madeira molhada, a tropical. Camponeses andando em chinelos e calções, costas carregando pesados sacos de batatas. Na estrada vacas cruzadas e galinhas desorientadas. Uma adolescente lavou o cabelo em uma tubulação de água enquanto se banhavam crianças nuas em um riacho do rio Bhote Kosi, agora exibe uma infinidade de fluxo firmado entre o canyon caçado como um animal. Nepaleses conseguiram salvar o barranco de um para outro banco. Uma ponte de madeira da prancha está balançando com os passos do viajante passa por, com 160 metros, o mais longo no Nepal. Não resisto à tentação de cruzar, Os pacotes que aparecem para evitar andar sozinho e olhando de soslaio para o fosso que se abre a nossos pés, mais do que 200 metros para as águas brancas do Bhote. Jusante, o método idealizado para deslocar de um banco para outro é muito mais inteligente. Usando um zip, uma cesta que mal cabem dois adultos em posição de cócoras salva o 50 metros da pista nesta seção.
O calor é mastigado, se traga. Os pontos de verificação ocorrerá (cinco 120 km). Os rebeldes maoístas estão cercando a capital do Nepal, obstinada derrubar o rei Gyanendra e escrever o epílogo de dois séculos e meio da dinastia Shah. Gyanendra subiu ao trono em junho 2001 depois de uma carnificina sem precedentes colocar o trono real em uma placa. Seu sobrinho Dipendra, Príncipe, atirou e matou seus pais, Rei Birendra e rainha Aishwarya; seus irmãos, Shruti princesa eo príncipe Niraj; O príncipe também Direndra (O irmão do Rei e tio do regicídio); as princesas Shanti, Sharada (irmãs monarca) y Jayanti (prima de Gyanendra) eo marido da segunda. árvore manchada de sangue total em um remoto reino. Todos os ingredientes para embalar as primeiras páginas de metade do mundo.
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Aparentemente, Dipendra estava chateado porque seus pais não deixá-lo casar com quem eles queriam, um parente de sua mãe lejanda. O príncipe passou a vingar de um jantar real Narayanhity Palace onde, visivelmente bêbado, tudo tiro que mudou e, em seguida, atirar em você. Gyanendra, Nepalês que muitos apontado como o instigador da matança (e que curiosamente não estava em um palácio naquela noite), tornou-se rei do Nepal. Uma história que ele reserva a duvidosa honra de fechar a dinastia nepalesa em junho 2008, quando os maoístas o forçaram a deixar o trono. O monarca deposto não está fazendo muito mal magnata virou negócio, como os tentáculos do negócio (arraigados durante o seu reinado) estender aos hotéis, casinos e da indústria do tabaco já tem.
Finalmente, em Katmandu
Entre peeling e descamação do asfalto, a estrada continua a cair quase 1.000 metros entre Zhangmu e Kathmandu. A ultrapassagem imprudente e buzinando, cada vez mais freqüente. força de circunstâncias. Em um ponto, uma faixa é ocupada por uma manada de vacas e um pouco mais tarde, dois caminhões com antecedência a um carrichoche, um em cada lado. Sobre Bhaktapur passou o último checkpoint. Como não temos pinta de guerrilheiros maoístas nos deixar passar. Nós vale de Katmandu aos nossos pés. Uma semana depois de deixar Lhasa, chegamos ao final do 1.120 quilômetros da capital do Tibet e Nepal (gastámos, cálculo, 35 horas e 20 minutos preso no jeep, menos cinco horas por dia e metade da 30 mph).
Em Katmandu, a sinfonia de buzinas bocinglera faz parte da pontuação do caos que domina a cidade que nos aproximamos do centro histórico, heterogéneo em torno Durbar Square. Legenda, era um descendente de Manjushri, um fanático do norte da China, que acontece de ser o fundador mitológico do Nepal, que iluminavam a cidade de Kathmandu em 724 AD. Seu antecessor, atingiu com a espada com uma das montanhas que cercam o Vale de Katmandu, em seguida, um grande lago onde estava Swayambhu, Buda em forma de lótus primitiva, liberação da água e levando a Bagmati río. O Nepal, nasceu. Mas os seus descendentes, o fundador da capital, Nós não precisamos de uma espada, mas uma boa vassoura para limpar o lixo. sacos de lixo, que os moradores do antigo descuidadamente jogados pelas janelas, acumulam na rua à espera de alguém para ficar de fogo para se livrar do fedor.
De Thamel uma Praça Durbar
Andar Thamel, bairro mais turístico de Katmandu, De repente você percebe que a ausência de semáforos para forçá-lo a decidir se você quer atravessar a rua. Para chegar ao outro lado não há nenhum outro carro para se locomover, bicicletas e motocicletas que o vento como um slalom de esqui da Copa do Mundo foram. Nesta área, lojas dos comerciantes não assediar turistas, mas é uma impressão fugaz que desaparece assim que pôs os pés na cidade velha, um amálgama de ruas movimentadas, onde, apesar de tudo, motos e rickshaws consegue romper a buzinas de carros. Em um canto, uma criança dorme sujos amontoados e ninguém vai prestar atenção. Dirt óbvio, com os montes de resíduos que cães vadios sniff. Homens e mulheres vomitar suas cuspe no chão, sem qualquer consideração. As calçadas são conspícuos pela sua ausência e torce asfalto rachado em cada turno. As caixas estão um luxo desnecessário, porque todos os mergulhos. Durante as quatro horas do nosso passeio a pé a Praça Durbar ver apenas uma. Peço um revendedor. "As ruas são muito estreitas e não há lugar para eles", shrugs. A melhor coisa é que ele pinta de acreditar que você está dizendo.
O verdadeiro milagre é o tráfego deste caos Asantol Square, onde oito ruas convergem! Claro, sem semáforo para regular o tráfego. Bens, sejam eles quais forem-spice, produtos hortícolas, refeição quente, artesanato, caxemira Prendas- são exibidos na rua, dilapidada com portais estreitos. Enjutos nepalíes, As meninas também, têm cargas enormes e pesadas na parte de trás sujeita à frente com uma fita. A rua não vai deixá-lo viver, mendigos Beholder criança e sadhus alegada (insolente realmente disfarçadas de homens santos) se aconchega em todas as oportunidades para pedir alguma mudança para uma foto ou impor a si mesmo a tika na testa (o terceiro olho, que olha além das aparências, um sinal de bênção para os hindus).
Apresentando-nos a fugir da agitação em uma pequena praça onde o Templo Jagannath. É um pátio cheio de pombos, rodeado de casas. Os pombos são, precisamente, a principal ameaça a este templo construído no século XVI, porque as suas fezes estão se deteriorando em uma corrida de esculturas eróticas de colunas de madeira. Nos altares há ofertas ardentes ramos de zimbro. Os vendedores vendem para queimar incenso e óleo para polonês imagens. Em um dos altares, uma criança de apenas três anos Bumble imagem de uma divindade, com a familiaridade de alguém que preza o seu brinquedo favorito enquanto uma mulher de luto envolto em um sari branco, ela observa com ternura.
Uma boa opção para uma cerveja é o teto do restaurante Seja festivo, localizado em a parte sul de Durbar squat, na praça Basantapur. Mas após uma semana de dieta monótona, hoje é uma homenagem gastronômica Durbar Marg. Optamos por jantar no Ghar-e-Kebab, que possui a melhor cozinha tandoori na cidade. Nós comemos com a avidez de um mendigo que dá uma hora para ser alimentado. O projeto vai para 3.000 Rs (um 40 EUR), mas o garçom vai mal e que conta 5.000. Estamos cansados, mas não somos bobos, e, finalmente, desfazer a bagunça. Melhor ir dormir sem perder a confiança na honestidade dos outros.
