Katmandu: o masacre da familia real

Por: Ricardo Coarasa (texto e fotos)
foto Anterior
seguinte

información título

contido información

Cando visito Kathmandu, capital do Nepal, Rei Gyanendra aínda está recuperando ea cidade está rodeada por rebeldes maoístas. O canón que estaba asentado sobre o trono era unha masacre que deu a volta ao mundo 2001. O príncipe herdeiro lanzou e matou aos seus pais, Reis, e para o mellor da familia real. Tras o regicídio, A coroa só podería sentir na cabeza de Gyanendra.

Descenda ata o val de Kathmandu través de ravinas insondáveis ​​embebidas en auga. A vexetación é exuberante. Cheira a mofo, para mollar madeira, para tropical. Campesiños andando de sandalias e shorts, cargando bolsas pesados ​​na súa pataca costas. Na estrada atravesando manadas de vacas e galiñas desorientadas. Unha adolescente lava o pelo nun cano de auga mentres os nenos espidas tomando baño nun regato do río Bhote Kosi, agora exhibe un fluxo infinidade firmado entre o canyon como un animal cazado. O nepalés logrou salvar a base ravina a base. Unha ponte de madeira da prancha a balance cos pasos do viaxeiro pasa por, coa súa 160 metros, o máis longo en Nepal. Non resista a tentación de cruzar, fardos rexeitaron parece que ando só e mirando de esguello para o fose ábrese a nosos pés, máis 200 metros para as augas brancas do Bhote. Río abaixo, o método deseñado para desprazarse dun banco a outro é moito máis enxeñoso. Empregando un peche de correr, unha cesta que apenas cabía dous adultos salva de cócoras 50 metros da pista nesta sección.

A calor é mastigada, andorinhas. Os postos de control vai pasar (cinco 120 km). Os rebeldes maoístas están cercando a capital do Nepal, obstinado en derrubar o rei Gyanendra e escribir o epílogo de dous séculos e medio da dinastía Shah. Tornouse rei Gyanendra en xuño 2001 tras un masacre sen precedentes certo poñer o trono na bandexa. O seu sobriño Dipendra, Príncipe, lanzou e matou aos seus pais, Rei Birendra ea raíña Aishwarya; os seus irmáns, Princesa Shruti e Príncipe Nirajan; O príncipe tamén Direndra (O irmán do Rei e tío do regicídio); o Shanti princesas, Sharada (irmás do rei) y Jayanti (Gyanendra premio) eo marido da segunda. Unha árbore manchada de sangue total nun remoto reino. Todos os ingredientes para embalar as primeiras páxinas da metade do mundo.

Unha árbore manchada de sangue total nun remoto reino. Todos os ingredientes para embalar as primeiras páxinas da metade do mundo

Aparentemente, Dipendra estaba amolado porque os seus pais non a deixaban casar con quen quería, un parente da súa nai lejanda. Príncipe executou súa vinganza nunha cea de verdade no Narayanhity Palace en que, visiblemente borracho, todo tiro que cambiou e despois tirou en si mesmo. Gyanendra, que moitos nepaleses sinalado como o instigador da orxía de sangue (e que curiosamente non estaba nun palacio aquela noite), tornouse rei de Nepal. A historia que ía reservar a dubidosa honra de pechar a dinastía do Nepal en xuño 2008, cando os maoístas o forzou a deixar o trono. Cando deposto monarca non está facendo tan mal virou negocio millonario, porque os tentáculos do seu negocio (entrincheirados durante o seu reinado) hoteis que se estenden, Casino e da industria do tabaco e té.

Finalmente, en Kathmandu

Entre desprendementos de terra e asfalto lascado, a estrada segue a declinar case 1.000 metros entre Zhangmu e Kathmandu. Ultrapassagem é imprudente e buzinando, máis frecuente. Circunstancias forzan. Nun momento dado, unha faixa é ocupada por unha manada de vacas e un pouco máis tarde, dous camións con antelación a un carrichoche, un en cada lado. Sobre Bhaktapur pasou o último checkpoint. Como non temos pinta de guerrilleiros maoístas deixar pasar. Nós Kathmandu val aos nosos pés. Unha semana despois de deixar Lhasa chegamos por fin, o 1.120 quilómetros entre a capital do Tibet e de Nepal (pasamos, cálculo, 35 horas e vinte minutos enfiada na SUV, menos cinco horas ao día e medio de 30 kph).

En Katmandu a sinfonía de bucinas é parte do caos bocinglera puntuación que domina a cidade que nos achegamos do centro histórico, mottled en torno Durbar Square. Lenda, era un descendente de Manjushri, fanático do norte de China, que pasa a ser o fundador mitológico de Nepal, que deu orixe á cidade de Kathmandu, no 724 AD. O seu antecesor desferiu un sabre dun dos outeiros que rodean o val de Kathmandu, a continuación, un gran lago onde estaba Swayambhu, o Buda primordial de loto en forma, liberando así a auga e que conduce a Río Bagmati. O Nepal naceu. Pero os seus descendentes, o fundador da capital, agora non precisa de unha espada, mais unha vasoira para limpar o lixo bo. Bolsas de lixo, que os residentes da antiga casualmente tirar as fiestras, acumularse na rúa á espera de alguén para estar de lume para escapar do mal cheiro.

De Thamel unha Praza Durbar

Sendeirismo Thamel, barrio máis turístico de Katmandu, De súpeto entender que a ausencia de semáforos esixe que a decidir se quere cruzar a rúa. Para chegar ó outro lado ningunha opción pero para deseñar coches, bicicletas e motocicletas que serpenteiam como unha Copa do Mundo de slalom de esquí eran. Nesta área, tendas comerciantes non asediou turistas, pero é unha impresión fugaz que desaparece así que poñer os pés na cidade vella, un amálgama de rúas movidas onde, non obstante, motocicletas e riquixás eles conseguen romper os seus cornos. Nunha esquina, un neno dorme squat porco sen ninguén prestar atención. Lixo obvio, cos montes de residuos que cans vagos sniffing. Homes e mulleres vomitar súa saliva no chan, sen ningunha respecto. Calzadas son torções asfalto rachado e ausentes en cada quenda. As caixas son un luxo innecesario, porque todo vai ao chan. Durante as catro horas do noso paseo a pé preto de Durbar Square vexo só un. Pido un revendedor. "As rúas son moi estreitas e non hai lugar para eles", encolle os ombros. O mellor é que pinta de crer que está dicindo.

O certo milagre deste caos no tránsito é o cadrado de Asantol, onde as rúas oito converxen! Curso, sen semáforos para controlar o tráfico. Bens, sexan eles cales sexan spice-, legumes, prato quente, artes, prendas de cachemire- Amósanse na rúa, portas estreitas con dilapidado. Nepal delgada, As nenas tamén, ten paquetes enormes e pesados ​​nas súas costas suxeitos á cabeza cunha fita. A rúa non vai deixar vivir, Mendigos Beholder neno e sadhus alegado (de feito, disfrazado como homes santos atrevido) que abrazar a cada oportunidade para pedir algún diñeiro para unha foto ou imporse a tika na testa (o terceiro ollo, que ve ademais das aparencias, un sinal de bendición para os hindús).

Fuxa da axitación introducir nos nunha pequena praza, onde o templo de Jaganath. Este é un patio cheo de pombas cercadas por casas. Os pombas son, xustamente, a principal ameaza a este templo construído no século XVI, porque as súas feces están deteriorando en velocidade máxima esculturas eróticas das súas columnas de madeira. Nos altares non son ofertas de ramas de zimbro latente. Os vendedores venden para queimar incenso e aceite para dar brillo ás imaxes. Nun dos altares, un neno de tres anos Bumble imaxe dunha divindade, coa familiaridade de quen acaricia o seu xoguete favorito mentres loito unha muller envolta nun sari branco mira para el con ternura.

Unha boa opción para unha cervexa é o teito do restaurante Fare Festive, situado na parte sur de Durbar Squate, na praza Basantapur. Pero tras unha semana de dieta monótona, hoxe honramos gastronómico Durbar Marg. Optamos por cea no Kebab Ghar-e-, que ostenta o mellor cociñeiro Tandoori na cidade. Comemos coa avidez dun mendigo que dar unha hora para ser alimentado. O proxecto vai a 3.000 rupias (sobre 40 EUR), pero o garçom dá mal e que conta 5.000. Estamos cansados, pero non somos parvos, e, finalmente, desfacer a desorde. Mellor ir durmir sen perder a confianza na honestidade dos outros.

Búsquedas realizadas:

  • acción

Escribir un comentario

Últimos tweets

No tweets atopou.